|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Пространство для душиФункции заземления не ограничиваются защитой людей от поражения электрическим током . Помимо защитного применяют также несколько разновидностей рабочего ( функционального ) заземления . Оно уменьшает электромагнитное излучение высокой частоты , выброс помех в электрической сети , а также ослабляет влияние внешних помех на аппаратуру . Однако рабочее заземление в быту не применяют . Поэтому в данной статье речь пойдет только о системах защитного заземления . Защитное заземление предохраняет людей от поражения током при прикосновении к металлическим корпусам и другим конструктивным элементам бытовых электроприборов , которые в нормальном состоянии не находятся под напряжением , но могут оказаться под ним вследствие повреждения изоляции . Если корпус электрооборудования не заземлен , при нарушении изоляции одной из токоведущих частей между незаземленным корпусом и землей возникает напряжение . Прикасаться к такому корпусу так же опасно , как и к голому проводнику одной фазы . Если же корпус заземлен , при повреждении изоляции одной из фаз через него будет проходить ток с малым сопротивлением заземляющего устройства и значительным сопротивлением изоляции двух неповрежденных фаз . В результате ток уйдет в землю , не причинив вреда человеку . В помещениях с повышенной опасностью поражения током ( к которым относят и жилые помещения , оснащенные электропроводкой ) защитное заземление , или зануление , обязательно , если напряжение переменного тока выше 42 В , а постоянного - выше 110 В . Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части электрической бытовой техники и металлические элементы крепления электропроводок . При этом проводники должны быть такими , чтобы при замыкании на корпус или нулевой проводник возникал ток короткого замыкания , который обеспечивает отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя . В цепях зануления не должно быть разъединителей и предохранителей . Заземление в городской квартире Согласно современным требованиям во всех жилых зданияхлинии групповой сети , прокладываемые от групповых , этажных и квартирных щитков до светильников общего назначения , штепсельных розеток и стационарных электроприемников , должны быть трехпроводными ( с фазным проводником - L , нулевым рабочим - N и нулевым защитным - РЕ ). Не допускается подключение нулевого рабочего и нулевого защитного проводника под общий контактный зажим на щитках . Также нельзя объединять нулевые рабочие и нулевые защитные проводники различных групповых линий . Если ваш дом сдан в конце 90- х годов XX века или позже , скорее всего , в проекте электрической сети предусмотрен защитный ноль . В новостройках этот провод подводится к каждой розетке и используется в качестве заземления . Если есть сомнения в его работоспособности , можно удостовериться в этом самостоятельно . Для этого прежде всего следует найти фазу ( провод под напряжением ). Это легко сделать при помощи отвертки - индикатора . После этого нужно взять обыкновенный патрон для лампы и присоединить к его контактам провода длиной 10-15 см с оголенными свободными концами . В патрон вкрутите лампу накаливания . Все дальнейшие операции желательно выполнять в резиновых электроизоляционных перчатках ( тонкие медицинские перчатки для этого не подходят , поскольку не гарантируют достаточной защиты ). Итак , один провод нужно вставить в фазное гнездо , вторым коснуться поочередно рабочего и защитного нуля . Лампа должна гореть одинаково ярко и ровно . Если у вас установлено устройство защитного отключения ( У 30), произойдет его отсечка ( розетка будет обесточена ), что подтвердит работоспособность защитного нуля . Желательно также отследить провода , отходящие от распределительного щитка на вашу квартиру . Как правило , заводятся групповые линии на освещение ( L + N ), на розетки ( L + N + РЕ ), на электроплиту ( L + N + РЕ ). То есть на розетки должны отходить три провода , причем N и РЕ нельзя заводить под один болт на распределительном щитке . В некоторых домах старой постройки тоже были розетки с нулевым защитным контактом . Они предназначались для подключения холодильников и электроплит и располагались обычно только в одном месте - на кухне . Если у вас есть такая розетка и вы собираетесь ею пользоваться , предварительно проверьте работоспособность заземления описанным выше способом . Но в любом случае одной розетки на всю квартиру не хватит . Поэтому можно самостоятельно подвести к каждой розетке заземлительный провод . В результате проведенной работы заземлительный контакт каждой розетки должен соединяться с корпусом распределительного щитка . Естественно , нет смысла тянуть в коридор провод от каждой розетки . Достаточно завести от щитка в квартиру один провод и уже от него сделать разводку . Для домашней сети понадобятся медный провод соответствующей длины с сечением не менее 1,5 мм г ( чем больше , тем лучше европейского образца с заземляющим контактом . Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита , соединенной с корпусом щита , а второй - на заземляющий контакт розетки . Нельзя заводить под один болт проводники N и РЕ . Если щит снабжен УЗО , проводник РЕ не должен учитываться ( крепить провод заземления нужно именно на корпус щита ) и не должен контактировать на линии с проводником N ( в противном случае будет срабатывать УЗО ). Чтобы замаскировать разводку заземлительного провода , можно использовать короба и плинтусы либо вырубить в стенах неглубокие штробы и замуровать в них провода . Обращаем внимание на один момент , касающийся монтажа . Для электрической сети в квартирах пока используют алюминиевый провод . Если вы хотите нарастить концы ( например чтобы перенести розетку ) с помощью медного провода , никогда не скручивайте медь с алюминием - в этом случае возникает гальваническая пара , металл в месте контакта активно разрушается , переходное сопротивление растет , провод подгорает , и в конце концов может возникнуть пожар . Медный и алюминиевый проводники нужно соединять друг с другом либо через переходную колодку , либо через переходные шайбы . Можно использовать в качестве переходника стальные шайбы . Подключая заземление к корпусу щитка , нужно иметь в виду : бывают случаи , когда и он " загрязнен " фазой . В таком случае лучше не предпринимать ничего самому , обратиться в ЖЭК , чтобы электрик устранил неисправность . Нередко можно услышать о варианте квартирного заземления на батарею или водопроводные трубы . Теоретически где - то в подвале должна быть система выравнивания потенциалов . Ее главная идея заключается в том , чтобы все заземляемые части оборудования ( нулевые защитные проводники , металлические трубопроводы коммуникаций , металлические части каркаса здания , централизованных систем вентиляции и кондиционирования , заземляющие устройства системы молниезащиты , заземляющие проводники рабочего заземления , металлические оболочки телекоммуникационных и сетевых кабелей ) объединить в основную систему уравнивания потенциалов . Но фактически на батарее может вдруг появиться потенциал , отличный от нуля . Например , если кто - то использует ее в качестве рабочего нуля по причине выхода из строя штатного провода . Поэтому использовать трубопроводы для устройства заземления не рекомендуется . Заземление в частном доме Если в квартире многоэтажного дома всегда есть к чему присоединить провод защитного заземления , в частном доме решить эту проблему намного сложнее . На своем земельном участке вам придется смонтировать индивидуальную систему заземления и уже к ней присоединить потребителей электроэнергии . Такая система состоит из двух элементов : заземляющих проводников и заземлителя . Заземлитель представляет собой один или несколько соединенных между собой металлических проводников ( электродов ), соприкасающихся с грунтом . Эта часть конструкции полностью находится под землей . Заземляющие проводники - металлические токопроводящие элементы , соединяющие заземлитель с оборудованием . Обычно их изготавливают из медной , алюминиевой , стальной оцинкованной или нержавеющей проволоки диаметром 8-10 мм . В зависимости от конструкции заземлителя заземление может быть трех типов : глубинное , кольцевое и фундаментное . К глубинным заземлителям относят устройства , которые устанавливаются в грунте вертикально и на большой глубине . Такое техническое решение - одно из самых простых . Однако при его реализации необходимо учитывать такие показатели , как сопротивление заземлителя и его коррозионная устойчивость . Это особенно важно при самостоятельном устройстве кустарной системы заземления , поскольку обычно в этом случае используют уголки , пруты или трубы из простой стали . Их просто забивают в землю на глубину 2-3 м и соединяют в единый контур сваркой . Сопротивление полученной конструкции никто , естественно , не проверяет ( для этого нужен специальный прибор ). Но и это не самое страшное . Хуже всего то , что за несколько лет стальные элементы могут полностью превратиться в ржавчину , а хозяин дома не догадается , что никакого заземления у него уже нет . Решить проблему можно при помощи современных модульных систем глубинного заземления . Каждый модуль представляет собой прут ( или трубу ) длиной 1,5 м , на обоих концах которого предусмотрены стыковочные элементы . Каждый модуль забивают в землю , после чего на него надевают следующий и так до достижения необходимой глубины . Чтобы облегчить забивание модулей в грунт , на нижний конец первого из них надевают заостренный наконечник . Некоторые модули оборудованы специальными стыковочными узлами , снабженными свинцовым шариком . При забивании свинец заполняет пространство внутри узла , прочно скрепляя модули . Забивают модули л ибо вручную - кувалдой ( в этом случае на верхний конец каждого следующего модуля надевают специальную насадку из неразрушающегося ковкого чугуна ) или электрическим отбойным молотком . Для отбойного молотка также предусмотрена специальная рабочая насадка . Модули чаще всего делают из оцинкованной или нержавеющей стали . Применяют и более сложную конструкцию - стальной стержень , покрытый тонким слоем меди . В таком модуле функцию заземлителя выполняет медь , а стальной стержень нужен лишь для того , чтобы придать ему прочность и жесткость , достаточные для забивания в грунт . Модульные системы можно забивать на глубину нескольких десятков метров , что позволяет обойтись одной точкой заземления вместо нескольких , экономя площадь земельного участка . Кроме того , допускается их монтаж в подвалах зданий . Еще одна разновидность стандартных глубинных заземлителей - алюминиевый профиль крестообразного сечения длиной 3 м . Такие элементы забивают в грунт и соединяют в единый контур . Кольцевое заземление относится к поверхностным . Оно представляет собой металлическую ленту , замкнутую в кольцо по всему периметру строения . Контур должен располагаться ниже уровня промерзания грунта , установленного для данного региона ( для Украины этот показатель составляет примерно ВО см ). Кольцо должно отступать на 1 м от внешней стороны фундамента здания . Изготовить такое заземление сложнее , чем глубинное , однако оно более эффективно . Для устройства кольцевого заземления применяют плоские проводники ( ленты ) из оцинкованной или нержавеющей стали шириной 30-40 и толщиной 3-4 мм либо круглые проводники ( проволоку ) из меди диаметром 8 мм , а также из нержавеющей или оцинкованной стали диаметром 10 мм . Фундаментное заземление устраивается внутри бетонного фундамента здания на стадии строительства . Для этого из фундамента выводят наружу открытые участки заземлителя - для подсоединения заземляющих проводников . Ответвления и соединения заземлителя в фундаменте выполняются при помощи зажимов . Для устройства такого заземления используют плоские проводники ( ленты ) из оцинкованной или нержавеющей стали шириной 30 и толщиной 3-4 мм либо круглые проводники ( проволоку ) из меди диаметром 8 мм , а также из нержавеющей или оцинкованной стали диаметром 10 мм . Монтаж заземления предполагает выбор подходящего места на участке , размещение в грунте заземлителя , прокладку заземляющих проводников и соединение этих элементов друг с другом . Выбирая место для заземления , нужно помнить о том , что растекание электрического заряда в грунте может привести к опасной разности потенциалов на поверхности . Поэтому желательно размещать заземление в наименее посещаемых местах садового участка , а заземляющие проводники - на стене дома , противоположной входу . Лучше всего , если это будет глухая стена - без дверей и окон . Соединение заземлителя и проводников располагают на глубине 0,5 м от поверхности . Поэтому сначала выкапывают котлован и внутри него забивают заземлители ( либо просто укладывают , если речь идет о кольцевом заземлении ). Верхний конец глубинного заземлителя должен возвышаться над поверхностью на высоту , достаточную для того , чтобы к нему можно было прикрепить проводники . Глубина забивания модульных заземлителей зависит от электропроводности грунта и может составлять от б до 32 м . Самой лучшей электропроводностью обладают влажные черноземы и торфянники . Худшей - пески . Самый нежелательный вариант - слой строительного мусора , который может остаться после строительства здания . Если участок расположен на скальном грунте , забить заземлители вглубь практически невозможно . В этом случае поступают по - другому : модули располагают на максимально возможной глубине горизонтально , в виде расходящихся лучей . Но лучше в такой ситуации выполнить кольцевое заземление . В процессе забивания измеряют сопротивление системы - по мере углубления оно уменьшается . Как только сопротивление достигает проектного значения ( для частных домов обычно 4 Ом ), монтаж подземной части можно считать законченным . Проводники стыкуют с модулями при помощи специальных соединительных элементов , состоящих из металлических пластин и крепежныж винтов . Если заземлители и проводники изготовлены из разных металлов , составляющих гальваническую пару ( стали и меди ), лучше использовать специальное соединение , внутри которого находится биметаллическая пластина . Это поможет избежать электролитической коррозии . Чтобы убедиться в работоспособности системы заземления , необходимо время от времени проверять сопротивление заземлителя . Для этого нужно добраться до места его соединения с проводником . Если стык закопан в грунт , сделать это будет непросто . Поэтому желательно на стадии монтажа воспользоваться специальным чугунным колодцем ( по конструкции это миниатюрный аналог канализационного колодца ). Его закапывают в грунт заподлицо . На поверхности остается только сдвижная крышка . Под ней расположены соединительные системы для стыкования заземлителя и проводника . Чтобы измерить сопротивление заземлителя , достаточно ослабить крепежные винты крышки колодца и сдвинуть ее .
Еще 20-30 лет назад на многих балконах пестрели герани , а советские граждане делали там по утрам зарядку . Теперь это пространство по большей части служит свалкой для домашнего хлама , в лучшем случае оборудованной полочками и шкафчиками . Вместо цветов балконы " украшены " несуразными остекленными конструкциями , сколоченными из всевозможных подручных средств . Причем архитектурными " шедеврами " изобилуют не только дома типовых серий , но и памятники архитектуры . Безусловно , у этого явления есть весьма разумные объяснения . Пыль , шум транспорта , загазованность , плохое отопление , жилищный вопрос вынуждают расширять , остеклять , утеплять , огораживать балконы и лоджии , то есть приспосабливать малополезные с точки зрения рядовых граждан помещения к различным нуждам . При этом многие даже не подозревают , что большая часть самостоятельных видоизменений балконов и лоджий запрещена законом . Согласно действующим ныне строительным нормам и правилам балконы и лоджии предназначены для отдыха в летнее время . Но не для проживания , потому они не отапливаются и не обустраиваются . Однако использование балконов и лоджий в качестве дополнительных помещений со временем привело к тому , что государство стало рассматривать их как дополнительную жилплощадь , за которую взимается квартплата . Правовые возможности В последнее время в связи с нехваткой жилых площадей , а также не в последнюю очередь в связи со строительно - ремонтным бумом и модой широкое распространение получили перепланировки . Но зачастую они ставят под угрозу целостность конструкций дома , а иногда и приводят к разрушению здания . Поэтому , согласно действующему законодательству , любую перепланировку необходимо согласовать с соответствующими государственными инстанциями . Для того чтобы пристроить балкон или лоджию на первом этаже , расширить балкон ( только не за счет комнат ), а также просто остеклить , утеплить , обшить его отделочными материалами и установить на нем дополнительное оборудование ( например , кондиционер ), потребуются проект и разрешение органов местной исполнительной власти . Причем нет гарантии , что задуманное вами удастся воплотить в жизнь . Если ремонт или перепланировка могут повредить конструктивные элементы здания , ухудшить его внешний вид , не соответствуют строительным , санитарным и пожарным нормам , осуществить их не удастся . Стоит приготовиться и к чиновничьей волоките , и к тому , что каждый представитель органов власти будет трактовать законы и нормативы по собственному усмотрению . Кроме того , использование некоторых строительных материалов и технологий могут просто не разрешить , сославшись на то , что они устарели . Расширять комнату за счет лоджии и создавать эркер запрещено , поскольку нельзя сносить несущие конструкции . Возможный способ расширения балкона или лоджии - так называемый вынос , то есть увеличение площади за счет установки подоконника : на кронштейнах , крепящихся к парапету , монтируют подоконную плиту шириной от 10 до 50 см . Вынос может осуществляться как по фронтальной стене балкона , так и по всему периметру . Если и балконное ограждение ( парапет ) неустойчиво , в целях безопасности конструкции его укрепляют . Можно выложить парапет пеноблоками . Однако вынос могут запретить , если официальные инстанции сочтут , что нависающая над фасадом конструкция испортит внешний вид дома . Что касается достройки балкона на первом этаже , то в некоторых случаях это возможно . Нельзя сооружать пристройки только со стороны улиц и проспектов , а также к зданию , являющемуся памятником архитектуры . При создании проекта будут учитываться также такие факторы , как ширина тротуара , наличие подземных коммуникаций и другие технические возможности . Есть свои запреты и на обустройство балкона . Например , согласно РСН " Жилые дома . Основные положения ", летние помещения ( то есть балконы и лоджии ) не должны ухудшать инсоляцию квартиры ( прохождение солнечных лучей ). Поэтому не разрешается загораживать балкон конструкциями , которые ухудшают естественное освещение жилья . Остекление балконов и лоджий возможно при условии " обеспечения в комнатах нормируемого коэффициента естественной освещенности и воздухообмена квартиры ". Исключение составляют балконы , которые являются эвакуационными выходами на металлическую маршевую лестницу или на специальную площадку . Балконы подобного назначения также нельзя захламлять и заграждать . С точки зрения пожарной безопасности ограждения балконов и лоджий в зданиях высотой три этажа и более должны выполняться из негорючих и нетоксичных материалов . Тонкости согласований Для того чтобы узаконить перепланировку , пристройку или обустройство балкона или лоджии , придется потратить немало сил . Во - первых , обязательно потребуется согласие соседей . Во - вторых , необходимо найти проектную организацию , имеющую лицензию на те или иные виды работ , которая разработает проект по всем правилам . Иначе получить искомое разрешение невозможно - ни вы сами , ни соседский мастер дядя Вася перестраивать или оборудовать балкон не имеют права . Процедура получения разрешения выглядит следующим образом . Нужно обратиться с заявлением в территориальный отдел жилищно - коммунального хозяйства исполкома райсовета города ( или соответствующей районной в городе госадминистрации ). К заявлению прилагаются : - краткая характеристика намерений заказчика относительно проведения строительных работ ; - заключение проектной организации относительно технических возможностей выполнения перепланировки ; - нотариально заверенная копия документа , удостоверяющего право собственности на квартиру ; - справка соответствующих эксплуатационных организаций об отсутствии задолженности по оплате эксплуатационных платежей , коммунальных услуг и т . д .; - согласие совладельцев дома на проведение соответствующих работ . После рассмотрения документов исполком создает комиссию , которая должна обследовать жилое помещение и засвидетельствовать целесообразность пристройки или перепланировки . В состав комиссии входят : глава комиссии - заместитель главы исполкома райсовета , заместитель главы комиссии - главный инженер-управления жилищно - коммунального хозяйства ( для домов жилищно-строительных кооперативов - глава кооператива ), начальник коммунального жилищного предприятия , специалист-управления градостроительства и архитектуры исполкома горсовета , представители санитарно - эпидемиологического и пожарного надзора . После принятия комиссией позитивного решения собственник квартиры должен согласовать проект в управлении жилищно - коммунального хозяйства исполкома горсовета ( горадминистрации ), инспекциях санитарно - эпидемиологического и пожарного надзора , управлениях градостроительства и архитектуры . Разрешение на строительные работы дает территориальный отдел жилищно - коммунального хозяйства исполкома райсовета ( райгосадминистрации ). После окончания строительства хозяин квартиры обращается в ЖЕК с заявлением о назначении комиссии по принятию балкона или лоджии в эксплуатацию . Кроме того , факт перепланировки необходимо зарегистрировать в БТИ . Если вы пристроили балкон на первом этаже , объединение совладельцев дома или ЖЭК должны внести изменения в тариф на услуги по содержанию дома и придомовой территории. Остекление Обустройство балконов в большинстве случаев не обходится без остекления . Рамы защищают от снега , дождя , пыли и шума , иногда от холода и позволяют оборудовать дополнительное помещение , в котором можно хранить вещи , разместить мебель и т . д . В городских условиях , особенно вблизи оживленных автомобильных трасс , на неостекленном балконе вряд ли можно подышать воздухом . Впрочем , большинство людей в Украине стеклят балконы и лоджии , даже если в этом нет особой необходимости . Если вы решили остеклить балкон , прежде чем выбрать материалы и тип остекления , следует определиться с тем , как вы будете использовать помещение . Важно также учитывать технические возможности монтажа . Так , не всякий балконный парапет выдержит тяжелые рамы , например весом 100 кг . Придется либо устанавливать облегченные конструкции , либо проводить дополнительные работы по его укреплению . Металлические ограждения укрепляют или заменяют кирпичной стеной . Чтобы защитить балкон или лоджию от воды , пыли и снега , подойдут обычные деревянные , пластиковые или металлические рамы с одним стеклом - так называемые рамы холодного остекления . Выбор материала определяется финансовыми возможностями заказчика и эксплуатационными характеристиками конструкции . Очень важна точность подгонки деталей и отсутствие щелей - герметичная конструкция лучше удерживает тепло . Если вы собираетесь проводить много времени на балконе зимой , желательно установить двух - или трехкамерные стеклопакеты . Можно использовать как глухие рамы , так и съемные , которые очень удобны тем , что в летнее время их можно демонтировать , а зимой поставить на прежнее место . По способу открывания рамы могут быть распашными , поворотными , откидными , поворотно - откидными и раздвижными . Не так давно появился новый вид остекления балкона - безрамный . Безрамное остекление не предполагает ни рам , ни вертикальных стоек . Оно не затемняет комнату , снаружи его практически не видно , поэтому оно не портит внешний вид здания ( это особенно актуально для домов исторической застройки ). Кроме того , такое остекление удобно монтировать на балконах и лоджиях непрямой конструкции . Порядок устройства безрамного остекления следующий . По периметру ограждения балкона или лоджии устанавливают алюминиевые профили , верхний и нижний из которых служат направляющими . В верхнем профиле расположен роликовый механизм , несущий створку . Стекло здесь используется закаленное толщиной б , 8 или 10 мм . Створки имеют высоту до 3 м и ширину до 90 см . Их можно полностью открыть , сдвинув в сторону , повернув к стене и сложив гармошкой . Такую створку легко мыть , не перегибаясь через перила балкона . Ну а недостаток такого остекления - плохая герметичность . Кроме того , его нежелательно использовать на верхних этажах , где стекла испытывают большие ветровые нагрузки . Разрушиться такие конструкции не должны , однако могут создавать при ветре большой шум . Поэтому для верхних этажей потребуются более толстые стекла и более прочные профили . достаток - горючесть и выделение при горении токсичных веществ . Иногда пожарники могут не разрешить использовать его или потребовать надежной защиты от возгорания . Для утепления пола подойдеттеплоизолятор толщиной не менее 10 см . Если балкон пристраивается на первом этаже , для гидроизоляции пола под слой фольги и утеплителя желательно положить рубероид . Чтобы зимой лоджию или балкон можно было использовать как жилую комнату , необходимо позаботиться об отоплении . Устанавливать в таком помещении батареи по строительным нормам запрещено , поэтому чаще всего на помощь приходят электрические обогреватели : конвекторы , тепловентиляторы , инфракрасные радиаторы и др ., однако абсолютно безопасными эти приборы назвать нельзя . Другой вариант - устройство электрического теплого пола : поверхтеплоизолятора под цементную стяжку укладываются электрокабели . Для покрытия пола в этом случае подойдет керамическая или каменная плитка , поскольку она лучше проводит тепло . Если вы утеплили балкон , вам обязательно придется позаботиться и о качественном проветривании помещения ( желательно установить дополнительную вентиляцию ). Иначе на стенах будет образовываться конденсат , который способен проникать внутрь конструкции , медленно разрушая ее . Благоустройство Маленькие балконы в хрущевках или домах исторической застройки вряд ли стоит приспосабливать под жилые комнаты . Максимум , что можно сделать , - установить навесные или встроенные шкафчики и полочки . Оборудовать такой балкон мощными стеклопакетами и толстыми утеплителями вряд ли имеет смысл . Лучше в теплое время года выращивать на нем цветы - многие ограждения даже предусматривают специальные кронштейны для цветочных ящиков . Если же габариты балкона значительные , обустроить такое пространство можно по - разному : например , поставить компактную мебель и отдыхать за чашкой кофе ; сделать мини - библиотеку , используя стены для книжных шкафов и полок ; устроить тренажерный зал или зимний сад , создав соответствующий микроклимат ( необходимую температуру и влажность ) для растений . Для этого сначала обязательно утепляют балкон , а затем приобретают специальные лампы , которые одновременно освещают и обогревают помещение . Помимо прочего на балконе можно оборудовать искусственный фонтанчик , поставить аквариум или клетку с птицами . Некоторые правила. размещение мыльниц. Освобождение пространств. созданных для отдыха. Мини-электростанции (бензиновые и дизельные генераторы). Грани комфорта. Прозрачный дом у озера. Перейти на главную Материалы |
