|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Материалы для стенДля того, чтобы фундамент долго служил и к тому же предохранял подвал, цокольный этаж и дом от сырости, он в первую очередь сам требует защиты – от грунтовых, дождевых и талых вод. Причем в защите нуждается не только подземная часть фундамента, но и надземная – цоколь. Гидроизоляция должна не только противостоять потокам воды во время весеннего таяния снега или ливневых дождей, но и – что не менее важно! – предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги, предотвращать впитывание воды его поверхностями. Гидроизоляцию обычно выполняют в обеих плоскостях – вертикальной и горизонтальной. Для создания горизонтального слоя гидроизоляции под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами дома укладываются рулонные материалы. Для защиты вертикальных поверхностей стенок иногда бывает достаточно – самое простое! – несколько раз обмазать его по периметру битумом (если дом строится на сухих грунтах). Однако, всё же срок службы битума невелик: через два-три года он начинает терять свои свойства и покрывается трещинами. Обновить его уже не представляется возможным, поскольку – как вы сами понимаете – фундамент уже давно находится под землей. Поэтому лучше воспользоваться современными, передовыми материалами для обмазочной гидроизоляции. Например, жидкое стекло – в отличие от битума – не теряет своих свойств со временем. Однако, стоимость фундамента при этом катастрофически возрастает. Но если вы строите на сыром грунте, то, пожалуй, именно этот вариант и будет самым предпочтительным для вас. Лучше однажды раз и навсегда спасти фундамент, нежели чем регулярно спасать весь дом. Не будет ошибкой и применение так называемой оклеечной изоляции – тем более, если уровень грунтовых вод высок, а вы планируете подвал или цокольный этаж. По всему периметру фундамент можно защитить рулонными материалами – например, стеклоизолом или современными геомембранами. Но существуют и еще более эффективные методы защиты фундаментов. Например, метод проникающей гидроизоляции. На влажную поверхность фундамента наносятся специальные составы. Попадая в микротрещины и поры, заполненные влагой, эти вещества кристаллизуются и закупоривают их. Причем при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Это чудесное действо продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов. Можно сказать, что с их помощью фундамент на долгое время обретает способность к самозалечиванию. Но если вы хотите устроить цокольный этаж или подвал ниже уровня грунтовых вод, то перед вами намного более трудная задача. Вам придется потратить время на поиски надежной компании, которая способна хорошо это сделать. Обратите внимание на то, что уважающие себя фирмы, берущиеся за такие тяжелые проекты, дают весьма долгосрочную гарантию. Без нее затевать подобные работы просто бессмысленно. Еще один способ защиты фундамента – отвод грунтовых, талых и дождевых вод по периметру фундамента. Для этого на определенной глубине прокладывают дренажные трубы и устраивают дренажный колодец. А также делают отмостку вокруг фундамента – для того, чтобы уменьшить количество воды, которая попадает в почву во время дождей и таяния снега. Отмостка имеет уклон от дома и покрывается асфальтом, бетоном или тротуарной плиткой. Она должна быть достаточно широкой, чтобы вода, стекающая с крыши, попадала на неё, а не в землю. По внешнему краю отмостки обычно устраивают дренаж со сточными желобами для отвода воды. При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал – цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение (цены на апрель 01г., к лету вырастут). При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения. 1. "Правило однородности" – все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен. 2. Расстояния между капитальными стенами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м. Кирпич. Достоинства: Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Недостатки: Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье – 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут » 17 кв. м – 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”. Резюме: Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации. Облегченный бетон и его сочетание с кирпичом. Достоинства: Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки. Недостатки: Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”. На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины. Резюме: Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации. Дерево (простой брус). Достоинства: Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет. Недостатки: Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”, причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 – 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен – сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП. Резюме: Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации. Дерево (профилированный брус, простое и цилиндрованное бревно). Достоинства: Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны. Недостатки: Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки. Резюме: Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения. Каркасные стены. Достоинства: Каркасные стены с “двойной” теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минвата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать “осадки”. При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства. Недостатки: Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах – не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены 9м, высота - 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он “не дышит” – не пропускает пары воды. Резюме: Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации. Прежде чем говорить о материалах для стен, давайте посчитаем, какой же должна быть их толщина в соответствии с действующими правилами. Формула очень проста: Толщина стены = Rтерм x К, где Rтерм – термическое сопротивление, а К – коэффициент теплопроводности материала (чем он меньше, тем слабее материал проводит тепло). Значение Rтерм как раз и устанавливается государственными нормативами и зависит от климатической зоны. Например, для Москвы и области термическое сопротивление должно быть не менее 3,2 м2град/Вт (далее для простоты чтения размерность этой физической величины мы будем опускать). Теперь возьмем самый рядовой кирпич – полнотелый, из которого выкладывают основную массу стен. Его коэффициент теплопроводности К="0,52" (кстати, это еще не самый плохой показатель, бывают и более теплопроводные материалы). Подставляем цифры в судьбоносную формулу и получаем: Толщина Кирпичной Стены = 3,2 х 0,52 = 1,66 метра. Вот так, ни много ни мало. Для сравнения: широко распространенная кладка в два с половиной кирпича имеет толщину чуть больше 60 сантиметров. Вот и получается, что это почти втрое меньше, чем нужно. Спрашивается, какой же фундамент нужен для полутораметровых стен? Но нет ничего ужасного в государственной цифре 3,2. Более того, она прекрасна. Просто нужно пользоваться утеплителями и строить стены прежней толщины. Теперь возьмем бревенчатую избу, традиционно считавшуюся теплой. Она тоже не удовлетворяет современным требованиям. Коэффициент теплопроводности дерева составляет 0,14. Умножаем 3,2 на 0,14 и получаем, что деревянный дом нужно строить из бревен диаметром 45 см. Где же такие взять? Нигде не нужно брать. Нужно использовать обычные бревна диаметром 25 сантиметров и – опять же! – утеплить их "вдвое". А брус еще тоньше, чем бревна. Характерная толщина стены из бруса – 15–20 сантиметров. То есть его нужно утеплять (а не утолщать!) – в 2–3 раза. Современная мебель: прогресс и удобство. Ваши любимые итальянские диваны. Проект планировки: делаем дом функциональным. Способы уплотнения бетонной смеси. Солитерные посадки. Перейти на главную Материалы |
