|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Электрические радиаторыПеред тем, как начинать работу по окраске поверхностей, необходимо овладеть техникой работы кистью и использовать ее в зависимости от выполняемой работы. Работа кистью Узкая кисть со скошенным краем, рекомендуется для покраски рельефов и различных работ на ровных поверхностях типа дверей. Ручка ее удобно ложится в руку, кисть держится, как карандаш. Такой захват позволяет лучше всего контролировать работу. Если нужно добраться в "неудобное" место или переложить кисть из одной руки в другую, ручка легко перехватывается. Широкие кисти для больших участков обычно имеют тяжелые ручки. Такая ручка уравновешивает более тяжелую щетину, но она слишком толстая, чтобы удобно взять пальцами, как карандаш. Такую кисть лучше держать всей рукой, как теннисную ракетку, чтобы легко двигать запястьем во всех направлениях. Кисть любого размера вы можете держать, когда большой палец лежит на одной стороне муфты, а все остальные - на другой. Погружение кисти в краску (рис. 1). Опустите щетину кисти в краску на 1/3-1/2 ее длины. Затем слегка постучите муфтой о бортик емкости, чтобы стряхнуть лишнюю краску. Не вытирайте кисть о бортик - так удаляется слишком много краски. Не следует также погружать кисть слишком глубоко в краску. В этом случае лишняя краска будет капать или стекать по рукоятке, если же краска засохнет внутри муфты, кисть будет испорчена. Тонкие "перьевые" мазки (рис. 2). Подобрав подходящие кисть и краску, приступайте к работе. Каждый мазок кисти должен быть примерно равен по длине двум длинам щетины кисти. Начинаем мазок, наклонив плоскую часть кисти низко к поверхности (1). По мере продвижения кисти угол наклона постепенно увеличивается (2). Там, где это возможно, заканчивайте каждый мазок на влажной краске только что окрашенного участка, сделав кистью движение вверх и в сторону легким поворотом (3); кисть должна оставить тонкий ровный край краски, который сольется в гладкий слой свежей краски. Большинство начальных мазков направлены вверх. Продолжите его идущим вниз по тому же участку или, если один мазок хорошо покрыл поверхность, по участку сразу слева или справа от только что покрашенного. Продолжайте красить, пока не закроете небольшой участок поверхности. Окраска отдельными участками. Когда вы красите поверхность значительно шире, чем ваша кисть, например, пространство над стенным шкафом или под окном, работайте по прямоугольным участкам. Размер участка зависит главным образом от скорости высыхания и размера кисти. Быстросохнущими красками покрывайте маленькие сектора, шириной около двух кистей и длиной как две длины щетины; попробуйте увеличить размер сектора, если краска сохнет медленнее. Начинайте новый сектор примерно в двух длинах кисти под уже закрашенным, и красьте вверх, захватывая участок влажной краски. Там, где это возможно, красьте вертикально: движения вверх-вниз меньше утомляют (рис. 3). Защита от лишних мазков. Металлический или пластмассовый "сторожок" - лопатка для краски используют многие маляры для защиты прилегающих к окрашиваемой поверхности участков. Лучше всего он применим для покраски плинтусов, где есть небольшая щель, разделяющая два участка. Сторожок можно поместить в щель, и краска не попадает на покрывающие пол газеты, что может оставить пятна. Одной рукой просуньте сторожок на место, а другой красьте. Чаще вытирайте сторожок, иначе он больше напачкает, чем защитит от грязи. Не пользуйтесь самодельными картонными сторожками - они быстро набухают и теряют форму (рис. 4). Проведение границы. Даже если вы красите валиком, сначала необходимо провести кистью границу, т. е. закрасить полосу около 50 мм шириной в углу между двумя соединяющимися поверхностями. Чтобы разделить углы между двумя поверхностями с подходящими красками и цветами, проведите 4-5 перекрывающихся мазков кистью перпендикулярно к краю стены (рис. 5) или потолка, затем сгладьте эту полосу длинным мазком, заканчивающимся на свежеокрашенном участке (рис. 6). Оставляйте 2х-миллиметровый промежуток, начиная перпендикулярно к плинтусу, затем сгладьте краску по низу длинным мазком. Если вы красите потолок и стены или деревянные части стены разными цветами или разными видами краски, следует быть очень аккуратным, чтобы добиться четкой ровной границы. Используйте для этого прием "бортовку", описанный ниже. Бортовка - поможет добиться ровной четкой границы между двумя цветами и красить узкие оконные переплеты без маскирующей ленты. Возьмите узкую кисть с жесткой скошенной по краю щетиной за верх рукоятки, расположив большой палец с одной стороны, а все остальные - с другой. Прижмите кисть плоско к поверхности, чтобы тонкая линия краски - бортик - отпечаталась у кончиков щетины (рис. 7). Затем одним гладким ровным движением вычертите этот бортик вдоль линии примерно в 2 мм от края поверхности, которую красите (рис. 8). Влажная краска растечется постепенно во всех направлениях и достигнет точно нужной линии. По материалам книги "Краски и обои" из серии "Энциклопедия домашнего мастера" издательства УРАЛ LTD.
Электрические радиаторы во многом напоминают своих водяных собратьев, часто повторяя их внешний вид. Они работают по такому принципу: тепло выделяется при прохождении тока по проводнику с повышенным сопротивлением. Именно это тепло и согревает помещение. Электрическую энергию легко передавать на расстояния, ею очень легко управлять, поэтому системы с применением электрических радиаторов позволяют гибко и экономично регулировать тепловой режим в помещении. Электрорадиатор очень похож на стальной панельный и внешним видом, и принципом действия. Только вместо воды к нему подводится электричество. Способ установки традиционный: под окном или в любом другом месте помещения. В качестве наполнителя используют различные масла: минеральные или растительные. Их назначение - перенос тепла от нагревательного элемента к стенкам радиатора. На практике гораздо проще нагреть масло, чем придумывать хитрую систему надежного теплопроводящего крепления ТЭНов непосредственно к панелям радиатора. Да и теплоемкость такого устройства увеличивается. Также есть модели, немного напоминающие традиционные чугунные радиаторы. Они могут быть собраны из разного количества секций, и от этого зависит их мощность. Эти радиаторы также имеют масляное наполнение. Иногда их сверху защищают кожухом, и тогда такой радиатор превращается в конвектор. На самом деле часто бывает трудно провести четкую грань между радиаторами и конвекторами, потому что в этих устройствах есть и излучение, и потоки теплого воздуха. Управление осуществляется либо при помощи встроенного терморегулятора, либо централизованно - от системы управления комфортом в помещении. На рынке представлено достаточное количество таких приборов. Все они имеют встроенный терморегулятор, автоматическую защиту от перегрева и герметичную конструкцию. Протечек масла бояться не надо, и менять его через год эксплуатации тоже не придется. Поставляют на рынок изделия и без терморегуляторов, что позволяет создавать на их основе целые системы электрического отопления, централизованно управляя ими с одного щита. Используя различные модели регуляторов, можно реализовать различные схемы управления, позволяющие добиться реальной экономии электроэнергии. Мощность таких приборов колеблется от 0, 5 до 3 кВт. Одним из направлений развития этих приборов являются электрические полотенцесушители для ванных комнат. Электроконвекторы - простейшие модели обогревателей, похожие на панельные радиаторы, только имеющие несколько большую толщину и отверстия в верхней части. Но это лишь внешнее сходство. Такие приборы кардинально отличаются от радиаторов. Во-первых, там нет масла. ТЭН имеет большую площадь оребрения для того, чтобы как можно больше тепла отдать проходящему сквозь конвектор воздуху. Во-вторых, такие приборы значительную долю тепла в помещении дают за счет конвекции, прямого излучения тепла практически нет. В-третьих, ТЭН нагревается до значительной температуры {ЗОСГС и более), в наиболее "продвинутых" моделях она существенно ниже. Это предъявляет дополнительные требования к конструкции самого ТЭНа, т. к. при таких высоких температурах кислород воздуха может вступать в реакцию с материалом ТЭНа или отложениями на нем. Именно отсюда пошло выражение: "Не сжигает кислород". Сейчас многие фирмы ведут разработки новых покрытий для ТЭНов, стремясь свести к минимуму выжигание кислорода и обгорание пыли на поверхности нагревателя. Есть модели с естественной конвекцией воздуха, когда нагревшийся в конвекторе воздух поднимается наверх, а на его место поступает холодный. Есть модели с принудительным наддувом воздуха, который обеспечивается маленьким вентилятором, обдувающим нагреватель. Конвекторы с естественной конвекцией хороши тем, что работают бесшумно, зато конвекторы с принудительной циркуляцией позволяют быстрее прогреть помещение. Здесь присутствуют модели от STIEBEL ELTRON, SIEMENS, ETW, THERMOR, "ИЗОТЕРМ", IRIT и многие другие. Все они оснащены терморегулятором, а многие модели еще и таймером, позволяющими прогреть помещение к заданному времени по заранее установленной программе. Мощность таких приборов колеблется от 0,5 до 3 кВт. Дизайн может быть самым разнообразным, легко вписывающимся в любое помещение, место установки: от традиционного - под окном - до напольного, когда используются плинтусные электроконвекторы. Ближайшие родственники электроконвекторов - хорошо известные всем тепловентиляторы и тепловые завесы, а также такая полезная вещь, как электрическая сушилка для рук. Теплонакопители - сравнительно новые для нашего рынка приборы, использующие в работе принцип аккумуляции тепла. Их можно включать ночью, когда действует льготный тариф на электроэнергию, что позволяет существенно снизить затраты на отопление. Теплонакопители представляют собой магнезитовые или керамические блоки, внутри которых расположены ТЭНы, нагревающие их. Все это заключено в теплоизоляционную оболочку, выдерживающую значительные температуры. А сверху - красивый корпус. В нижней части такого прибора проходит воздушный канал, по которому при помощи вентилятора прогоняется воздух. Этот воздух получает тепло от камней, и таким образом происходит нагрев помещения. Мощность таких приборов колеблется от 2 до 7 кВт; они способны хранить тепло в течение нескольких дней, будучи отключенными от электрической сети. Широкомасштабное применение этих приборов позволяет, в некоторой степени, решить проблемы максимумов и минимумов нагрузок электростанций. Ни для кого не секрет, что днем электроэнергии не хватает, а ночью ее девать некуда! Теплонакопители как раз и работают преимущественно в ночное время. Единственный недостаток таких устройств - высокая цена. Потолочные инфракрасные длинноволновые обогреватели. Наверное, многие помнят алюминиевый отражатель, стоящий на полу, в фокусе которого красноватым светом светится раскаленная спираль, намотанная на керамическое основание. На смену этой опасной конструкции пришла другая: спираль поместили в кварцевую трубку, а отражатель стал длинным и почти прямоугольным. Однако это не сделало пребывание в помещении комфортным: температура спирали слишком высока, и если придвинуться к ней поближе, то становится жарко, а если отодвинуться далеко - будет холодно. Именно на смену этой "чудо-технике" пришли потолочные инфракрасные панели. Температура излучателя была существенно понижена - с 75СГС до 300°С, а в некоторых моделях и до 100-125°С, что позволило избавиться от ощущения иссушающего жара. Площадь излучателя увеличилась, а сам излучатель поднялся на значительную высоту. Соответственно, увеличилась и площадь обогреваемой поверхности. Основное назначение этих приборов - обогрев помещений с высотой потолков до 20 м. Такие панели горизонтально устанавливают на высоте не менее 1,5-2 м от уровня головы стоящего человека. Монтируют их обычно либо прямо на потолке, либо на специально изготовленной несущей конструкции, либо на проволочных подвесах. Это неплохой выбор для больших помещений, где трудно сделать традиционную систему отопления. Наиболее рационально применять их на открытых площадках, в школах, церквях, магазинах, ресторанах, спортивных залах, теплицах, на фабриках, складах и т. д. Приборы безопасны, т. к. касание к горячей поверхности нагревателя полностью исключено. Подключение может производиться как к одно-, так и к трехфазной электросети. Принцип работы системы заключается в следующем: инфракрасное излучение беспрепятственно проходит сквозь слой воздуха и нагревает окружающие предметы и пол. При инфракрасном обогреве температура пола превышает температуру окружающего воздуха, и комфорт, создаваемый потолочными панелями, приближается к комфорту, создаваемому теплыми полами, несмотря на значительные конструктивные различия. Высокотемпературные нагревательные панели или секции из них, с температурой поверхности 750°С, обычно устанавливают на большой высоте (5-15 м), а низкотемпературные, с температурой поверхности 100"С, устанавливаются, начиная с высоты 2 м и более. Наиболее известны модели CL PYROX (Норвегия), FRICO (Швеция) и HEATLINE (Дания). Достоинства этих приборов: небольшой температурный градиент (порядка 0,3°С/м), создающий дополнительный комфорт в помещении; минимум капитальных вложений (отсутствует прокладка труб и магистралей); ускоренный прогрев помещения, т.к. ощущение комфорта возникает раньше, чем помещение прогреется полностью. К тому же, это единственный способ обогрева открытых площадок и помещений с плохой теплоизоляцией.
«гармошка» под окошком. Saga gateshead. Под пологом векового леса. Пространство для жизни. Этюд в романтических полутонах. Перейти на главную Материалы |
