|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Дощатый пол всерьез и надолгоОсновные характеристики съемной опалубки Опалубка - это временная вспомогательная конструкция , которая обеспечивает заданные геометрические размеры и конфигурацию бетонных элементов или целостного сооружения . Она состоит из несущих , поддерживающих и формообразующих модулей . После затвердения бетона опалубка удаляется . Различают опалубку для монолитного бетона , железобетона и сборного железобетона . Первая устанавливается непосредственно на месте строительства . Она определяет размеры , взаимное расположение конструктивных элементов сооружения и их положение в пространстве . Основное ее назначение - придать бетонной смеси необходимую форму до затвердения . Съемная опалубка должна быть : - прочной ; - не изменять форму в рабочем положении ; - воспринимать нагрузки и давление бетонной смеси без изменения основных геометрических размеров ; - обеспечивать высокое качество поверхностей , не иметь щелей и зазоров ; - быть технологичной , то есть легко устанавливаться и разбираться ; - допускать многократное использование без каких - либо дополнительных ремонтных работ . Все соединения опалубки должны быстро разъединяться , быть непроницаемыми и плотными . Если поверхность опалубки сделана из металла , на нее , чтобы улучшить качество , наносят слой специальной смазки . Опалубка , сделанная из тщательно подобранной древесины , позволяет получать красивую текстуру поверхности . Конструкция опалубки представляет собой систему из поддерживающих элементов и материала формующей поверхности - палубы . Поддерживающие элементы опалубки ( стойки , прогоны , ригели и др .) делают главным образом из стали или алюминия . Естественно , это не относится к тем щитам опалубки , которые сделаны вручную . В этом случае каркас щита может состоять из деревянных брусьев . Палубы производят из листовой стали , алюминия и некоторых сплавов , пиломатериалов хвойных и лиственных пород , древесностружечных и древесноволокнистых плит , ламинированной фанеры , синтетических материалов на основе поливинилхлорида , стеклопластиков , железобетонных плит . Синтетические материалы по сравнению с деревом и металлом характеризуются меньшей массой , высокой прочностью и более низким сцеплением с бетоном . Материалы , из которых делают палубы , обладают различными свойствами . Это позволяет не только получать поверхность бетона разного качества , но и использовать опалубку в соответствии с задачами строительства того или иного объекта . Например , применение фанеры с водостойким покрытием в качестве обшивки увеличивает оборачиваемость опалубки . Поверхность бетона при этом будет иметь достаточно хорошее качество , не требующее дополнительной обработки . Гидрофобные древесностружечные плиты , многослойная фанера или листовой металл обладают большой прочностью и высокой стойкостью . Поэтому опалубку из них используют многократно . Элементы палубы для обеспечения долговечности защищают от воздействия влаги и цементного раствора либо специальными маслами , либо пленками , которые наносят на поверхность методом прессования при температуре 130-150 " С . Состав пленок , которыми пропитывают поверхность палубы , может быть разным : фенольные смолы или спиртовые лаки , кремнийорганические или бакелитовые лаки , эпоксидно - фенольные лаки или жидкие бакелитовые смолы . Каркасы , опалубочные щиты , крепления и различные опоры - швеллеры , уголки , коробы , трубы - делают из профильной стали . Лицевые части металлических поверхностей покрывают антикоррозийными составами , чтобы уменьшить сцепление с бетоном и предотвратить коррозию . Металлическая опалубка ( например , из листовой стали толщиной 2-3 мм ) экономически целесообразна в тех случаях , когда ее оборачиваемость достигает 50 раз и более . При отрицательных температурах для бетонирования применяют сложные утепленные опалубки - греющие , с токопроводящими покрытиями , нашивными электродами . Для возведения плоских однотипных конструкций из бетона используют крупноразмерные опалубочные системы . А для разнотипных - мелкощитовую опалубку универсального назначения , которую собирают в укрупненные панели и блоки . Но наиболее эффективными по праву считаются комбинированные системы , в комплект которых входят опалубочные модули разных типов . Стеновая опалубка Стеновая опалубка применяется для бетонирования монолитных сооружений , в том числе массивных конструкций и стен , а также для бетонирования конструкций небольшого объема при многократной оборачиваемости ( колонн , балок , ростверков , плит , фундаментов ). Изготавливают стеновую опалубку из щитов , имеющих алюминиевый или стальной каркас , и комплектующих элементов , выполненных из высоколегированных твердосплавных материалов . Сочетание алюминия и стали позволяет получить оптимальные весовые показатели при высокой прочности и жесткости . Атомность изготовления модулей обеспечивает ровные и гладкие поверхности стен , не требующие последующей отделки . Высококачественная фанера , используемая в качестве палубы , может выдерживать более 100 циклов бетонирования , а алюминиевый каркас - более 350 цикло. В зависимости от несущей способности щитов опалубочные системы можно условно разделить на три типа : легкие , средние и тяжелые . Несущая способность опалубок легкого типа не превышает 4 т / м 2 . Их можно назвать мелкощитовыми , так как размеры самого крупного щитового модуля составляют 900 х 1200 см при весе около 35 кг . Это позволяет производить монтаж и демонтаж опалубки исключительно ручным способом . Небольшой вес щитов опалубки легкого типа - технологическое преимущество , особенно при строительстве коттеджей или частных домов . На таких стройплощадках необязательно задействовать многочисленные бригады - два - три человека легко справятся со сборкой данной системы . Однако эти опалубки не являются абсолютным лидером среди средств бетонирования , поскольку имеют и свои недостатки . Связаны они стехнологией заливки бетона . Можно возвести вертикальную конструкцию опалубки легкого типа высотой 5 м , предположим , из пяти щитовых модулей . Однако , если сразу залить бетонную смесь по всей высоте конструкции , нижние элементы опалубки испытают такие нагрузки , что легкие щиты не выдержат - они не только деформируются , их попросту разорвет . Поэтому одноразовая заливка смесью опалубки легкого типа не должна превышать в высоту 1,5-2 м . Только при этом условии нижние модули опалубки не будут деформироваться больше , чем это предусмотрено предельными значениями ГОСТов . Для возведения вертикальных конструкций из щитов легкой опалубки высотой более 2 м предусматривается многократная заливка бетонной смесью . Причем каждая последующая заливка в идеале производится только после того , как предыдущая уже схватилась . Однако в организационно - методологическом смысле это не всегда удобно . Скажем , количество бетонной смеси , которую подвез на стройплощадку " миксер ", значительно превышает объем , который можно за один раз залить в опалубку легкого типа . Поэтому придется заранее подумать над тем , куда девать " лишний " раствор . Опалубка среднего типа отчасти призвана снять ограничения , обусловленные невысокой несущей способностью легких щитов . Однако более высокая несущая способность щитовых элементов опалубки среднего типа ( до б т / м 2 ), естественно , утяжеляет их ( до 45 кг и более ). Данная система позволяет возводить вертикальные конструкции высотой до 2,5 м с последующей разовой заливкой . Но более тяжелые щиты вручную не соберешь - при их монтаже и демонтаже необходимо применять специальную подъемную технику или кран . Опалубка тяжелого типа состоит из крупногабаритных щитов весом от 55 кг . Высота разовой заливки вертикальной конструкции в этом случае увеличивается до 3-3,3 м . Даже при такой высоте тяжесть бетона не создаст нагрузок , которые приведут к превышению нормативных прогибов формующих поверхностей , ведь несущая способность тяжелых опалубок достигает 8-8,5 т / м 2 . Цена опалубки тяжелой серии , естественно , отличается от цены легкой серии - примерно в полтора - два раза . В среднем цены на конструкции колеблются в пределах 100 у . е . за 1 м 2 и выше . Опалубка углов , колонн и перекрытий Щиты угловой опалубки применяют , как следует из названия , для формования углов здания - внешних и внутренних . Ни каркас , ни палуба углового щита по конструкции не отличаются от щита стеновой опалубки . Однако в этой системе две половины каждого щита жестко соединяются друг с другом под прямым углом . Для формования внутренних углов здания палуба должна находиться на внешней стороне конструкции , а для внешних - на внутренней . Для возведения вертикальных бетонных поверхностей , имеющих непрямые углы , применяют шарнирные щиты . Они тоже подразделяются на те , которые формуют внешние углы , и те , с помощью которых можно сделать углы внутренние . Так же , как и угловые щиты с жесткой фиксацией угла , шарнирные щиты для формования внешних углов по своим габаритам больше щитов для внутренних углов здания . В отсутствие специализированных угловых щитов , чем , как правило , грешат строительные площадки частных объектов , внешние углы здания можно создать , используя линейные щиты стеновой опалубки . Их либо жестко соединяют встык под прямым углом , заполняя угловое пространство специальной вставкой , либо состыковывают Т - образно , используя отверстия для стяжек . Аналогичным образом в коттеджном стротиельстве монтируют и системы для опалубки колонн , соединяя попарно Т - и Г - образные угловые конструкции из линейных щитов стеновой опалубки . Существуют специальные щиты для возведения колонн , представляющие собой в плане квадраты или прямоугольники , однако их чаще применяют в многоэтажном домостроении . Многие , особенно зарубежные компании производят специализированные крупногабаритные щиты для опалубки перекрытий и пролетных строений . Но в частном строительстве чаще используют следующий классический способ монтажа опалубки . В так называемые короны , или унивилки , которые венчают телескопические раздвижные стойки , укладывают опорные балки . Стойки могут быть выставлены на высоту от 2 до 5 м . Балки выполняют обычно из деревянных брусьев , соединенных , подобно швеллеру , многослойной фанерой толщиной 28-30 мм . Укладывают балки вначале на близлежащие стойки , а второй уровень - перпендикулярно первому . Поверх опорных балок кладут крупногабаритные листы ламинированной многослойной фанеры , имеющей толщину 22 мм . По ту сторону прилавка Народные умельцы в целях экономии вместо щитов опалубки иногда используют шелевку или напольную доску . Это довольно часто можно наблюдать на строительных площадках частных зданий . И если у шелевки имеются на торцах пазы и гребни , делающие ее соединение удобным и простым , ™ напольная доска лишена этих достоинств . Ее приходится обрезать , подгонять , сбивать , а это дополнительные усилия и время . С другой стороны , недостаточная толщина шелевки требует ее укрепления , что в итоге приводит к тем же результатам . Поэтому нет ничего лучше специальной опалубки с ее щитами , замками , схватками и откосами . А ответ на вопрос , какую опалубку предпочесть , зависит от архитектурных , технических и эстетических задач строительства . Но пока есть технология бетонирования , будет нужна и опалубка . Украинский рынок предлагает потребителю опалубку самых разных компаний , в том числе и зарубежных : BAUMANN M 0 ST 0 STAL , DOKA , FARESIN , HUNNEBECK , PERI . Из отечественных производителей можно отметить продукцию компании " Павлоградспецмаш ", завода ГИПРО , 000 " Констал " и др . Современные системы опалубки разработаны специально для того , чтобы максимально облегчить процесс строительства , исключить возможность нестыковки элементов конструкции , а также необходимость подгонки и использования дополнительного массивного оборудования . Многофункциональная опалубка позволяет быстрее строить , экономить средства , придерживаться установленных сроков , а часто и опережать их . К тому же качественное опалубочное оборудование увеличивает безопасность труда и облегчает работу строителей , поскольку применение разумно сконструированного оборудования требует меньших физических усилий . Квалифицированная работа экономит время и деньги , дает лучший результат и доставляет больше удовольствия . Каким должно быть напольное покрытие б доме , чтобы человек ощущал себя комфортно ? Этот вопрос будет актуален до тех пор , пока существует домашний очаг . Вероятно , еще в эпоху неолита молодая семья всерьез обсуждала , чем укрыть пол своей маленькой уютной пещеры - шкурой саблезубого тигра , свежим сеном или еловым лапником . Шло время , и в ассортимент строительных материалов вошли камень , глина , дерево и др . Каждый из них имел свои достоинства и недостатки - функциональные , эстетические , географической доступности , наконец . Но после того как человек научился производить из бревен доски , древесина заняла лидирующее место среди дешевых , доступных и красивых напольных покрытий . В профиль и анфас В устройстве различных напольных систем есть нечто общее . Так , любой пол состоит из основания , покрытия и прослойки между ними . Основание - это часть пола , передающая нагрузку на междуэтажное или цокольное перекрытие . Материал основания может быть различным – бетонным, земляным, дощатым и т.д. Покрытие является верхним элементом пола , работающим на истирание в процессе эксплуатации . Именно поэтому техническая эволюция материалов , используемых для покрытия пола , шла по пути увеличения их износоустойчивости . Так появились особо прочные каменные покрытия , керамическая плитка , ламинат и др . Прослойка - это промежуточные слой , выполняющий функцию крепления покрытия к основанию . Кроме того , как правило , именно прослойка отвечает за звуко - и теплоизоляцию конструкции в целом . Поэтому иногда ее еще называют подстилающим слоем . Основные требования , предъявляемые к добротному полу , заключаются в следующем : он должен иметь эстетичный вид , мало изменяющийся в процессе эксплуатации , высокую механическую прочность , быть теплым , нескользким , гладким и при ходьбе достаточно хорошо поглощать звуки . Кроме того , любые полы обязаны обладать водонепроницаемостью и легко поддаваться ремонту . Конструктивные узлы и элементы Дощатые полы делают либо однослойными , либо многослойными . Однослойные полы представляют собой конструкцию , состоящую из досок с пазами и гребнями , расположенными по их длине . Толщина досок составляет , как на лаги , прокладки и кирпичные или бетонные столбики . Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпичными столбиками необходимо уложить влагоизоляционный материал так , чтобы его края выступали из - под прокладок на 30-40 мм , загибаясь вверх , и впоследствии закрепить его к кромкам прокладок гвоздями . Звукоизоляционные прокладки изготавливают из минераловатных плит , стекловолокнистых листов , мягких ДВП и других материалов . Их кладут под лаги полосами , длина которых должна быть равна длине самих лаг . Пространство между лагами также заполняют изоляционным материалом - шлаком , сухим песком , керамзитом и др . Кирпичные столбики для полов на грунте могут быть сложены из обыкновенного красного кирпича на цементном растворе марки 25. Силикатный кирпич использовать не рекомендуют ввиду его сильного увлажнения . Перед началом работ весь мусор с перекрытий или подпольного пространства нужно убрать , а доски нарезать по заданному размеру в нужном количестве . Желательно , чтобы каждая доска имела по своей длинной кромке паз и гребень . При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают , насыпая минимальный слой песка под звукоизоляционные прокладки . Подбивать деревянные клинья под звукоизоляционные прокладки с целью их выравнивания нельзя . Высота подпольного пространства полов на грунте может достигать 250 мм . Правильность укладки лаг проверяют во всех направлениях рейкой длиной 2000 мм с уровнем , причем рейка должна плотно , без зазоров прилегать к лагам . После укладки их необходимо временно расшить досками - для фиксации . Стыковка лаг по их длине допускается впритык , со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 500 мм . При этом длина стыкуемых лаг должна быть не меньше 1000 мм . Естественно , стыки лаг должны располагаться на столбиках . В тех помещениях , в которых люди движутся в определенных направлениях , - в коридорах и т . п . - лаги укладывают поперек прохода с тем , чтобы доски пола располагались по направлению движения . В жилых же комнатах лаги нужно располагать поперек лучей света , падающих из окон . В этом случае свет не сможет подчеркнуть неизбежные неровности досок пола . Укладывают напольные доски двумя способами : паркетным и с помощью сжимов . Настил пола паркетным способом Название этого способа не связано с привычным для нас внешним видом паркета - " елочкой ", " палубой " или квадратами . Имеется в виду поочередно - последовательное закрепление каждой следующей доски покрытия . Так , как это делается с клепками паркета . Укладывают доски пола перпендикулярно лагам в один слой , соединяя их между собой в паз и гребень . На расстоянии 10-25 мм от стены необходимо уложить первую доску пазом к стене . Проделать это можно , разместив деревянные калибровочные прокладки заданной толщины между стеной и доской , а впоследствии и сняв их . Затем во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом нужно забить гвоздь , который зафиксирует доску на лаге . Если же вы выбрали открытое крепление досок гвоздями , их под наклоном забивают в пласть доски . Длину гвоздей подбирают в соответствии с толщиной настилаемых досок - как правило , она составляет 2-2,5 толщины доски . К примеру , если доски пола имеют толщину 28 мм , крепить их к лагам нужно гвоздями длиной 60-70 мм . Если же толщина доски 36 мм , гвозди берут длиной 80-90 мм . Шляпки гвоздей при забивании утапливают добойником , при этом не имеет значения , расположены они в углу гребня или на пласти доски . После фиксации первой доски к ней вплотную придвигают вторую , которую насаживают пазом на гребень первой . Ударяя эластичным полиуретановым молотком ( либо через деревянную прокладку обычным ) по второй доске , необходимо добиться плотного прилегания досок . Зазоры между ними возможны до 1 мм и то лишь в отдельных местах . После качественного сплачивания досок их фиксируют гвоздями , которые забивают либо в пласть доски , либо в угол гребня , начиная с крайней лаги . Укладка досок с помощью сжимов Описанный выше способ настила полов дает отличное качество , однако он слишком медленный . Если необходимо уложить пол в короткие сроки , применяют сжимы . Этот способ позволяетсплачивать сразу несколько досок . В этом случае крепление каждой доски к лагам нельзя осуществить , забивая гвозди вуглы гребней , их вбивают только в пласть доски . Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов : строительную скобу , сжим - скобу Смолякова , сжим клиновой с подвижной скобой или рычажно - зубчатый . Во всех случаях используют деревянные клинья , толщина которых должна быть равна толщине напольной доски , а конусность - 15-20 ° . Из двух используемых клиньев один является прокладочным , а другой рабочим . Прокладочный клин должен быть плотно прижат к торцу доски , рабочий же вставляется между прокладочным клином и скобой . Прокладочный клин может быть изготовлен из любой бросовой древесины , тогда как рабочий - только из твердых пород : березы , дуба . Иначе при забивании молотком его торец быстро разлохматится и потеряет рабочие качества . Учитывая то , что клинья при сжимании могут деформировать гребень доски , после чего он уже не сможет войти в следующий паз , доски при укладке их методом сжима кладут наружу не гребнем , а пазом . Сплачивают доски следующим образом . Для краткости мы изложим здесь самый простой способ - с применением строительных скоб , сжим - скоб Смолякова и сжима с подвижной скобой . Скоба Смолякова отличается от обычной тремя острыми концами , два из которых образуют удобный упор для клиньев . После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 10-15 досок , сплачивая их так , чтобы гребни вошли в пазы . После этого на лагах ставят скобы - на таком расстоянии от кромки последней доски , чтобы можно было установить клинья узкой частью . Сплачивание производят не менее чем двумя , а доски длиной более 4 м - тремя сжимами . Установив все сжимы и клинья , переходя от одного сжима к другому , в несколько приемов молотком забивают клинья . Делают это до тех пор , пока доски не соединятся между собой плотно , без зазоров . После сплачивания досок в их пласть под углом забивают гвозди , шляпки которых затем утапливают добойником , а скобы переставляют на лагах для следующего этапа сплачивания . Для некоторых мастеров в частном строительстве применение скоб ( подвижных или стационарных ) может показаться слишком сложным приемом . В этом случае сплачивание досок производят , что называется , дедовским методом - с помощью обычного лома , втыкая его острый конец в лагу . Но в этом случае для осуществления операции потребуются , как минимум , два человека . Один должен поджимать ломом доски , а другой фиксировать их гвоздями . Косметика для дощатого пола Циклевать пол необязательно , если поверхность ваших досок была высокого класса . Достаточно отшлифовать его . Однако циклевка в некоторых случаях необходима не только для чистоты лицевой поверхности пола , но и для выравнивания напольного покрытия , своеобразного приведения его к общему знаменателю . Производить ее рекомендуют не вдоль древесных волокон и не поперек их . Режущая кромка цикли или стекла должна срезать волокна наискось . Шлифовку можно производить несколькими видами шлифмашин . Для самой грубой , черновой первичной обработки больше всего подойдет ленточно - шлифовальная машина . В углах и других труднодоступных местах удобнее всего использовать специальную угловую шлифмашину . Однако в некоторых местах даже она не сможет обработать всю поверхность , в этих случаях вам придется шлифовать вручную . Окончательную , чистовую обработку поверхности пола отлично произведет дисковая шлифовальная машина . Приступая к шлифовке , внимательно осмотрите места , где гвозди вошли в пласть досок . Не утопленные должным образом головки представляют угрозу для насадок шлифовального инструмента . Каждый этап шлифовки производят наждачным покрытием с определенной зернистостью . Начинают процесс , используя шлифовальную насадку с зернистостью Р 30, а заканчивают насадкой с зернистостью Р 120. При черновой шлифовке инструмент должен быть направлен под прямым углом к древесине . Второй этап шлифовки нужно проводить , направляя инструмент перпендикулярно ходу первого . Нельзя оставаться подолгу на одном месте при включенной шлифмашине , иначе она процарапает на полу глубокие бороздки . Проходя шлифмашиной полосу за полосой , следите , чтобы нахлест полос не превышал 2-3 см . Последовательно увеличивая зернистость наждачного материала от этапа к этапу , старайтесь не перешагивать более чем через 20-30 единиц зернистости , иначе это приведет к потере качества шлифованной поверхности . На финальном этапе шлифовки желательно использовать в качестве насадок для электроинструмента абразивные круги с зерном 120 или 150. Так можно будет убрать грубые следы , неизбежно появившиеся в результате черновой шлифовки . Шлифовка может считаться качественной , если средняя толщина слоя древесины , снятого с поверхности пола , не превышает 1 мм . В комплект дисковой шлифмашины , как правило , входят не только сменные диски с разной зернистостью , но и специальный диск для полировки . Если вы примените его на последнем этапе обработки досок , вскрытый лаком пол приобретет шелковистый блеск . Лакировка пола , во - первых , придаст древесине более привлекательный вид , а во - вторых , защитит ее поверхность от проникновения влаги и механических повреждений . Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть отшлифованную поверхность пола . Лак обязательно выявит почти незаметные на первый взгляд царапинки . Поэтому лучше убрать их своевременно . Перед нанесением защитного покрытия необходимо очистить помещение от пыли и остатков стружки . Если вы решили изменить цвет древесины , обработайте ее морилкой . Однако от этого поднимутся мелкие волокна , а потому поверхность придется еще раз обработать шлифмашиной с тонким абразивом и , естественно , тщательно пропылесосить . Вскрывать пол лаком нужно сразу же по окончании шлифовки , в тот же день . Обычно лак наносят в два - три слоя . Последующий слой нужно наносить на предыдущий только после его окончательного высыхания . Если вы хотите достичь особенно хороших результатов , каждый слой после высыхания нужно обработать дисковой шлифмашиной , используя наждачное покрытие с последним номером зернистости . И перед каждым следующим вскрытием пол необходимо обязательно пропылесосить . Венец укладки - плинтус После высыхания лака по всему периметру пола необходимо установить плинтуса или галтели , чтобы скрыть зазор между стеной и полом . Конечно , можно поставить пластиковые плинтуса . Однако если уж все напольное покрытие у вас деревянное , лучше использовать и соединительные аксессуары из массива древесины хвойных или лиственных пород . Они не только будут надежно защищать стены при чистке пола , но и придадут цельность и декоративную завершенность покрытию . Как правило , плинтуса должны иметь высоту 6-10 см и толщину 2,5-4 см . Прибивают их либо к заранее заделанным в стены пробкам , либо непосредственно к настилу . Защита дерева от гниения. Немного европы. Триумф «бабушкиного» шкафа. Кухонная вытяжка. От эскиза до сметы. Перейти на главную Материалы |
