Электропроводка в частном доме


Как выбрать мебель для кабинета?


Как выбрать корпусную мебель?


Как применяется модульная мебель?


Как правильно размещать розетки?


Чем популярна стеклянная мебель?


Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Насосы для загородного дома: проблемы выбора и эксплуатации


ПОВОРОТ К ЗИМЕ

 

Опытные садоводы знают, что до наступления холодов предстоит провести ряд важных мероприятий. Удоб­рительные подкормки, полив деревьев и кустарников обычно заканчивают в середине августа, влаголюбивые травянистые культуры орошают только в жаркую за­сушливую погоду. Перед сильными заморозками пере­сохшую почву в саду обильно увлажняют, что особен­но актуально на песчаных грунтах и участках на скло­нах. Не стоит прекращать борьбу с сорной раститель­ностью: "оккупанты" быстро займут вакантные места в цветниках, альпинариях, приствольных кругах и соста­вят серьезную конкуренцию садовой флоре.

 

Весна — лучшее время для посадки хвойных пород в умеренной климатической зоне, однако растения с за­крытой корневой системой приживаются даже в том слу­чае, если их высаживают осенью. Большинство листопад­ных видов легче переносит "смену места жительства", тем не менее посадку деревьев и кустарников с оголенной корневой системой завершают к концу сентября. Приоб­ретенные позже культуры лучше прикопать на зиму, а на постоянное место высадить весной. Качественные сажен­цы в контейнерах имеют хорошо развитые корни, при­корневой ком земли при извлечении саженца из упаков­ки не разрушается, что позволяет продлить посадочные работы до середины или конца октября. Специалисты ре­комендуют готовить ямы и траншеи за несколько дней до посадки. Дно рыхлят на глубину 10-20 см, на глинистых почвах делают дренажную прослойку, на песках и супесях в плодородную почву добавляют суглинок. При посадке в живую изгородь у кустарников укорачивают надземную часть. Контейнерные саженцы обрезают на треть длины побегов, кустарник с оголенной корневой системой — на половину. Переросшие экземпляры с редкой кроной и слабой корневой системой "сажают на пень", то есть ос­тавляют над корневой шейкой несколько почек, чтобы кусты хорошо ветвились.

 

Ранней осенью стоит "передислоцировать" травя­нистые многолетники. Период благоприятен для пере­садки либо деления ландыша, бруннеры, пиона. Необя­зательно откладывать до весны омоложение разрос­шихся декоративных луков, некоторых водных расте­ний, астильбы, гейхеры, вербейника точечного, василистника, лиатриса, лилейника. В особом уходе нужда­ются цветники, где преобладают луковичные растения и виды, не зимующие в открытом грунте. В первой де­каде сентября на заранее подготовленные участки вы­саживают мускари, сциллу, кандык, пушкинию, колхи-кум, хионодоксу. Середина месяца — оптимальное время для пополнения коллекции нарциссов или деле­ния старых, 3-5-летних "гнезд". Ближе к концу сентяб­ря желательно приурочить посадку тюльпанов. Последними, до середины октября, из хранилища в грунт "переселяют" луковицы гиацинтов. Если не соблюдать оптимальных сроков посадки, цветы не успеют укоре­ниться и погибнут в начале зимы или, напротив, рань­ше времени прорастут и замерзнут.

 

В октябре почву в цветниках рыхлят, а в при­ствольных кругах деревьев и кустарников деликатно перекапывают вилами на глубину 10-15 см. Садовым растениям, особенно недавно высаженным, не поме­шает мульчирование. Слой компоста, перегноя, торфа или опилок толщиной 1-3 см защитит корневую систе­му и зимующие почки от переохлаждения. Для того чтобы уменьшить промерзание почвы, вокруг малози­мостойких культур слой утепляющего материала уве­личивают до 5-30 см. Весной "шубу" убирают в не­сколько этапов, постепенно приучая растение к ветру и солнечному свету. Зимние укрытия устраивают при на­ступлении регулярных заморозков на почве (ок­тябрь-ноябрь). Побеги клематиса, плетистых роз, плю­ща колхидского снимают с опор, гибкие ветки кустар ников (вейгелы, дейции, форзиции, буддлеи, малины) пригибают к земле. Верески, эрики и низкорослые ро­додендроны в начале ноября засыпают сухой листвой слоем до 10 см. Оптимальный способ защиты каприз­ных растений (самшита, пираканты, клена дланевид-ного, бирючины, тамарикса, сортовых роз) — укрытие из лапника, деревянные ящики или каркасные конст­рукции, поверх которых насыпают сухие листья, торф, солому. В это же время пирамидальные формы мож-жевельников и туй связывают в плотный пучок, иначе после обильных снегопадов налипшие комья сломают ветви или деформируют строгий силуэт кроны.

 

Уделяя максимум внимания цветам и древесным культурам, владельцы загородных участков зачастую за­бывают о газоне. Не стоит на зиму оставлять перерос­шую траву, поэтому последний покос проводят в сен­тябре. Скошенную траву необходимо убрать, также с задерненных поверхностей удаляют опавшую листву. На тяжелых глинистых грунтах в сухую погоду проводят аэрацию, чтобы во время осенних дождей излишки во­ды не задерживались в корнеобитаемом слое земли. По­сле заключительной стрижки газон можно замульчиро­вать смесью торфа, песка и компоста (1-3 кг/м 2). Опера­цию проводят ежегодно или один раз в два-три года.

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

 

Участок, обустроенный в стиле nature garden , почти не требует подготовки к "зимней спячке". У растений удаля­ют больные и поврежденные части, листву сметают лишь с дорожек, а под древесными растениями оставляют в ка­честве естественной утепляющей и почвоулучшающей мульчи. Однако в большинстве усадеб потребуется про­вести полномасштабную генеральную уборку, а также обрезку травянистых многолетников, удаление погиб­ших летников и опавших листьев. Растительный мусор целесообразно компостировать или сжигать, используя золу в качестве кадийсодержащего удобрения. Как пра­вило, многолетники кроме вечнозеленых и полувечно­зеленых) обрезают на высоте 2,5-5 см, но если сад распо­ложен на открытом, хорошо продуваемом месте, у расте­ний оставляют стебли до 10-15 см, чтобы вокруг куста за­держивался снег. В конце осени, когда минует "сезон до­ждей", у молодых деревьев (особенно плодовых) необхо­димо побелить штамб и скелетные ветви, чтобы весной они не получили солнечных ожогов. Зрелый утилитар­ный сад также нуждается в побелке, но предварительно кору очищают от лишайника и мха.

 

Территорию, оформленную большим количест­вом растений и малых архитектурных форм, довольно сложно подготовить к зимнему сезону. Середина ок­тября — крайний срок для уборки на хранение незимо­стойких растений (гладиолусов, монтбреции, тигридии, канны, георгинов, клубневой бегонии, лютика азиатского). До наступления заморозков в грунт при­капывают многолетние цветы и компактные древес­ные виды, летом культивируемые в вазонах, кашпо, балконных ящиках. В подсобные помещения перено­сят легкую садовую мебель, глиняные горшки, керами­ческую скульптуру и другие мобильные элементы, ко­торые могут пострадать от сырости, холода, резких ко­лебаний температуры. Мраморные скамьи или вазоны обшивают досками, бетонные цветочницы после вы­сыхания грунта укрывают от дождя и снега полиэтиле­ном. Расположенные близко к земле элементы освеще­ния зимой практически не используют, поэтому их целесообразно обесточить. Если неудачно установленные светильники мешают работе снегоуборочной техники, становятся "камнями преткновения" на лыжне или пе­ред ледяной горкой, их на зиму демонтируют.

 

Обладателям водных сооружений предстоит навес­ти порядок в "хозяйстве Нептуна". Перед началом лис­топада над обитаемым прудом, устроенным вблизи группы деревьев, натягивают мелкоячеистую сеть или регулярно собирают листву с поверхности водоема, что­бы она не опускалась на дно. Сеть на каркасной конст­рукции располагают таким образом, чтобы между ней и водным зеркалом остался зазор. Упавшие листья не бу­дут загнивать, плавающие растения не запутаются в ячейках, а рыбы смогут свободно подниматься к по­верхности воды. Увядшие части водных и прибрежных растений обязательно удаляют, теплолюбивые виды убирают на зимовку в помещение. В непромерзающих водоемах ряд контейнерных культур рекомендуется пе­реместить на глубину не менее 0,9 м. Если пруд мелкий или требует на зиму осушения, растения в емкостях пе­реселяют до весны в заполненную водой глубокую яму. Кроме того, из водоема извлекают электрооборудо­вание, промывают и хранят до весны в помещении. Сто­ит позаботиться о целостности конструкций из бетона или пластика, поскольку вертикальные или слегка на­клонные стенки подчас повреждаются из-за давления образовавшегося льда. Когда осушение нецелесообраз­но, в воду опускают несколько бревен или устанавлива­ют в разных углах пруда вертикально укрепленные кус­ки пенопласта — при замерзании льда они примут удар на себя. На зиму консервируют систему полива — из водонакопителей и подземных труб сливают воду (при не­обходимости их также продувают), дождеватели смазы­вают защитным составом от коррозии.

 

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

 

Устроив в загородной усадьбе "рыбный питомник", владельцы должны позаботиться о жизнеобеспечении его обитателей в тот период, когда водное зеркало скро­ется под коркой льда. Если пруд просторен, в нем уст­роены "омуты" глубиной и шириной не менее 2 м, то многие породы рыб смогут благополучно перезимо­вать, однако и в этом случае необходимо обеспечить их безопасность. Летом в пруду со сложившимся биологи­ческим равновесием вода достаточно насыщена кисло­родом, а болотный газ, выделяемый скопившимся на дне илом, практически не оказывает негативного воз­действия на водную фауну. Непроницаемый ледяной панцирь способствует концентрации отравляющих ве­ществ, в то же время перекрывая доступ кислороду.

 

Подогрев пруда практикуется довольно редко: для содержания рыб неприхотливых местных пород доста­точно установить антизаморозковый прибор Aquafit ( Oase ), препятствующий замерзанию полыньи, или воспользоваться народными средствами, например, не срезать на зиму водные растения с полыми стеблями или опустить в воду связки соломы. Но наиболее эф­фективна постоянно функционирующая полынья. Ее протаивают, так как использование лома вызовет в обитаемом пруду настоящий переполох. Через полы­нью перебрасывают доски, сверху укладывают толстый слой соломы, который накрывают полиэтиленом и фиксируют для защиты от ветра. В сильные морозы "окно" в водоеме дополнительно утепляют или перио­дически удаляют образовавшийся лед.

 

ТАЙМ - АУТ НА РАЗДУМЬЕ

 

Пропустив оптимальное время для начала работ по бла­гоустройству надела, землевладельцы "впадают в зим­нюю спячку", откладывая решение всех проблем до вес­ны. Многие зачастую не догадываются о преимуществах разработки проекта в период между осенним и весен­ним посадочными сезонами. Выгоды зимнего проекти­рования очевидны. Спрос на услуги ландшафтных фирм достигает апогея в теплое время года, и специали­стам приходится одновременно курировать до десятка объектов. Поэтому максимум внимания профессионал сможет уделить новому подшефному участку в период с ноября по март, когда достаточно времени для деталь­ной проработки оформления, функционального зони­рования и инженерного обеспечения территории. К то­му же некоторые фирмы при заключении договора на реализацию проекта компенсируют заказчику 50-100% от стоимости проектной документации.

 

После предварительной беседы с заказчиком спе­циалисты выезжают на участок, чтобы оценить осо­бенности объекта. Проводятся геодезическая съемка территории, инвентаризация существующих насажде­ний, определяются режим грунтовых вод, плодородие и механический состав грунта. Ознакомительное посе­щение участка желательно провести до образования высокого снежного покрова — зимой не всегда удается выявить особенности сложного рельефа, определить места прохождения "потерявшихся" подземных ком­муникаций и т.д.

 

До начала следующего посадочного сезона хватит времени, чтобы взвесить все "за" и "против", учесть множество нюансов при разработке окончательного варианта обустройства участка. Эскизный план можно подкорректировать, если, например, в усадьбе не будет профессионального садовника или владельцы плани­руют часто принимать гостей.

 

На основе генплана раз­рабатывают схемы освещения территории, дренажа, полива, выявляют оптимальную последовательность земляных, строительных и посадочных работ.

 

Если заказчик хочет минимизировать смету, спе­циалисты предложат более экономичный вариант бла­гоустройства и озеленения. Так, существенно снизят затраты на устройство дорожной сети пошаговое мо­щение второстепенных тропинок, замена солидных крупномеров на деревца высотой 2-3 м или сортовых экземпляров на дальнем плане видовыми растениями местных пород. На больших участках в массиве леса це­лесообразно оставить заповедный уголок, удаленный от придомовой территории и не пострадавший в пери­од строительства.

 

ПОДГОТОВКА ПЛАЦДАРМА

 

Согласовав с владельцами участка стратегию и тактику "ландшафтных маневров", сотрудники фирмы могут сразу приступить к воплощению проекта. На начальном этапе обустройства подготавливают территорию — убирают строительный мусор, проводят санитарную рубку, корчевку малоценного подлеска и лишних де­ревьев. Затем выравнивают поверхность или моделиру­ют новый рельеф, роют траншеи для подземных комму­никаций, котлованы для устройства водоемов. С почвоулучшающими работами также стоит поторопиться: навоз или известь обычно вносят при глубокой осенней перекопке. До образования постоянного снежного по­крова или сразу после таяния снега можно подготовить базу для газонов и цветников, сформировать основу альпийской горки. Организовав посадочные места за­долго до начала озеленения, садоводы избавятся от боль­шого количества сорной растительности: "проснувшие­ся" весной корневища многолетников и сорняки-одно­летники намного проще удалить, если рядом с ними еще не высажены культурные растения. Как правило, насып­ной грунт в некоторых местах со временем оседает, по­этому его нивелируют до проектных отметок. Решив часть проблем в "мертвый сезон", с наступлением благо­приятной погоды можно без промедления начать полно­масштабное благоустройство территории.

 

Современный загородный дом немыслим без насосов - для водоснабжения, полива, откачивания бытовых стоков, загрязненной воды и т.д. Для решения всех этих задач существует множество разновидностей насосов с различными техническими характеристиками.

 

Если квалифицировать насосы по назначению, то они бывают: погружные (скважные, колодезные, дренажные, фекальные) и поверхностные (универсальные садовые, напорные, насосные станции, циркуляционные). Рассмотрим их более подробно.

 

Погружные насосы.

 

Работают при частичном или полном погружении корпуса в перекачиваемую среду. Область применения предполагает надежную изоляцию от контакта оголенной проводки и управляющей электроники с водой. В конструкциях используются такие материалы, как нержавеющая сталь, различные "водостойкие" и прочные полимеры.

 

Скважные (или глубинные) насосы служат для подъема воды из артезианских скважин и отличаются высоким напором. Характер использования аппаратов накладывает существенные ограничения, прежде всего на диаметр корпуса и материал, из которого они изготовлены. Обычно это цилиндры из нержавеющей стали менее 100 мм в поперечнике и длиной от 500 до 2500 мм.

 

Учитывая жесткое ограничение площади основания, для создания высокого напора и хорошей производительности конструкторам приходится прибегать к сложным техническим решениям (пример - многоступенчатая система всасывания), что, естественно, приводит к удорожанию аппаратов.

 

Скважные насосы решают очень важную проблему, поскольку обычный бытовой агрегат, установленный на "суше", не в состоянии обеспечить подачу воды с больших глубин (его максимальная высота "всасывания", как правило, не превышает 10 м). Действие "глубинников" основано на том, что гораздо проще создать достаточное для подъема давление воды снизу, чем пытаться за счет откачки воздуха "тянуть" ее сверху.

 

Колодезные насосы - ближайшие "родственники" скважных. Могут работать не только в колодцах и "широких" скважинах, но и в специальных резервуарах или естественных водоемах. Они также имеют форму цилиндра, но уже большего диаметра, что позволяет им эффективнее использовать возможности двигателя. Таким насосам по сравнению со скважными присуща повышенная производительность и меньшая стоимость при той же потребляемой мощности и напоре.

 

Из-за сильной тяги, образующей ярко выраженный "конус всасывания", их нельзя приближать менее чем на метр ко дну колодца (сам насос, возможно, и не испортится, а вот качество воды ухудшится заметно).

 

Колодезные насосы комплектуются регулируемым поплавковым выключателем, обеспечивающим работу в автономном режиме.

 

Дренажные насосы предназначены для откачки воды из затапливаемых подвалов, бассейнов и других мест, нуждающихся в быстром осушении. Иногда их используют и в целях перекачки питьевой воды, однако это не их работа.

 

Аппараты подобного класса очень производительны, но обладают низким напором и в большинстве своем не способны функционировать на глубинах свыше 7 м. Их устанавливают непосредственно на дно емкости с водой или на пол залитого помещения.

 

Область применения фекальных насосов ясна из названия. Стоит сказать, что конструкция предусматривает работу с мягкими и вязкими субстанциями. Специально для подобных целей входные отверстия агрегатов увеличены (по сравнению с дренажными насосами).

 

Поверхностные насосы. Термин поверхностные насосы означает "непогружные". Иными словами, корпус такого насоса чаще всего удален от перекачиваемой жидкости. Некоторые из них тем не менее могут быть закреплены на специальном поплавке (если позволяют вес и габариты), например, пенопластовом, и установлены непосредственно на воду. Необходимость в этом возникает, когда около берега скапливается много водорослей или дно водоема илистое.

 

Высота всасывания у них не превышает 10 м, так что для подъема воды с больших глубин приходится прибегать к всевозможным ухищрениям. Одно из них заключается в применении внешнего эжектора - специального устройства, опускаемого в воду вместе с всасывающим шлангом. Во время работы насоса часть поднятой жидкости поступает по дополнительному шлангу обратно в эжектор, повышая тем самым давление на входе. Иначе говоря, вода "подталкивается" снизу. С ростом глубины производительность системы падает, а потребляемая мощность и сложность конструкции, наоборот, растут. При глубинах около 25 м цены поверхностного и скважного насосов уравниваются.

 

Универсальные садовые насосы обычно конструктивно просты и, следовательно, недороги. Их используют для перекачки воды как для питья, так и для различных хозяйственных нужд. В силу своей компактности и небольшого веса именно они могут быть установлены на поплавок и "спущены на воду".

 

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения их дополнительно комплектуют гидроаккумулятором и контролирующей автоматикой.

 

Напорные насосы изначально оснащены необходимой автоматикой и рассчитаны на бесперебойное водоснабжение даже без дополнительного гидроаккумулятора. Это важно не только в случае водопровода, но и при орошении участка. Например, при возможном перегибе шланга и остановке водотока насос отключится автоматически, предотвращая перегрузку двигателя. Аппарат "подождет", пока помеха не будет устранена, и продолжит подачу воды. В полной мере это относится и к простому крану при стационарном подключении насоса к водопроводу - как только он будет открыт, агрегат немедленно начнет работать.

 

Насосные станции являются "полноценными" системами бесперебойного водоснабжения, состоящими из "простого" насоса, реле давления и гидроаккумулятора емкостью не менее 20 л. Они предназначены только для стационарного применения.

 

При небольшом расходе, за счет имеющегося запаса воды, двигатель насосной станции не включается, благодаря чему его ресурс вырабатывается медленнее. Наличие резерва жидкости полезно и при нестабильном энергоснабжении, ставшем для отдельных регионов нашей страны "притчей во языцех", - умыться или испить воды можно в любой момент.

 

Циркуляционные насосы обеспечивают движение воды по трубам системы отопления. Их наличие необходимо для эффективного и равномерного теплоснабжения всего дома. Такие аппараты - отдельная тема для обсуждения.

 

По принципу действия насосы разделяются на центробежные и вибрационные.

 

Центробежные насосы.

 

Самая многочисленная группа бытовых насосов. Главная деталь рабочего механизма - закрепленное на валу внутри корпуса вращающееся колесо (иногда их несколько). Оно состоит из двух дисков, соединенных находящимися между ними лопастями. Каждая из них изогнута в сторону, противоположную направлению вращения рабочего колеса.

 

Во время работы насоса полости между лопастями ("межлопастные каналы") заполняются перекачиваемой средой. При вращении такого колеса на жидкость действует центробежная сила, создающая область пониженного давления в центре и повышенного - на периферии. За счет разности давлений вода извне (атмосферное давление) поступает в эпицентр (разрежение) этого своеобразного урагана и выбрасывается через выходной патрубок наружу.

 

Вибрационные насосы.

 

"Рабочим органом" таких насосов является гибкая мембрана. По одну сторону от нее находится полость, заполненная перекачиваемой жидкостью, а по другую - вибратор, периодически заставляющий мембрану деформироваться. В зависимости от направления ее изгиба рабочий объем изменяется в большую или меньшую сторону, сопровождаясь соответственно уменьшением или увеличением давления.

 

Сначала создается разрежение, открывается впускной клапан, и вода всасывается внутрь. Затем вибратор делает рабочее давление избыточным, в результате жидкость выталкивается через выпускной клапан наружу.

 

Ниже приводятся основные причины, которые могут привести к преждевременному выходу насосов из строя и на что нужно обращать особое внимание при их эксплуатации.

 

"Сухой ход" (работа при отсутствии воды) ведет к перегреву двигателя, поскольку перекачиваемая среда, как правило, выполняет еще и охлаждающую функцию. Кроме того, работа "всухую" вредна для уплотнителей, которые обычно "смазываются" жидкостью в процессе ее перекачки.

 

Гидравлический удар происходит при включении "сухого" насоса - закачиваемая в него жидкость ощутимо бьет по лопастям крыльчатки и может повредить их. Попадание воздушного пузыря в водозаборный шланг во время работы также сопровождается гидравлическим ударом. Поэтому рабочий объем большинства поверхностных бытовых насосов перед началом работы необходимо вручную наполнить водой.

 

Замерзание жидкости в корпусе насоса недопустимо, так как это может серьезно повредить аппарат. Если насос находится в том месте, где температура окружающей среды опускается ниже 0оС (например, остается зимовать в неотапливаемом помещении), всю воду из него надо слить.

 

Превышение максимально допустимой температуры перекачиваемой среды не столь пагубно действует на насос, как "сухой ход", но "симптомы" те же: при высокой температуре воды теплоотдача происходит медленнее, и двигатель перегревается.

 

 

Планировка загородного дома. Кровля в лапландии. Кованные «декорации». Cделаем подвал сухим. B моде миксбордеры.

 

Перейти на главную  Материалы