|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Выращу мочалку пушистую и мыло душистое…Всё гениальное – очень просто! Когда я продумывал весь проект Норки, то мне пришла в голову такая информация: Во-первых, надо разделить саму вентиляцию на пассивнуюи активную(в голове разделить). И правильно их соотнести, чтобы они работали одновременно и в присутствии человека в поместье, и, конечно же, в его отсутствие (одна из сторон «ЗА», в проекте Норка, – это, как раз, возможность длительного отсутствия человека). Ну, так вот, пораскинув мозгами до третьего этажа, я пришёл к следующему: Пассивная вентиляция представляет у меня две трубы диаметром 120 мм в положении, показанном на рисунке. Извиняюсь за речь, это у меня после ночного обсуждения этой системы, как-то раз, ночуя в строящейся норке. Мы пол ночи обсуждали, как должен быть «всос» и где должен быть «высос», что мне прочно в голову засели эти слова. Так вот, труба «всос» – означает, что через неё поступает воздух в помещение. А труба «высос» – совершенно противоположное предыдущему. Заметьте, конёк трубы «всос» расположен несколько ниже конька трубы «высос». Теперь, по поводу активной системы вентиляции: всё просто – поставили печку медленного горения. Давайте рассмотрим это подробнее: Когда вводишь третью составляющую в процесс, возникает несколько интересных моментов, на которые нужно обратить внимание. 1.Когда включаем печь, воздух из помещения начинает забираться и выбрасываться наружу (это, я думаю, всем понятно, объяснять не буду). Получается активная вентиляция, когда присутствует человек. 2.Мы сначала подумали так, если труба печи находиться внизу, то пусть по ней воздух и поступает в помещение и не стали делать трубу «всос». Ну и, после этого «эксперимента», затопили печурку и легли на пол спатеньки. Да не тут то было. Спать стало как-то неудобно, потели, воздуха не хватало... вот тогда-то я и наговорился по поводу всос-высос. В общем, в итоге, вывод такой: обязательно иметь две трубы на пассивной вентиляции (всос-высос). Когда печурку затопите, то получается одна труба на приток работет (всос) а две – на «высос» (высос+печь). Когда уезжаете, то получается: две трубы на приток (всос+печь) а одна на высос. 3.На трубе «всос» – поставили заслонку, для регулирования подачи входящего воздуха. Если Вы подумали, что я там круглый день сижу у этих двух труб и контролирую их всос-высос, то Вы зря так подумали. Потому как, все они всегда абсолютно открытые, а заслоночку я закрываю иногда, когда прохладно в помещении (например, только приехали и ещё не затопили печь). 4.Стал наблюдаться интересный эффект: ночью из наших вентиляционных труб потекла водичка в приличном количестве. Ну, что ж, давайте рассмотрим и это дело: Мы подвесили декоративные «сборники конденсата» (в простонародии – салатницы) и эта водичка, теперь, потекла не мимо тазика, а в «нужное место». Ну, и, естественно, раз в три дня водичку надо сливать... Если вы подумали а как же быть, когда человека не будет в норке, её же всю затопит конденсатом... Вот, что я Вам скажу на это. Весь проект «Лисья Нора» можно назвать «Живым Домом»и, как принято в природе – многие проблемы (из нашей головы) там решаются автоматически. Вот смотрите: уехал я из Норки, печь не топиться, человек не дышит... Блин и конденсат перестал образовываться... Странооо. Да?! А конденсат – он ведь, не дурак образовываться везде. Он ведь, тоже «человек» и его уважать надо. Так вот, конденсат образовывается только тогда, когда в помещении затопили печь (внутри очень тепло), а ночью, снаружи, относительно холодно, вот и все испарения водяные (дыхание, свежий сруб и т. д.) стали выходить в трубу, а снаружи холодно, вот он и потёк, конденсат родной, обратно внутрь. А мы его тут же и собрали (в кастрюльки, тазики, баночки, салатницы и т. д.), осталось только всё это красиво сделать. Что и было сделано. Даже более того, на основе это пришла уникальная идея Гекову, на основе этих свойств получать воду для поместья. Он там такую штуковину мне предложил, о которой мне пока страшно здесь говорить. Но там выходит до 200 л воды в деньполучать можно... 5.Проверка работоспособности такой системы: ну, значит так. Я покрасил лаком полы, закрыл герметично Норку (окна у меня хорошие и двери тоже, а стены – аж засыпаны снаружи) и уехал в город. Приехав в город, я пол дня болел от этой покраски – выдыхал прямо краской... Ну, в общем, «душевно покрасили». Приехав через день в норку, я обнаружил, мало того, что весь покрашенный пол высох, так ведь, даже запаха не осталось, да так не осталось, что даже спал на полу (тогда ещё мебели не было). С тех пор я это наблюдал неоднократно (красил кроватку, окна, двери и т. д.) и постоянно такая фигня, что подтверждает прекрасную работу вентиляции. А в помещении – всегда сухо, тепло и удобно, как в большом памперсе. Как сделана крыша и на что опирается? Есть ли подпорки в центральной части? Рассказываю. Я предвидел немалый вес сверху крыши, особенно зимой, когда, кроме веса земли, ещё добавляется вес снега. А в наших краях, где Мишки с Рогатыми ходят, снегу больше бывает чем земли. Так вот, крышу я такую придумал: поскольку основа моей норки – сруб из тридцатки (кругляк диаметром 30 см), то, для крыши, мы брали такой же кругляк и распускали его пополам. Получился полукругляк. Такой полукругляк, поверьте мне, выдержит попадание бомбы. Затем, мы эти полукругляки сложили друг к другу на крышу. Прибили маленькими гвоздиками на 200 мм. И получилась эдакая чудненькая крыша. Внутри она плоская (сразу потолок), а снаружи – полукругленькая. Кстати, эта полукруглость снаружи пришлось дорабатывать ... Ведь, не будешь же класть рубероид прямо на полукругляк – порвётся. И вот: сначала швы между полукругляками я заделал монтажной пеной. Получилось и тепло и герметично и полукругляк прижало друг к другу. Сверху я обработал крышу хорошим антисептиком от жучков и сырости, прямо на древесину уложил глинку, чтобы сверху крыша стала ровненькой и... затем, укутывал всю конструкцию в два слоя рубероида, а на крыше получилось даже три. Ну, вот, в общем-то и всё, и никаких столбов в центре не ставил. В общем, вот так это выглядело до укладки рубероида. selestasvz, рад, что ещё кто-то проверяет на практике экспериментальные проекты. Можно посоветовать? У печей медленного горения следует хорошо теплоизолировать трубу. Бывают случаи, когда тяга уменьшается настолько, что в холодной трубе возникает пробка. Опасность тут в том, что угарный газ может пойти внутрь помещения. Стоит ли говорить о том, что спать на полу, в такой ситуации, довольно чревато? А то, что вы получаетесь ниже уровня земли, мешает рассасыванию этого газа наружу. То же самое и с бытовым газом – он тоже стелется по полу. Ещё я бы постарался продумать систему проветривания наружных поверхностей стен этим вытяжным воздухом. А забор свежего воздуха отнести подальше от дымовой трубы – погодные условия могут сложиться так, что дым пойдёт в заборный канал, тем более, что у печей медленного горения дым имеет гораздо меньшую температуру, чем у обычных печей. А ещё – хотелось бы естественный подогрев входящего воздуха до попадания в помещение. И вообще, хотелось бы увидеть проект полностью. Может быть еще что-то подскажу... Многие отдают предпочтение тем товарам, на которых указано: Сделано из экологически чистых материалов . Но чтобы быть уверенным в качестве на 100%, необходимы более веские доказательства. А подобные можно получить, если что-то сделать своими руками, например из люффы мочалку, а из мыльнянки мыло. Люффа(Luffa), или мочалочная тыква, - однолетняя травянистая лиана семейства Тыквенные(Cucurbitaceae), достигающая 5м. длины. В культуре возделывают два вида. Люффа цилиндрическая (L.cylindrica), или египетская, образует плоды длиной 30-70 см. и более, заостренные к плодоножке, с тонкой, легко сдирающейся кожей и белой нежной мякотью. Цветки распускаются утром и опыляются пчелами. У люффы остроребристой(L.acutangula) плоды мелкие(30-35см.), ребристые, конусовидные и булавовидные с плотной и прочной губчатой тканью. Кора плодов грубая и сдирается с большим трудом. Цветки распускаются ночью и опыляются ночными насекомыми. У этого вида период вегетации короче, чем у люффы цилиндрической. Люффа остроребристая менее требовательна к почве, климату, и не так подвержена грибным заболеваниям. Биологические особенности. Люффа образует относительно слабую корневую систему, расположенную в поверхностном почвенном слое, очень чувствительную к холоду, и большую листовую массу. Предпочитает места, защищенные от холодных ветров, теплые и и рыхлые почвы, богатые питательными веществами. Не выдерживает плотных и переувлажненных и кислых почв. Отрицательно реагирует на затенение и засуху, даже при благоприятной влажности почвы. Растение теплолюбиво, при температуре 10 С и ниже замедляется рост и развитие, а семена не всходят, даже если их предварительно замочить. Оптимальная температура для роста и развития 25-30 С. Пересадку переносит плохо, поэтому рассаду сразу выращивают в горшках. Люффа остроребристая меньше реагирует на недостаток тепла и питательных веществ в почве, может мирится с небольшим затенением и кратковременным понижением температуры. Посадка. В открытый грунт - в бочки или пленочные мешки, расставленные вдоль сетчатого забора,- высаживают в мае, после того как минуют весенние заморозки. Можно высаживать и раньше, защитив растения лутрасилом или стеклянными (пластиковыми) банками. Емкости наполняют растительными остатками, а сверху добавляют 1-2 лопаты рыхлой земли, щепотку минеральных удобрений и проливают горячей водой. В теплице почву можно подготовить с осени, тогда под перекопку вносят по 5-6кг/м органических удобрений и 80г/м нитрофоски. Весной удобрения удобнее вносить локально: для этого лунки шириной 40-50 см и глубиной 25-30см до половины наполняют компостом или перегноем, равномерно рассыпают минеральные удобрения и тщательно перемешивают с верхним слоем почвы. Растения высаживают на расстоянии 70-100см друг от друга, заглубляя до семядольных листьев. Полив и подкормки. Люффа нуждается в частых поливах, особенно в первой половине вегетации, когда идет усиленное нарастание листьев. Растение предпочитает влажный воздух при сухом воздухе урожай люффы снижается),поэтому изредка проводите поливы из шланга с распылителем. В середине августа поливы заметно сокращайте, чтобы плоды успели созреть. За лето желательно подкормить хотя бы 3-4 раза любимым и комплексными удобрениями из расчета 3-4г на 1л воды или органоминеральными удобрениями. После полива и подкормок неглубоко рыхлят почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням растений. При уходе за растениями оберегайте плоды от повреждений, так как, травмированные они выделяют много сока, что отрицательно сказывается на росте. Формирование Для создания шпалеры в теплице или каркасе натягивают в 2 ряда проволоку и шпагатом подвязывают растения. Расстояние между проволоками желательно оставлять не менее 20см. В открытом грунте на сетчатом заборе растение само легко взбирается по сетке, но иногда нужно направлять побеги на свободные места, закрепляя их кусочками проволоки. В начале роста в теплице или каркасе снизу удаляют 2-3 боковых побега, выше срезают только те, которые не имеют завязей. Главный стебель прищипывают на высоте 2-3м, что значительно сокращает длинный вегетационный период люффы. Для получения крупных плодов- мочалок, количество завязей на одном растении ограничивают до 3-5 для л.цилиндрической, до 6-8 для л. остроребристой. Появляющиеся плоды целесообразно пришпиливать за плодоножку крючком к шпалере или к опоре. Подготовка рассады В Нечерноземной зоне России люффу выращивают в теплице или в открытом грунте через рассаду. Семена высевают в начале апреля в горшочки (диаметром не менее 10см), с легкой питательной смесью, предварительно замочив их в соке алоэ на 20-30 мин. Всходы обычно появляются спустя 5-6 дней. Рассаду дважды подкармливают коровяком, разбавленным с водой (1:10), с добавлением суперфосфата (1-1,5г/л). Для развития более крепкой корневой системы поливают умеренно. За неделю до высадки на постоянное место помещение часто проветривают, закаляя растения. Мочалка своими руками Плоды люффы густо пронизаны сосудистыми пучками(мезокарпием), которые, постепенно увеличиваясь в размерах, образуют своеобразную арматуру . В биологической спелости плоды становятся пустотелыми, остается лишь оболочка с эластичными прочными сосудами и гремящими внутри семенами. Чтобы получить качественную мочалку, плоды срезают с плодоножками в конце вегетации, в сентябре, и аккуратно укладывают в ящики или подвешивают в теплом сухом помещении так, чтобы они не соприкасались друг с другом, потому что от ушибов или вмятин они могут загнить. Когда плоды полностью созревают, у них отрезают концы, высыпают семена и опускают в крутой кипяток на 15-20 мин. После того как плод остынет, по нему ударяют палочкой и кожура легко отделяется. Внутреннюю стенку снова промывают горячей водой и просушивают. Растительная мочалка почти готова: для удобства её обшивают тканью и делают ручки. Правильно приготовленная мочалка не должна в горячей воде растягиваться, а в холодной - сжиматься. Выбираем "золотое" сочетание габаритов и объемов. Тяжелое дело - покупка холодильника. Как работает микроволновая печь. Наливные полы. полимерные покрытия для полов. Trilobite 2.0 гость из будущего. Перейти на главную Материалы |
