|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Мелкоштучные элементы мощения тротуаров и дорогНет камина без огня. Впрочем, есть электрическое подобие из категории "обогревательный прибор" с нарисованным огнем и углями. Но господа! Это же не серьезно. Сегодня речь о настоящих дровяных каминах, у которых так приятно вытянуть ноги, расслабиться и вообразить себя - Ну, скажем, гениальным Шерлоком Холмсом, вернувшимся после очередного дела на Бэйкер-cтрит. Вечер. В комнате тепло и уютно, тихо потрескивают дрова, у ваших ног дремлет любимый пес. В такие минуты кажется, что весь мир сузился до размеров этого пылающего окна, где для вас танцуют язычки пламени и вспыхивают загадочные сполохи. Как, оказывается, мало нужно для счастья и покоя. Но чтобы ваш покой не был нарушен, помните: вы приручили настоящий, живой огонь и обращаться с его "домом" нужно уважительно. Домашний очаг возгорания Что есть камин, дошедший до нас сквозь века практически без изменений? Не такая уж сложная конструкция. Для того, чтобы оборудовать свой дом камином, вовсе не обязательно быть потомственным печником, чей прадед выполнял заказ неблагодарного Ильича. Главное v понять, насколько сложно поставить камин именно в вашем, современном доме. Бедолага Голицын (не князь, а герой юморески Альтова) решил соорудить камин в обычной квартире. Соорудил. И невдомек было господину Голицыну, что удовольствие от камина, который собран и установлен неправильно, продлится не более получаса. Но не будем усложнять задачу, потому что обеспечить пресловутую "безопасность" при монтаже камина совсем несложно. Камин, как источник тепла, никак не влияет на надежность и прочность конструкции дома. Вместе с тем он (в большинстве моделей) установлен на полу и имеет фундамент v широкую каменную основу. Классический камин в сборе (то есть топка, дымоход и, если есть, декоративная облицовка) весит немало: от 100 килограммов до тонны. Если дом сделан из железобетона или кирпича, с крепкими и надежными перекрытиями, то фундамент под камин класть не обязательно. В деревянном доме ситуация иная. Отсутствие фундамента может привести к усадке и деформации пола. Дом, конечно, не развалится, а вот дымоход сместится по отношению к самому камину и на стыках появятся трещины и щели. Пусть едва заметные, но их вполне достаточно для утечки дыма. Дымоходы бывают двух типов: кирпичные (не дорогие, простые по конструкции) и из сендвич-труб. Первые имеют множество стыковочных швов, которые требуют к себе пристального внимания. При укладке кирпича цемент, по небрежности или неосторожности рабочих, может оказаться на внутренней поверхности дымохода, где застывшие "элементы" станут препятствием для выхода дыма и будут активно собирать на себе сажу. Поэтому специалисты рекомендуют установить внутрь кирпичного дымохода металлический пенал. Он не только лучше выводит дым, но легче и быстрее чистится. У дымохода второго типа конструкция сложней, но надежней: несколько так называемых "сэндвичевых" труб стянуты в местах стыков обручами-зажимами. Через эти стыки путь дыму закрыт. К тому же трубы-секции не так "прямолинейны", как кирпичные дымоходы. Их можно "скрутить" (максимальный угол изгиба v 450) и вывести наружу в любом удобном месте. Да и тяга в таком дымоходе, как правило, лучше. Однако прокладка вдоль стены (внутри или через нее) потребует защитных мер v надежной двухслойной изоляции. Специальные материалы не только сберегут тепло, но и спасут дом от пожара. Разумеется, ни о каком соседстве дымохода с электропроводкой или газовыми трубами и речи быть не может! Не кочегары мы, не плотники Что приятно, камин v вещь универсальная. Выбор модели и месторасположения в доме зависит исключительно от пожеланий хозяина. То есть, установить можно что угодно, и где угодно. Хоть стеклянную пирамиду посреди комнаты, "подвешенный" к потолку шар, печку "а-ля рюс", окно в стене или массивный камин в викторианском стиле. Вопрос в том, что поставить рядом. Возможно интерьер помещения и просит неких декоративных дополнений к камину, но как бы потом не пожалеть о художественных изысках. Любой материал, не санкционированный производителем камина v лишний повод для встречи с пожарными. Какую бы затейливую облицовку из огнеупорной древесины или несгораемого пенопласта вам ни предлагал кудесник-самоучка или красноречивый продавец магазина v откажитесь от заманчивого предложения. Далее. Как бы вам ни хотелось оформить пространство у камина под лесной уголок или музей семейных ценностей, нельзя забывать, что огонь способен доставить неприятности и на расстоянии. Есть такой термин v "экстремальное нагревание". Не лучший способ знакомства с ним v сокрушаться по поводу покореженной дорогой мебели, которую придвинули к камину на опасное расстояние. Но как определить, "где можно"? Там, где вы долгое время будете чувствовать себя комфортно, так же будут чувствовать себя мебель, картины, бытовая техника, ковры и прочие предметы домашнего обихода. То же самое относится к фотографиям, часам, лианам, кружевным салфеткам и вазам на каминных полках v ваша рука подскажет, все ли в порядке. Имеет смысл уточнить у продавца температурный режим вокруг камина: возле одних моделей можно поставить подсвечник, и свечи в нем даже не оплавятся v другие модели не любят, чтобы к ним близко подходили, тем более чтобы на их полку что-то ставили. Кстати, ветераны-пожарники уверяют, что Сальвадор Дали срисовал свои знаменитые "стекающие" часы в доме друга, который забыл их на полке хорошо разогретого камина. Современные камины, при правильной эксплуатации, не требуют, чтобы на полу обязательно был постелен железный лист, а пространство перед камином напоминало пустую автостоянку. Тем не менее проходы к камину должны быть свободными. Стеклянный шкаф "01" с топориками, шлангами, ящиком песка и огнетушителями выглядит, по меньшей мере, забавно. Но есть огонь v должно быть и средство борьбы с ним. Если дом не оборудован системой пожаротушения, то лучшее средство v наблюдение. Считайте, что в присутствии потомков Прометея огонь ведет себя смирно, да и поддержание очага v процесс сам по себе увлекательный и приятный. Разжигать не поджигать Наивно думать, что камин способен обогреть большое помещение. Увы, он для этого не предназначен. Поэтому попытки превратить камин в бушующую домну, наваливая в топку кучи поленьев, заранее обречены на провал. Самый безобидный результат в этом случае v засорение дымохода. Вообще, топить камин рекомендуют не больше четырех часов в день. В этом случае (с достойным обслуживанием) он без хлопот прослужит больше десяти лет. Понятно, если топить круглые сутки, то срок службы будет меньше. Для топки камина лучше всего подходят сухие поленья деревьев лиственной породы. Хвойные поленья "плачут" смолой, испарения которой весьма вредны для здоровья и к тому же имеют привычку громко трещать и стрелять искрами. И если первое только пугает кота, который забрался погреться к вам на колени, то второе оставит на одежде напоминание о неправильном выборе топлива. Не стоит забывать и об излишней саже, которая оседает на внутренней поверхности дымохода от смолистых поленьев. Но выбрать дрова - полдела. Для того, чтобы растопить камин, их нужно правильно разложить. Чтобы не выглядеть у камина чумазым затейником, стоит вспомнить опыт складывания и разжигания пионерского костра v "шалашиком", "колодцем", щепочками и бумагой. Еще лучше приобрести специальные решетки для укладывания дров. Форма у них разная, а назначение одно v с такого "блюда" огонь съедает свою пищу полностью, тщательно "прожевав". Упаси вас Бог лить на дрова горючие вещества вроде бензина, если, конечно, вы не озабочены срочным получением страховки за дом! В рассказе Брэдбери "Будет ласковый дождь" дом-автомат был оборудован мусоросжигателем. Камин далек от фантастики. Он не может и не должен быть помойным ведром: то, что на первый взгляд кажется вполне горючим на деле может оказаться очень опасной бомбой замедленного плавления или, что еще хуже, токсичного горения. В камине испокон веков жгли только дрова. И сидели рядом, наслаждаясь покоем. Почему бы не последовать этому примеру? Но прежде, чем разжечь огонь, надо удалить воздушный столб, который образуется в холодном дымоходе и мешает образованию хорошей тяги. Для этого достаточно направить в дымоход длинную спичку, свернутую газету, лучину или длинную каминную зажигалку и некоторое время прогреть его. Сделать это надо обязательно, так как если тяга не заманит клубы дыма в трубу, то они, вероятнее всего, направятся в рассеянное блуждание по дому. Утопление огня Каминные топки бывают двух видов: открытые и закрытые. Первые v шамотные, сложенные из огнеупорного кирпича, как правило, оформленные хитрыми завитушками, с полкой из какого-нибудь тропического дерева. Но открытую топку, как шаловливого ребенка, нежелательно оставлять без присмотра. Чугунные, закрытые, топки "горят" лучше и менее опасны. Такая топка изготовлена из качественного чугуна (толщина стенок должна быть не менее 8 мм), у нее есть пеплосборник, встроенная заслонка и дверца с окошком, через которое видна завораживающая жизнь очага. Но каким бы огнеупорным не было бы стекло, экспериментировать с ним не стоит. Например, плескать в очаг воду. Случайно попавшие на стекло брызги могут создать такой перепад температур, что оно треснет, а еще хуже v лопнет. Получится камин открытого типа. Счастье, что не ценой боевых ранений. Дверцу нужно открывать не торопясь, дабы избежать резкого притока воздуха в топку. В противном случае обратный поток может опалить руки. Кстати, лучшие чугунные камины оборудованы механизмом контроля: дверца открывается только при открытой заслонке. А между самой дверцей и стеклом предусмотрен вентиляционный зазор, который обеспечивает воздушную завесу, препятствующую осаждению копоти на стекле. Правило регулировки тяги несравнимо проще регулировки автомобильного карбюратора: чем больше открыта заслонка, тем тяга лучше. Однако карбюратор после выключения мотора не работает, а топка после того, как ее потушили, продолжает поглощать кислород. Поэтому нужно сразу отучиться от суицидальной привычки закрывать заслонку наглухо. Топка, как живое существо, может пробудиться от единственного притаившегося в углу тлеющего уголька. Поэтому если доступ воздуха перекрыт не полностью, то можно отравиться угарным газом. Есть еще одно правило: вычищать топку и выдвижной пеплосборник после каждого вечера, проведенного у камина. У открытой топки роль дверцы выполняет защитный экран. Его делают из огнеупорного стекла или металла. Этот аксессуар надежный заслон стреляющим искрам. (Кстати, на заказ можно установить дверцы и к открытым каминам). Однако мелкие поджигатели следствие не только плохих дров, но и ворошения недогоревших "кочерыжек". Для ухода за каминами давным-давно изобрели специальный инструмент. Универсальный набор включает кочергу, щипцы, лопатку и щеточку. Они могут быть сколь угодно изящными, но функция у них одна: безопасно обслуживать камин. Кочерга v лучший предмет для того, чтобы ворошить и сгребать угли. Щипцами удобно перекладывать поленья. Понятно, что лопатка и щетка предназначены для чистки камина. Трубочист - это к счастью Камин готов служить человеку долгие годы. Нужно лишь не лениться и раз в год v перед отопительным сезоном v проводить "техосмотр". Это не сложно. Дымоход имеет обыкновение со временем засоряться. Вряд ли пристало хозяину играть роль трубочиста. Специалист лучше знает, как прочистить дымоход, не разбросав его содержимое по всему дому. Попутно он проверит состояние швов, стыков, внимательно осмотрит топку и своевременно обнаружит неисправности в работе камина. В принципе, можно и не утруждать себя излишней заботой. Но чем реже вы будете это делать, тем меньше будет ваше удовольствие от камина. Не стоит же уменьшать его. В последние годы на тротуары и проезжие части российских городов стали возвращаться брусчатка, цветная и фигурная тротуарная плитка и другие архитектурно - выразительные и практичные искусственные мелкоштучные элементы мощения. Кроме высокой эстетики использование искусственных элементов имеет и практическое значение. Плитка эксплуатируется дольше, чем асфальт, значительно упрощается ремонт и замена тротуаров, а также ремонт инженерных сетей. Хотя строительство плиточных тротуаров дороже асфальтовых более чем на одну треть, за 3-4 года эксплуатации эти затраты окупаются. Тротуарная плитка - технологичный материал, позволяющий производить укладку дорожек и площадок любых размеров и конфигураций. Укладка плитки по песчаному основанию придает покрытию множество преимуществ по сравнению со сплошным асфальтобетонным покрытием: - на поверхности такого покрытия не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры между плитками; - плиточное покрытие не нарушает естественную потребность зеленых насаждений в водо- и газообмене, что благоприятно сказывается на экологии окружающего пространства; - при необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить снова; - в летнее время нагрев покрытия из плитки значительно меньше, чем из темного асфальта; при этом плиточное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов. Кроме тротуарной плитки, из декоративного цементного бетона могут производиться и разнообразные элементы садово-паркового дизайна. Для производства бетонной тротуарной плитки используют два метода: - вибропрессование жестких смесей с низким водосодержанием (низким В/Ц); - вибролитье с использованием пластифицирующих добавок. Оба метода позволяют получить бетонную плитку с низкой пористостью благодаря малому содержанию воды в бетонной смеси и обеспечению плотной укладки бетонной смеси с применением механических воздействий (вибрирование или вибропрессование). Какого-либо принципиального преимущества у каждого из этих методов нет. Однако обеспечение гарантированного качества продукции легче достигается при использовании вибролитьевого метода с применением смесей с пластифицирующими добавками. Кроме того технология вибролитья позволяет получить тротуарную плитку с большим выбором рельефных рисунков. Hа сегодняшний день тротуарную плитку методом вибролитья в пластиковых формах производят более чем в ста городах России. Количество производителей стремительно растет, т. к. для того чтобы начать производство нужно совсем немного: помещение площадью 100-300 м2, трехфазное электроснабжение, одна-две бетономешалки, один-два формовочных стола, распалубочный стол и комплект пластиковых форм. Всего этого будет достаточно, чтобы производить фигурную брусчатку, квадратные плиты различной толщины, фасадную плитку под натуральный камень и т. д. Вместе с тем следует отметить, что культура работы с такими материалами не всегда соответствует их функциональным и эстетическим возможностям. Нарушение технологии укладки мелкоштучных элементов мощения, применение материалов, не соответствующих назначению покрытия, часто приводит к тому, что дороги и тротуары проваливаются, горбятся, отдельные элементы расшатываются и разрушаются. Поэтому при укладке мелкоштучных элементов мощения важно соблюдать технологию, использовать качественные материалы и применять специальное оборудование для выполнения данного вида работ. Подготовка основания Начинать работу следует с уплотнения земляного полотна до устойчивого состояния. При этом особое внимание следует уделять организации его дренирования. В случае, если грунтовое основание влажное с низкой несущей способностью, необходимо использовать геосинтетические материалы. Однако если грунт песчаный, часто вообще не требуется укладка несущего слоя. Поперечный уклон основания должен соответствовать поперечному уклону наружного покрытия. Толщина подстилающего слоя составляет 2-5 см. Нельзя превышать верхнюю границу, иначе под действием эксплуатационной нагрузки может деформироваться наружное покрытие. В качестве материала подстилающего слоя наиболее подходит песок фракций 0-2 или 0-4 мм, мелкий щебень крупностью 1-3 или 2-5 мм, а также смесь дробленого песка со щебнем крупностью 0-5 мм. Размер крупных частиц не должен превышать 8 мм. На участках с повышенными транспортными нагрузками в качестве связующего для подстилающего слоя рекомендуется добавлять цемент или известь. В местах под крышами или навесами материал подстилающего слоя обычно остается сухим и рыхлым. В этом случае брусчатку укладывают в сухой раствор и соответствующую щебеночную смесь, а после укладки все промежутки между камнями заполняют мелкозернистым песком. Все плитки или камни следует укладывать точно по высоте, углу наклона и с учетом направления трассы (по шнуру), оставляя достаточные зазоры для швов. При принудительном уплотнении (трамбовке) даже самые небольшие погрешности укладки не смогут быть устранены. Это относится также к камням с прокладками. Впрочем, прокладки нельзя считать полноценной заменой заполнения швов. Они могут служить лишь вспомогательным средством для обеспечения определенной ширины швов. Расположение и размеры швов вдоль кромок бордюрных камней и прочих ограждающих элементов и сооружений необходимо планировать в соответствии с модульной сеткой. При этом надо принимать в расчет отклонения размеров + 3 мм, обусловленные технологией изготовления элементов мощения. Это позволит при необходимости заменять камни или плитки в покрытии. Для обеспечения прямолинейности швов примерно через каждые 3 м в продольном направлении натягивают шнуры. При разметке больших участков необходимо натягивать шнуры в двух направлениях и через каждые 1-3 м контролировать соблюдение прямых углов. В качестве обрамления мощеных участков следует использовать закладываемые в бетонную постель бордюрные или окантовочные камни, которые, как правило, достаточно надежно воспринимают нагрузку на края покрытия. Эти ограждения устанавливают перед укладкой наружной части мостовой, чтобы предотвратить поперечные смешения и осадку камней. Примыкающие к строениям мощеные участки укладывают так, чтобы поверхностные воды стекали не к зданию, а от него. В противном случае необходимо предусмотреть сточные желоба и дождеприемные решетки у самой постройки. В соответствии с требованиями стандарта неровности наружной поверхности в пределах 4-х метрового контрольного отрезка мостовой из бетонных камней и бетонных плит не должны превышать 10 мм. Однако этот критерий всегда следует рассматривать в сочетании со структурой наружной части покрытия. Разницу в высоте бетонных камней обычно компенсируют их укладкой в относительно рыхлую песчаную постель. В заключение еще раз отметим основные преимущества тротуарной плитки. Технологичность. Укладку тротуарной плитки можно осуществлять вручную или с помощью плиткоукладочных машин, а наличие шовообразователей позволяет это делать максимально быстро, без предварительной подгонки, с гарантированным зазором. Удобство. На поверхности тротуарной плитки не бывает луж. Наличие зазоров позволяет влаге свободно проникать и испаряться сквозь плиточные покрытия и исключает образование под покрытием водяных зеркал. Экологичность. Последние исследования доказали, что асфальтовое покрытие при нагревании свыше 25 оС начинает выделять в атмосферу канцерогенные вещества. Тротуарная плитка при естественном климатическом нагреве не размягчается и сохраняет свои прочностные свойства, не выделяет, летучих вредных веществ. В отличие от асфальта, не нарушается естественная потребность зеленых насаждений в газо- и водообмене, что благоприятно сказывается на внешнем облике города и здоровье горожан. Долговечность. Срок службы брусчатки не менее 25 лет. Пористая структура даёт возможность воде уходить через плитку в подложку, поэтому поверхность плитки не разрушается. Ремонтопригодность. При необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций и т. д.) тротуарную плитку можно легко разобрать, провести необходимые работы и уложить снова. Эстетичность. Цветовая гамма плитки может быть самой разнообразной, а цветовая насыщенность со временем не теряется. Биозащитный состав. Магия и таинственность зеркал. Жизнь за ''стеклом''. Гидроизолирующий состав. Акустические плиты. Перейти на главную Материалы |
