|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Установка уплотнительных элементов и нащельных реек на двериДля обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроинструмента необходимо выполнение комплекса приемов и мероприятий. К ним относятся: правильное электропитание, подключение к сети, соблюдение режима работы, величин и продолжительности нагрузок, применение соответствующего сменного инструмента, обеспечение безопасных приемов работы и ряд других условий. К сожалению, не все производители снабжают свой инструмент подробной документацией, указывая лишь основные характеристики и предельные параметры, не поясняя потребителю причин, сокращающих срок службы изделия или приемов работы, ведущих к травматизму. Иногда даже неукоснительное соблюдение всех правил эксплуатации, изложенных в инструкциях, прилагаемых к инструменту в недостаточной или недоступной форме, становится причиной серьезных травм. Правильное электропитание. Паспортные требования к напряжению питания у многих производителей очень жесткие и гарантируют работу своего инструмента при отклонениях напряжения питания в пределах 5%. Это значит, что от номинальной величины 220 В напряжение питания может отклоняться в ту или другую сторону на 11 В. Минимальное напряжение должно быть не меньше 209 В, а максимальное не более 231 В. Трудно представить четкое соответствие этим рамкам параметров некоторых городских, а особенно загородных сетей электроснабжения, где колебания в различное время года и суток могут достигать гораздо больших значений. Поэтому, как перед началом работы, так и во время нее, следует следить за его значением. Однако потребитель и в городских условиях при нормальном сетевом напряжении часто сам, совершенно не подозревая об этом, создает условия, нарушающие параметры эксплуатации. Такие условия возникают при неправильном применении удлинительных проводов. Здесь встречаются две крайности. Первая - владельцу электроинструмента для подключения к сети не хватает штатного кабеля, которым укомплектован его инструмент, и он применяет первый попавшийся удлинитель для его наращивания. Если сечение проводов удлинителя мало, то падение напряжения на его проводах окажется настолько значительным, что на клеммах электродвигателя напряжение будет ниже допустимых пределов. Вторая крайность - владелец инструмента использует 25-метровый удлинитель на катушке и передвигается с инструментом и катушкой по обьекту, отматывая с нее по 2-3 м. Провода удлинителя - медные и с достаточно большим сечением. При этом он совсем не задумывается, что эта катушка - серьезная индуктивная нагрузка в цепи его инструмента. Она меняет форму синусоиды тока и вынуждает работать электродвигатель в тяжелом режиме. Электробезопасность. Прежде всего рекомендуется покупать инструмент только с двойной защитой, снабженный соответствующим условным обозначением. В процессе эксплуатации с течением определенного времени у инструмента нарушается качество двойной изоляции и он может стать источником повышенной опасности. Особенно опасна работа электроинструментом по хорошо заземленным элементам зданий и сооружений. К ним относятся водопроводные трубы, металлические ванны и раковины, батареи центрального отопления и металлоконструкции на садовом участке. До начала работ с такими элементами рекомендуется "проба инструмента" - следует включить инструмент и, держа его в двух руках, коснуться его корпусом заземленного элемента. Такую же "пробу" можно проделать, например, коснувшись заземленного элемента кончиком сверла включенной электродрели. Перед "пробой" необходимо убедиться в том, что оголенный металл, которого коснулось сверло действительно хорошо заземлен. "Пробу инструмента" рекомендуется делать ежедневно и, несмотря на успешное испытание, работать с такими элементами и в помещениях, где они находятся, нужно только в защитных рукавицах. Как показывает статистика, по числу травм в бытовых условиях лидируют высокооборотные инструменты - деревообрабатывающие станки, циркулярные пилы и углошлифовальные машины (болгарки). Большая часть травм при работе с этим электроинструментом так или иначе связана с применением низкокачественного режущего инструмента или установкой нештатного режущего инструмента. Работа с пильными дисками. Пильные диски бывают двух видов - диски из цельного материала и диски, режущие края которых имеют твердосплавные пластины. И тот, и другой вид дисков имеют свои недостатки. Цельные диски достаточно быстро тупятся и требуют заточки и разводки зубьев. Но такой диск выдерживает несколько переточек и может служить достаточно долго. Более дорогие диски с твердосплавными зубьями служат дольше, но их заточка своими силами практически невозможно. Кроме того, твердосплавные диски плохо переносят ударные нагрузки, которые возникают при попадании диска на гвозди и сучки в твердых породах дерева. Часто после перерезания находившихся в деревянных материалах 5-15 гвоздей диск резко теряет свои режущие свойства и у него выкрашиваются несколько зубьев. Причина - относительно высокая скорость резания дерева в сравнении с той скоростью, которая необходима для резки металла. При соприкосновении с гвоздем зубья диска подвергаются резкому удару. Если предполагается наличие гвоздей - двигайте пилу с минимальной скоростью. Диск с выкрошенными зубьями не восстанавливается и подлежит замене. Пильные диски с твердосплавными зубьями различаются по числу зубьев, от чего существенно зависит и их цена - чем больше зубьев, тем дороже диск. Целесообразно иметь два диска - один с большим числом мелких зубьев для точных работ и другой с малым числом зубьев для разделки деревянных материалов. Если циркулярная пила куплена с большим или средним числом зубьев, то для грубых и заготовительных работ следует приобрести диск с 10-16 зубьями. Кроме того, при покупке пильных дисков с твердосплавными зубьями нужно обратить внимание и на то, что диски различают как по форме твердосплавных пластин, так и по способу заточки. Более острая форма пластины и более острый угол заточки зуба, а также значительная ширина пропила в сравнении с толщиной самого диска говорит о том, что диск предназначен для работы с мягкими и волокнистыми материалами. Наоборот, более тупые углы пластин и угол заточки вместе с малой шириной пропила будут у диска, предназначенного для твердых материалов. Работа с абразивными дисками. Абразивные диски для углошлифовальных машин (болгарок) выпускают с диаметром: 115, 125, 150, 180 и 230 мм и толщиной от 6 до 20 мм. Каждый размер диска предназначен для установки на машину определенной мощности. Кроме того, диски различаются и по назначению - для работ по листовой и профильной стали, нержавеющей и легированной стали, цветным металлам, а также работ по камню и бетону. Некоторые производители для подчеркивания назначения диска применяют их цветовую маркировку - для каждого назначения по материалу свой цветовой тон этикетки диска. Центр таких дисков часто имеет приподнятую выпуклую поверхность, но бывают и плоские диски. Эта часть диска обрамлена металлом и предназначена для его крепления. При покупке дисков следует убедиться, что диаметр отверстия диска соответствует диаметру шпинделя инструмента. Весь абразивный массив дисков должен быть армирован специальным волокном. Такое армирование препятствует растрескиванию диска при работе. Наличие армирования легко определить по характерной структуре поверхности диска. Легче всего это сделать по поверхности, свободной от этикетки. На всех дисках нанесена специальная маркировка о максимальной окружной скорости, на которую рассчитана конструкция диска. Для дисков, предназначенных для работы с обычной конструкционной сталью, значение окружной скорости равно 80 м/с. Все перечисленные выше свойства абразивных дисков представляются наиболее важными для их выделения от неармированных абразивных дисков, устанавливать которые на углошлифовальные машины очень опасно. Поскольку болгарки средней мощностью 800-900 Вт наиболее популярны в личном хозяйстве, то и большинство нарушений правил эксплуатации инструмента совершают потребители этих машин. Самое частое из них - при отсутствии диска нужного диаметра часто появляется соблазн снять защитный кожух и установить диск большего диаметра - 180, а иногда даже 230 мм. Еще более опасное занятие - установка в болгарку пильного диска. Специфика конструкции болгарки допускает ее колебание в руках в направлении перпендикулярном оси шпинделя. Это будет равносильно тому, что человек работает циркуляркой и качает ее из стороны в сторону. Не каждый пильный диск может выдержать такой режим резания и вероятность его разрыва достаточно велика, поэтому рисковать так не следует. Не работайте без защитных очков - скорость вылета стружки высока и может привести к серьезной травме глаз. Кроме жестких абразивных дисков с металлической центральной шайбой на рынке появились армированные диски с мягкой центральной шайбой. Такие диски позволяют выполнять "эластичные" нажимы на обрабатываемую деталь и особенно удобны при зачистке поверхностей любого вида. Для ряда операций их можно признать не только более удобными, но и более безопасными. Абразивные армированные диски с жестким центром можно использовать для раскроя листового и профильного металла, размещая их вместо пильного диска в стационарно установленных циркулярных пилах или деревообрабатывающих станках. При этом следует соблюдать два правила. Первое - соблюдение ограничений по окружной скорости для данного абразивного диска. На практике это значит, что скорость вращения шпинделей этих инструментов должна быть близка к скорости вращения в той углошлифовальной машине, для которой этот диск является штатным. Правило второе - диаметр посадочного отверстия абразивного диска должен совпадать с диаметрами шпинделей пилы или станка. Если посадочный диаметр диска больше, то необходимо использовать центрирующую шайбу. Основным элементом любого инструмента является его двигатель, который требует особо внимательного и щадящего отношения. Кроме рекомендаций по правильному электропитанию, следует соблюдать еще несколько правил и рекомендаций: - строго выдерживать интервалы для работы и отдыха инструмента, которые предписаны в паспорте на изделие. Несоблюдение этих требований приводит к перегреву электродвигателя и увеличивает вероятность его выхода из строя; - не допускать максимальных нагрузок и моментов, которые испытывает ваш инструмент. Например, на инструментальных развалах часто можно встретить сверла большого диаметра, хвостовики которых проточены для установки в зажимные патроны дрелей, предназначенных для максимального диаметра сверл 9-10 мм. Работа слабомощной дрелью с таким сверлом - серьезное испытание для ее электродвигателя. В принципе им можно работать, выполняя такие легкие операции, как снятие фасок на отверстиях в металле или сверление отверстий в дереве. Сверло при этом должно иметь большой (тупой) угол заточки. Работа должна вестись на самых малых оборотах и с дополнительной рукояткой на корпусе дрели. Для мощного и тяжелого инструмента, желательно наличие ограничителя пускового тока. Такой инструмент более плавно набирает обороты, не "дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть. Не следует подвергать электроинструмент воздействию низких температур, оставлять его летом на ночь на улице (выпадение росы внутри инструмента нежелательно и опасно). Для ликвидации сквозняков через двери используют различные уплотнительные элементы и нащельные рейки, однако, наибольшее значение имеет хорошая подгонка самой двери. Например, если вы прибьете рейку к заедающей двери, то последняя вообще перестанет закрываться или открываться. В большинстве случаев достаточно просто осмотреть дверь, чтобы определить место заедания. Если это не удается сделать, то закройте дверь и введите кусочек тонкого картона в щель между дверью и дверной рамой (коробкой); перемещая картон вдоль щели, легко установить места плотной стыковки, приводящей к заеданию. Эту же задачу можно решить иным способом, нанеся на край двери линию с помощью цветного мелка. Несколько раз плотно закройте и откройте дверь и затем внимательно осмотрите линию: в местах плотной стыковки двери и коробки мел будет стерт. Еще одна причина заедания двери - ее провисание вследствие ослабления дверных петель. Проще всего плотно закрутить шурупы; если это не помогает, то удалите старые шурупы, забейте в отверстия от них деревянные заглушки и закрутите новые. Дверь может заедать при разбухании одного из ее участков. В этом случае рекомендуется подложить под одну из петель тонкую прокладку или срезать часть древесины рубанком. Если заедает край двери с защелкой, то лучше всего снять дверь и обработать край с петлями рубанком; это намного проще, чем оставить дверь на месте, снять замок, а уж потом подрезать заедающий край. Решив все указанные проблемы, подберите необходимый уплотнитель или нащельную рейку.
Типы уплотнителей и нащельных реек. Большой прочностью и эффективностью отличается клиновидная планка; трубка из пластика хороша своими упругими свойствами, позволяющими надежно закрывать щели между дверью и рамой. Очень доступны по цене ленты из пеноматериалов с клеящим слоем; они бывают двух видов - прямоугольные и остроконечные. Достаточно эффективны металлические и пластиковые рейки со щетками (рис. 1). Регулировка двери. В случае если заедает верхний или нижний края двери, то обработайте их рубанком или шкуркой. При заедании боковой стороны, на которой установлен замок, можно решить проблему с помощью прокладки из дерева или пластика. Подложите кусок дерева под дверь, открутите основание петли и подложите под него прокладку; после этого вновь закрепите петлю. При этом следуйте правилу: если заедает верхняя часть двери, то прокладка ставится под основание нижней петли и наоборот. Если заедает край двери с петлями, то устанавливайте прокладку в той петле, которая расположена ближе к месту заедания (рис. 2). Установка клиновидной планки. Отрежьте планки по размерам, чтобы их можно было установить в верхней части дверного проема и по бокам. Верхние концы вертикальных планок и оба конца верхней планки срежьте под углом 45°. Не забудьте вырезать проемы для петель и дверного замка. После этого прибейте планки, как показано на рис. 3. Установка наружных планок. Отрежьте верхнюю и боковые планки по требуемым размерам и установите их в дверной проем, как показано на (рис 4). Неплотно прикрутив планки шурупами, проверьте, насколько плотно прилегает дверь: в идеале между дверью и планками должен проходить лист бумаги. После этого закрутите все шурупы. Уплотнение нижней части двери. Наружные двери следует уплотнять всегда, при этом нащельные рейки прибиваются к внутренней лицевой поверхности двери. Если требуется поддерживать в одной из комнат жилища более высокую температуру, то ее дверь тоже следует уплотнить с внешней или внутренней стороны. Нащельные рейки очень разнообразны, среди них вы всегда найдете подходящую к вашим дверям. Плоские пороговые рейки (рис. 5) состоят из алюминиевого или пластикового основания, на котором крепятся щетки или пластины из резины. Такие рейки подойдут как для внутренних, так и для внешних дверей. Рейки со щетками рекомендуется использовать для уплотнения скользящих дверей, поскольку другие виды реек будут препятствовать скольжению. Некоторые щетки имеют пластиковый щиток, который препятствует проникновению влаги: такие рейки используются для уплотнения наружных дверей. Комбинированные рейки (рис. 6) состоят из двух частей нейлоновой щетки и металлической планки. При этом щетка крепится к двери, а планка - на пороге. Внешние двери оснащаются специальными рейками, форма которых не позволяет воде проникать в дом (рис. 7). Канавка, вырезанная в подобной рейке, не дает воде проникать снизу. Установка плоской пороговой рейки. Вырежьте рейку по ширине двери и прикрутите ее к нижней части двери шурупами. Рейка должна быть как можно ближе к полу или порогу, но не препятствовать движению двери. Многие рейки имеют продолговатые отверстия для шурупов, что позволяет легко производить регулировку (рис. 8). Установка комбинированной рейки. Обрежьте планку и щетку по длине порога. Прикрутите планку шурупами, как показано на рис. 9; проследите за тем, чтобы нависающий край планки был обращен вовнутрь дверного проема. Установка щетки. Установите щетку так, чтобы она создавала легкое давление на планку. Используя шурупы, прикрутите щетку в нижней части внутренней лицевой поверхности двери (рис. 10). Установка рейки на внешней двери. Вырезав рейку подходящей длины, расположите ее так, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Нижняя часть рейки должна быть вровень (или выше на пару миллиметров) с нижним краем двери. Закрыв дверь, укрепите рейку с внешней стороны шурупами или гвоздями (рис. 11). Щель между рейкой и поверхностью двери заделайте герметиком, что предотвратит гниение дерева.
Искусство быть собой. Алхимия любви. Выбирая окна. Безвредная покраска. Совершенная вентиляция для дома. Перейти на главную Материалы |
