|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Сооружение подпорной стенкиШпалера - решетчатая конструкция, служащая вертикальной опорой для растений, изготавливают из древесины или металла. Выполненные в изысканных декоративных формах эти садовые сооружения сами по себе уже являются украшением сада. Крепят шпалеры к вертикальным стойкам пергол, стенам зданий и сооружений или устанавливают независимо, как самостоятельные сооружения. Простейшая конструкция шпалеры, прикрепленной к стене дома в сочетании с деревянным корытом, служащим для подпитки вьющихся растений, может служить украшением входа в дом. Решетки шпалер, имеющие форму прямых или диагональных квадратов, создают причудливую игру света и тени. Это может быть совсем небольшая конструкция, предназначенная для одного вида растения, или достаточно протяженное сооружение, разделяющее отдельные смысловые зоны сада или парка. Решетки шпалер изготавливают из тонких деревянных реек и обрамляют декоративной рамой, изготовленной из более толстых брусков. Деревянная рама не только служит дополнительным украшением шпалер, но придает им необходимую жесткость, предохраняет от возможных деформаций, возникающих под тяжестью вьющихся растений. Нужно учитывать, что вес листвы растений может меняться на протяжении сезона, поэтому, изготавливая шпалеры, следует учитывать максимальные нагрузки. Как и в раннее рассмотренных сооружениях при изготовлении шпалер может быть множество конструктивных решений, не поддающихся практическому описанию. Основную роль в данном случае играет задуманный дизайн, наличие материала, фантазия дизайнера и умение воплотить ее в жизнь. Размер решеток может выбираться произвольно, но оптимальным считается размер ячеек в пределах 100 мм. Слишком мелкие ячейки решеток делают внешний вид однородным, более назойливым. Поэтому здесь очень важно выдержать разумные пределы. От размера ячеек зависит не только внешний вид шпалеры, но и ее жесткость. Чем этот размер меньше, тем жестче и устойчивее будет шпалера. Очень важно выдержать одинаковый размер ячеек по всей плоскости шпалеры. Но иногда делают сочетания мелких и более крупных ячеек, образуя при этом своеобразный рисунок. При желании рисунок можно выполнить, вставляя в крупные ячейки диагонали или ромбы, усиливая декоративный эффект шпалеры. В местах пересечения бруски решетки скрепляют между собой гвоздями или штифтами, что позволяет растянуть решетку в виде ромба. Деревянная рама придает шпалерам жесткость, так как тонкие рейки могут не выдержать большой массы растений. И если шпалеры устанавливаются как отдельно стоящие конструкции, то жесткая рама им просто необходима. В некоторых случаях шпалеры устанавливают в виде забора. В такой ситуации жесткость конструкции будут придавать столбы, установленные между отдельными рамами. Если шпалеры крепят к стене, то раму можно и не устанавливать, за исключением случаев, когда она играет роль декоративного элемента. Жесткость шпалерам, установленным на стене, придадут места крепления. При установке отдельно стоящих шпалер следует учитывать и ветровые нагрузки, которые могут прикладываться к конструкции при определенных погодных условиях. В таких ситуациях прочная и надежная рама просто необходима. Шпалеры, увитые растениями, представляют собой парус и при сильном ветре могут не выдержать нагрузок. Поэтому рама должна закрепляться на надежно установленных опорах - столбах. Изготавливают раму несколькими способами. Самый простой метод состоит в закреплении деревянной решетки между брусками двух одинаковых рам. Такие рамы делают из досок толщиной 25-30 мм. При такой методике изготавливают отдельно решетку и две одинаковые рамы. Решетку накладывают на одну из рам и крепят к ней гвоздями или шурупами. После этого на всю конструкцию накладывают вторую раму и привинчивают ее шурупами или прибивают гвоздями. Недостатки этого метода очевидны. Во-первых, из тонких досок сложно изготовить раму, чтобы ее дизайн и жесткость соответствовали предъявляемым требованиям. Во-вторых, при скреплении рам в их лицевые части приходится заворачивать шурупы или забивать гвозди. Это отражается на эстетических качествах всей конструкции (особенно когда от гвоздей потекут ржавые разводы). Поэтому профессиональные мастера этим методом пользуются редко. Второй метод заключается в том, что на внутренних сторонах брусков, из которых изготавливают раму, делают выборку специальных гнезд или даже сплошных канавок, в которые вставляют решетку. В этом случае сначала изготавливают раму, а решетку уже собирают непосредственно на ней. Тонкие планки, из которых изготавливают решетку, можно изгибать и таким образом вставлять в пазы. Чтобы рейки лучше гнулись, их можно смочить. Мокрая древесина более пластична и позволяет без ущерба прочности выполнять небольшие изгибы. После того, как решетка будет собрана, ее бруски в местах пересечения скрепляют штифтами. Можно поступить и по-другому. В брусках рамы выбирают четверти, как это делается в оконных створках для установки стекол. Изготавливают решетку необходимого размера, вставляют между четвертями брусков и прикрывают декоративными рейками, играющими роль своеобразного штапика. Чтобы придать всей конструкции красивый вид, бруски рамы иногда выполняют с элементами резьбы или выбирают декоративные бороздки. Если шпалеры имеют большую протяженность, то их можно устанавливать в виде забора. В этом случае рама делается из брусков разного сечения. Для стоек применяют бруски большего сечения — а продольные связи между ними могут быть гораздо тоньше. Если шпалеры применяют как изгороди, то раму можно и не изготовлять. Столбы ограды придадут шпалерам необходимую жесткость. Часто шпалеры совмещают с перголами, заполняя ими пространство между стойками. На шпалерах выращивают не только цветы. Садоводами часто применяется метод выращивания на шпалерах плодовых деревьев, например, яблони. Дело в том, что большинство сортов яблони требуют опыления пыльцой других сортов, оставаясь при этом самобесплодными. Поэтому их сажают рядами, чередуя между собой различные сорта. Чтобы усилить эффект опыления, различные сорта яблонь формируют на шпалерах. Этот процесс на первой стадии достаточно сложный и требует определенных усилий. На участке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальную планировку пространства. Простейшим элементом вертикальной планировки являются откосы, представляющие собой переход от одного участка к другому при разнице их уровней. Высота и уклон откосов зависят от разницы в уровнях площадок и вида грунта. Чем легче грунт, тем более пологим должна быть крутизна откоса. Иногда, например, нехватка места не позволяет сделать откос с пологим склоном. В этих случаях его делают более крутым, дополнительно укрепив, чтобы избежать разрушения. Одним из способов укрепления откоса или его замены является подпорная стенка, которая удерживает в равновесии земляные массы верхнего уровня выше расположенного участка и предотвращает их оползание. Для постройки подпорных стенок используют бетон, кирпич, природный камень, гранитные валуны, булыжник, плитняк, бой гранитных плит и другие местные материалы. Стенки из бетона облицовывают галькой, крупным булыжником, колотым камнем, плиткой или другими недорогими отделочными материалами. На поверхности стенки из бетона можно выполнить какой-либо рисунок или мозаичный узор, сделав ее таким образом сильным декоративным элементом в композиции сада. Расчет глубины фундамента относительно высоты подпорной стенки: Высота стенки, см Глубина фундамента, см до 30 - 30-80 15-30 80-150 30-50 Подпорную стенку можно также построить из ряда бетонных столбов, врытых на определенную глубину в землю и установленных на бетонном фундаменте. Такая стенка очень прочна, практична и долговечна, ее можно поставить для укрепления достаточно крутого склона, так как она способна выдержать большую нагрузку земляной массы. Бетонные столбы можно заменить просмоленными и обработанными специальным консервирующим составом деревянными бревнами (кругляком) или брусом. При строительстве подпорных стенок из бруса или кругляка необходимо учитывать ряд особенностей. Деревянные столбы должны уходить в землю на 1/3 или 1/2 своей длины. Для них выкапывают ямы глубиной 60-80 см. Вниз засыпается слой гравия толщиной 20 см в качестве фундамента и одновременно дренажа, в результате чего древесина предохраняется от загнивания. Бревна или брус устанавливаются плотно друг к другу и затем на уровне 40 см от их длины фиксируются тощим бетоном. Сверху бревна обвязывают проволокой, с тем чтобы они не смещались. С обратной стороны их обкладывают кровельным толем или другим герметизирующим материалом, чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась. После этого засыпать землю и утрамбовать. Способы строительства зависят от предназначения и высоты стенок. Для повышения их долговечности применяют фундаменты, которые могут иметь разную толщину и глубину в зависимости от вида стенки, рода грунта, на котором она должна быть построена. Для стенок высотой до 30 см фундамент не нужен, для стенок высотой от 30 до 80 см фундамент должен иметь глубину от 15 до 30 см, при высоте стенки от 80 до 150 см фундамент делают глубиной от 30 до 50 см. Фундамент делают из гравия, щебня, песка, возможно, уплотненных тяжелой глиной или скрепленных цементным раствором. Соорудить подпорную стенку из кирпича или небольших бетонных заготовок совсем не сложно. А вот строительство стенок из камня имеет некоторые особенности. Приступая к укладке, вдоль линии фундамента укладывают необходимый камень, чтобы не тратить время на его подноску в ходе работы, а в подготовленной под фундамент яме на высоте 20 см от дна протягивают тонкую проволоку для укладки камня по прямой линии. Укладывают камень так, чтобы гладкая сторона касалась проволоки, а между камнями оставалось минимальное свободное пространство. После укладки одного слоя камня на толщину стенки свободное пространство заливают подготовленным цементным раствором. Сооружение подпорной стенки Стенки из природного камня устанавливаются на глубину 20-40 см на слой гравия, служащего одновременно фундаментом. В условиях водопроницаемой почвы в качестве каменного основания используется ряд крупных камней, которые наполовину утоплены в почву. Ширина каменного основания должна достигать 1/3 высоты стенки, но, как минимум, около 30 см. При очень рыхлой или тяжелой почве рекомендуется глубина до 40 см и широкий фундамент из готового бетона. Уложенные камни образуют наклон 10-15 , с тем чтобы могла стекать вода. Стенка после постройки со своей тыльной части должна засыпаться гравием и щебнем. Подпорные стенки из натурального камня очень живописны и сами по себе являются украшением сада. При их сооружении следует учитывать ряд особенностей: камни лучше класть, чередуя их направление вдоль и поперек, подбирать камни, схожие по толщине, чтобы при кладке не образовывалось внутренних пустот. Кроме того, лицевая сторона стенки должна иметь некоторый уклон в противоположную сторону для большей устойчивости всего сооружения. Стенки сухой кладки наилучшим образом подходят для высаживания на них различных цветов и альпийских растений. Поскольку камни соединены землей, смешанной с глиной и торфом, растения, даже выходя корневой системой за пределы своей лунки между камнями, всегда смогут найти необходимую для жизни среду. Подпорные стенки из кирпича или бетонных блоков можно сделать в форме лесенки, и на каждом из ее уровней высадить цветы. Таким образом вы получите не только необходимое сооружение, но и великолепную цветочную клумбу. Насосы для дачи и не только. Подвесные потолки. Выбираем сантехнику. Полы в вашей квартире. Самоклеящаяся пленка. Перейти на главную Материалы |
