Электропроводка в частном доме


Как выбрать мебель для кабинета?


Как выбрать корпусную мебель?


Как применяется модульная мебель?


Как правильно размещать розетки?


Чем популярна стеклянная мебель?


Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Тёплый пол


Существует великое множество различных конструкций отопительных печей. Однако, при возведении печи любого типа, необходимо соблюдать определённые, выверенные многовековой практикой правила. Первое, о чём следует сказать, – это инструменты, необходимые для осуществления нашей затеи. Поскольку работы предстоят не только кладочные, но и земляные, а также плотницкие, набор инструментов – достаточно разнообразен.

 

А именно:

 

Лопата штыковая– для устройства котлована под фундамент;

 

Лопата совковая– для приготовления цементно-песчаной смеси и кладочного раствора;

 

Ножовка и молоток– для изготовления опалубки фундамента;

 

Металлическое корытоили деревянный ящикс плотно пригнанными досками – для приготовления растворов;

 

Лист фанеры(бойка) размером, примерно, 150х150 см – для приготовления сухих смесей (цемент с песком; цемент с известью и песком);

 

Ведро– для воды и переноски (при необходимости) раствора;

 

Ситос ячейками 1х1 мм – для просеивания цемента;

 

Ситос ячейками 2х2 мм – для просеивания песка;

 

Мочальная кисть– для затирки внутренних швов кладки;

 

Печной молоток(молоток-кирочка) – для пробивки отверстий в кладке, а также – околки и отёски кирпича;

 

Мастерок(кельма) – для укладки и расстилания раствора, а также для подрезки (удаления лишнего раствора, выступившего из швов);

 

Отвес– для контроля вертикальности кладки;

 

Уровень универсальный– для контроля горизонтальности кладки;

 

Правило (ровная, тщательно остроганная деревянная рейка длиной около 150 см) – для контроля лицевой поверхности кладки;

 

Угольник– для контроля правильности углов кладки;

 

Расшивки– для придания (при желании) наружным кладочным швам определенной формы;

 

Рулетка, линейка, угольники карандаш– для разметки.

 

Фундамент под печь

 

Фундамент под печь должен быть самостоятельным, никоим образом не связанным с фундаментом дома. В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной, не менее 50 мм. Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба, при возведении, не попала в потолочные балки или стропила. Размеры фундамента зависят, как от размеров печи, так и от характеристик основания (грунта), на котором он располагается. Поскольку основную нагрузку создаёт дымовая труба, её необходимо расположить таким образом, чтобы она пришлась, по возможности, ближе к центру фундамента.

 

Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента. В некоторых случаях, выполняется самостоятельный фундамент под, так называемую, коренную дымовую трубу. Размеры фундамента, в плане, должны превышать размеры печи, примерно, на 6-7 см с каждой стороны. Глубина заложения фундамента – характеристика довольно серьёзная и во многом определяющая долговечность всего сооружения. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60-80 см. На пучинистых же грунтах (каковые, как правило, в садоводствах и бывают), несмотря на повышенный расход материалов, фундамент, всё же, стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Северо-Запада – 150-160 см).

 

Бутобетонный фундамент

 

В большинстве случаев, под печь устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения. Первым делом, штыковой лопатой отрывается котлован с размерами, в плане на 10-15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента. На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10-15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего, уровнем проверяется его горизонтальность. Затем, изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна, с размерами, в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом. Далее, опалубка устанавливается на основание, и в неё укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем, уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором.

 

Цементно-песчаный раствор

 

Здесь придётся ненадолго отвлечься и сказать несколько слов о цементно-песчаном растворе. Он приготавливается следующим образом. Обычный фасованный (портландский) цемент марки 300-400 просеивается через сито с ячейкой 1х1 мм. Предварительно высушенный (в идеале – горный, но допустимо – речной или морской, без илистых включений) песок просеивается через сито с ячейкой 2х2 мм. Затем, на уже упоминавшейся бойке устраивается, так называемая, грядка, состоящая из одной части цемента и трёх частей песка. Грядка перелопачивается совковой лопатой до тех пор, пока не получится однородная сухая смесь. После чего, ее пересыпают в корыто и, тщательно перемешивая, постепенно заливают водой до получения раствора консистенции густой сметаны. Цементно-песчаный раствор готов; вернёмся к фундаменту.

 

Возведение фундамента

 

Далее, возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же, объём фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день. Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6-7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой плёнкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

 

Фундаментная плита на сваях

 

В отечественной литературе по печному делу, иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента, в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объёма земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту, толщиной 12-15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надёжнее всё сооружение (что совершенно справедливо). Однако, на тяжёлых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита, даже весьма значительной площади, вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определённые сезонные подвижки фундамента. Поэтому, для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объёма работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые, в свою очередь, и опирается сама плита.

 

Для устройства таких свай, необходимо обычным ручным буром (его можно приобрести в магазине стройтоваров или позаимствовать у соседей) пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см.

 

На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-15 см. Затем, из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего, уложить бетон до отметки низа плиты. По прошествии, примерно, 10 дней, можно устраивать собственно фундаментную плиту. Вне зависимости от конструкции, фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу с целью защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.

 

Кладочные растворы

 

Приготовление кладочного раствора – дело весьма ответственное и довольно трудоёмкое, от его качества также во многом зависят прочность и долговечность всего сооружения. Кирпичная кладка собственно печи ведётся на глино-песчаном растворе (дымовая труба, выше потолочного перекрытия – на цементно-песчаном). Для приготовления глино-песчаного раствора, лучше всего использовать синюю (кембрийскую) глину, однако, если в ваших краях есть опыт применения местных печных глин, можно использовать и их. За два-три дня до начала работы, глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 – для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости, добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом, следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок её необходимо замачивать.

 

Так же, как и для цементно-песчаного раствора, здесь идеально подходящим является горный кристаллический песок, однако, вполне сгодится и речной или морской с крупностью зерен 0,2-1,5 мм. Предварительно песок «отмучивают», т.е., настаивают несколько дней в воде, периодически меняя её, пока вода не станет прозрачной. В процессе отмучивания, из песка удаляются пыль, грязь и илистые включения. После окончания этого мероприятия, песок необходимо просушить и тщательно просеять. Дополнительно повысить плотность раствора можно, путём включения в его состав цемента из расчета 1 часть цемента на 9 частей песка, либо, добавив поваренную соль (1 кг на ведро воды). Кладочный раствор готовится следующим образом. Первым делом, всё на ту же бойку насыпают грядку из песка и цемента и тщательно перелопачивают её.

 

Затем, получившуюся сухую смесь пересыпают в металлическое корыто или деревянный ящик и, тщательно перемешивая, заливают глиняной пульпой, доводя раствор до консистенции густой сметаны. На этой стадии добавляют поваренную соль. Готовый раствор должен обладать необходимой пластичностью, т.е., с одной стороны, не растекаться под воздействием собственного веса, с другой – легко расстилаться и не рассыпаться на отдельные части. Проще всего проверить качество раствора можно следующим образом. Кельмой зачёрпывается и укладывается на ряд кирпича некоторое количество раствора. Если раствор прилипает к кельме – он слишком жирный, и необходимо добавить песка и воды. Если раствор плохо расстилается – он слишком тощий, т.е., следует добавить глиняной пульпы. Поэкспериментировав с несколькими замесами, можно точно определить необходимое соотношение имеющихся исходных ингредиентов.

 

Обработка кирпича

 

Прежде всего, следует определиться с геометрией и видом кирпича, применяемого для кладки печей. Как известно, размеры обычного (стандартного) кирпича составляют 250х120х60 мм. Самая большая плоскость (250х120 мм) называется постель. Боковая плоскость (250х65 мм) – ложок. Торцевая (120х60) – тычок.  Для кладки печей используется полнотелый красный (керамический) кирпич. Он должен быть хорошо обожжён, без недожога (рыжий, крошащийся) или пережога (малиновый, звенящий), т.н., печной кирпич. Можно использовать и старый из разобранных печей и стен, однако, при этом, необходимо отбирать кирпичи без дефектов. По возможности, топку хорошо бы выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича. Но, при этом, следует учитывать, что керамический и шамотный кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения, и перевязывать их недопустимо, т.к. это может, в конечном счёте, привести к разрушению печи.

 

В процессе кладки печи, приходится использовать не только целые кирпичи, но и их доли. На порядовках (подробные чертежи, по которым ведётся кладка) эти доли имеют свои условные обозначения. Производить околку кирпича следует очень аккуратно. Небрежность в этом, ведёт к его порче и, как следствие, к необоснованному повышению расхода материала. Прежде чем приступать непосредственно к околке, необходимо, с помощью линейки и угольника, произвести разметку по всем плоскостям кирпича. Затем, по нанесённым разметочным линиям заострённой частью кирочки в кирпиче прорубают канавки глубиной около двух мм. После этого, держа кирпич на весу, кирочкой наносят лёгкие удары вдоль канавок. И, наконец, всё так же, держа кирпич на весу, резким ударом по его ребру производят околку. При необходимости, такой же удар наносят и по второму ребру.

 

Плоскость скола, как правило, не получается достаточно гладкой, поэтому, её необходимо дополнительно обработать. Крупные неровности удаляются кирочкой, мелкие – шлифуются наждачным камнем или другим кирпичом. Кирпичи со сколами в углах, образованных ложковой и тычковой плоскостями, необходимо выбраковывать. Объясняется это тем, что, в процессе кладки, эти полости заполняются толстым слоем раствора, который, при топке печи, выкрашивается, образовывая, тем самым, сквозные дыры в кладке. Негерметичность же кладки, приводит к проникновению в отапливаемое помещение угарного газа, что может закончиться весьма плачевно.

 

Основные правила кладки печи

 

Первое, что следует иметь в виду, – это наличие множества пор в теле кирпича, вследствие чего, он активно высасывает воду из кладочного раствора. Обезвоженный же раствор теряет необходимую пластичность и, в дальнейшем, перекаливается, в процессе эксплуатации печи. В результате, уменьшается плотность швов и прочность кладки, в печи появляются щели и сквозные отверстия. Во избежание этого, каждый кирпич следует, перед укладкой, погрузить на некоторое время в ёмкость с водой. Когда он наберёт необходимое количество влаги (об этом свидетельствует прекращение бурного выделения пузырьков воздуха), можно пускать кирпич в дело. В большинстве случаев, кладку простейших печей ведут в половину или в четверть кирпича, причём, первое – предпочтительнее. Ряды и углы кладки необходимо перевязывать, т.е., за счёт чередования в углах ложковых и тычковых частей, смещать по горизонтали кирпичи каждого последующего ряда, относительно предыдущего. Кладочный раствор расстилается мастерком слоем в 5 мм сразу на весь ряд и выравнивается. При укладке каждого последующего в ряду кирпича, на его торцевую грань также наносится раствор.

 

Подготовленный кирпич помещают на слой раствора, прижимают к соседнему и «осаживают» (вдавливают рукой или пристукивают рукояткой кельмы). Здесь следует заметить, что, в процессе кладки топливника, расстилать раствор лучше не кельмой, а рукой. При этом, появляется возможность почувствовать на ощупь и удалить мелкие камушки, комки глины и прочие твёрдые включения, что повысит однородность раствора и качество кладки. После укладки 4-5 рядов, раствор, выдавленный из швов, подрезают (удаляют кельмой), а внутренние поверхности печи, вдобавок к этому, затирают мочальной кистью или мокрой тряпкой. Последняя операция очень важна, т.к., при эксплуатации печи, внутренние наслоения раствора осыпаются и могут уменьшить площадь дымоходов или вовсе закупорить их.

 

По этой же причине, нельзя оштукатуривать печь изнутри. Место прохода дымовой трубы через крышу должно быть выполнено, с учётом противопожарных требований и защищено от возможных протечек. Для обеспечения огнезащиты перекрытия и кровли, устраивается преграда, а для заделки кровельного ковра – напуск «выдра». Отверстие трубы должно быть защищено от осадков. Это довольно часто делают с помощью фигурных жестяных дымников. В прессе выполнения кладочных работ, необходимо постоянно вести контроль за правильностью геометрических размеров с помощью угольника или измерением диагоналей шнуром (диагонали должны быть равны). Кроме того, следует контролировать вертикальность кладки отвесом и горизонтальность – уровнем. При недостатке опыта в производстве кладочных работ, стоит подстраховаться и наиболее ответственные участки сначала сложить насухо, и только убедившись в отсутствии ошибок – на раствор.

 

Сушка печи

 

Завершающим аккордом в нашей затее является просушка возведённой печи. Этот этап – не менее ответственен, чем все предыдущие. Существуют два способа сушки. Первый и наиболее правильный – естественный. Он заключается в следующем. В течение 10-15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях печи исчезнут тёмные сырые пятна, а вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной. Если, по каким-либо причинам, (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, прибегают к другому способу – искусственной сушке. Для этого, печь периодически протапливают, постепенно увеличивая количество топлива.

 

Сначала – это стружки, солома и лучина. Затем, щепки и некрупные поленья. И, наконец, настоящие дрова. При этом, следует учитывать, что, на данном этапе, длительность единоразовой протопки должна быть около 30 мин. При искусственной сушке, температура наружной поверхности печи не должна превышать 50°С. После каждой протопки, все печные приборы необходимо оставлять открытыми. В заключение следует отметить, что каждый из вышеописанных этапов, в своём роде – определяющий, в процессе строительства печи. Залогом успеха являются: непременное следование чертежам и порядовкам; соблюдение всех необходимых пропорций, при приготовлении кладочного раствора; тщательная обработка кирпича; аккуратность при ведении кладки и правильная последовательность проведения работ.

 

 

  Ёжась от холода корейской зимы, мы заходим в дом, где нас гостеприимно встречает радушная хозяйка.

 

Войдя, мы чувствуем приветливое тепло этого уютного дома, хотя нигде не видно обогревателя или батареи.

 

Сняв обувь, мы ступаем на пол. Какой же он тёплый! Сидя на полу, мы греем на нём свои холодные руки. Потихоньку они начинают согреваться.

 

В Корее, практически в каждом доме, есть такая система подогрева пола.

 

Она называется ондоль.

 

Как она работает?

 

И какое влияние она оказывает на образ жизни корейцев?

 

Прежде, чем ответить на эти вопросы, давайте обратимся к истории традиционной ондолъ. История тёплого пола

 

Система подогрева пола появилась ещё до того, как Иисус Христос пришёл на землю.

 

Согласно археологическим раскопкам и историческим хроникам, первыми, кто стал пользоваться такой системой, были, возможно, древние римляне (центральная система отопления, созданная римлянами, называлась гипокауст. Она состояла из подземного очага и труб, по которым проходил горячий воздух.).

 

К IV или V веку н.э. система подогрева пола распространилась по всему Корейскому полуострову и стала называться ондоль.

 

Это слово заимствовано с китайского языка и означает «тёплые полости».

 

Об этой системе упоминается в древнем китайском труде «Старая история Тан»: «Зимой люди [корейцы] согревались, благодаря длинным полостям, в которых поддерживалось тепло». Устройство традиционной ондоль

 

Традиционно источником тепла для ондоль служила печь. Располагалась она, как правило, в кухне или во внешней стене комнаты.

 

Вокруг кухни с двумя или тремя печами строили соответствующее число комнат, которые отапливались, с помощью ондоль.

 

В старых корейских домах в кухонной печи стояли один или два больших железных котла.

 

Огонь, на котором готовили рис или суп, служил для обогрева прилегавшей к кухне комнаты.

 

Практично, не правда ли?

 

Кухню, обычно, строили, приблизительно, на метрниже отапливаемой комнаты.

 

Благодаря этому, дым и горячий воздух беспрепятственно циркулировали под полом.

 

Дым циркулировал под полом?

 

Да, в этом-то и заключается секрет ондоль.

 

Горизонтальные полости, или туннели для дыма и горячего воздуха, прокладывались под полом комнаты и соединяли печь с дымоходом.

 

Проходя по туннелям, горячий воздух нагревал каменный и глиняный пол.

 

Но, всё было не так просто. Требовалось соблюсти два непростых условия.

 

Чтобы поддерживать в печи огонь, дым должен был быстро пройти по туннелям и свободно выйти через дымоход.

 

Для этого лучше всего подходили прямые короткие туннели.

 

С другой стороны, чтобы жар от печи шёл на обогрев пола, горячий воздух и дым должны были, как можно дольше, находиться в туннелях.

 

Для этого, туннели прокладывали под всей поверхностью пола, благодаря чему, горячий воздух не выходил из дымохода слишком быстро.

 

Когда удавалось найти золотую середину, жар от огня, горевшего всего лишь два часа, мог всю ночь обогревать комнату.

 

Говорят, что существовала уникальная ондоль-комната, построенная сотни лет назад, которая отличалась поразительной теплоотдачей.

 

Благодаря особой конструкции системы туннелей, пол в этой комнате, всего лишь, после одной топки оставался горячим в течение 45 дней!

 

А тепло чувствовалось в течение 100 дней!

 

К сожалению, в начале 1950-х годов, во время Корейской, войны эта комната была разрушена.

 

В 1982 году инженеры воссоздали это древнее строение, и теперь ондоль-комната открыта для обозрения туристов.

 

Теплоотдача новой комнаты уже не та, что прежде.

 

И всё же, после одной топки, пол остаётся тёплым в течение десяти дней весной и осенью, и в течение трёх днейзимой, даже, при десятиградусном морозе.

 

Другой секрет системы отопления ондоль состоит в конструкции самого пола.

 

Прежде чем делать пол, прокладывали туннели для горячего воздуха.

 

Поверх туннелей, клали плоские тонкие камни толщиной в пять-семь сантиметров.

 

Поскольку, вблизи печи, пол — всегда теплее, там использовали более толстые камни, чтобы не допустить потери тепла.

 

Камни покрывали слоем жёлтой глины, которую затем, тщательно выравнивали.

 

В завершении, пол обклеивали несколькими слоями жёлтой промасленной бумаги.

 

Как правило, в той части комнаты, которая находилась дальше от печи, было немного холоднее.

 

Пожилым, например, дедушкам, бабушам и родителям, а также, гостям, отводили место в тёплой части комнаты.

 

Это служило знаком уважения и гостеприимства.

 

Традиционные ондоль-комнаты северной и южной части Корейского полуострова имели некоторые отличия.

 

На севере — жилая комната не отделялась от кухни стеной. Комната обогревалась как от печи, так и с помощь пола ондоль.

 

В южной же части Кореи, кухню отделяли от комнаты, чтобы дым не проникал в жилое помещение.

 

Обычно, для таких домашних печей, корейцы использовали древесное топливо. Поэтому, перед печью, всегда лежали заготовленные сухие дрова.

 

Огонь разводили с помощью бумаги и соломы. В качестве топлива, также использовали уголь.

 

А в XX веке, корейцы стали топить спрессованным древесным углём.

 

Очень важно, чтобы ондоль-комната поддерживалась в исправном состоянии.

 

Если в туннеле образовывались трещины, окись углерода проникала сквозь пол в жилые комнаты, что могло привести к смерти жильцов. Современная ондоль

 

Сейчас, в корейских домах, редко можно встретить традиционную систему ондоль.

 

Вместо этого, современные дома, включая и ондоль-квартиры в многоэтажных зданиях, отапливаются, с помощью усовершенствованной системы ондоль — водяного радиаторного отопления пола.

 

Пол подогревается не горячим воздухом, а горячей водой. Интересно, что разработали такую систему не корейцы.

 

В начале 1900-х годов известный американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт (FrankLloydWright)занялся строительством гостиницы в Японии.

 

В доме одного японского господина Райт обнаружил комнату, которая очень отличалась от обычных японских комнат. Пол в ней был тёплым и покрыт жёлтой бумагой.

 

Да, это была настоящая корейская ондоль-комната!

 

Тот японский господин, какое-то время жил в Корее. Ему настолько понравилась корейская система отопления, что, вернувшись в Японию, он построил такую ондоль-комнату в своем доме.

 

«Потрясающее чувство комфорта и уют тёплого пола» сильно впечатлили Райта.

 

Он решил, что ондоль — идеальная система отопления, и начал внедрять её в свои проекты.

 

Райт изобрёл радиаторное отопление пола, пустив по туннелям, вместо горячего воздуха, горячую воду.

 

Радиаторная система отопления пола хорошо подходила к образу жизни корейцев того времени.

 

Стоило внедрить эту новую упрощённую систему, как она очень быстро всем полюбилась.

 

Сегодня такой системой пользуются практически в каждом корейском доме. Ондоль и образ жизни

 

Ондоль оказала огромное влияние на образ жизни корейцев.

 

Поскольку, пол в корейских домах — намного теплее, чем воздух в помещении, люди предпочитают сидеть на тёплом полу, а не на холодных стульях.

 

Корейцы спят на полу, сидят, обедают и общаются с друзьями.

 

Иногда, для большего комфорта, пол покрывают толстым стёганым одеялом, называемым ибуль.

 

Придя с мороза, вся семья греет ноги под этим одеялом, радуясь совместному дружескому общению. Это — очень сплачивает и единит семью!

 

Поскольку западная культура всё больше оказывает влияние на образ жизни корейцев, молодое поколение, как правило, предпочитает сидеть на стульях за столом и спать на кровати.

 

Но, большинство корейцев, всё же, не желает расставаться с теплом и уютом пола ондоль.

 

Если вам удастся побывать в Корее, вы никогда не забудете удивительное ощущение комфорта, которое дарит эта уникальная отопительная система.

 

Источник: рассылка

 

«Как выбрать печку?» № 12

 

Почему корейцы так любят спать на полу?

 

Дело в том, что корейцы живут, в основном, в домах с, так называемым, ондолем.

 

Ондоль — это исконно корейская система обогревания жилища, которая состоит в том, что в доме подогревается пол.

 

Система эта — очень древняя, и корейцы гордятся ею, как своим национальным изобретением — ни в Китае, ни в Японии ондоля нет.

 

Ещё в древности, корейский дом был устроен так, что дымовые трубы от очага проходили под полом, и, за счёт этого, в доме было постоянно тепло.

 

Поэтому на полу можно было спать, есть, сидеть, что корейцы с удовольствием и делали.

 

Ондоль в стране всегда был очень любим.

 

По крайней мере, есть в Корее пословица о том, что самое главное в старости: сидеть на горячем полу и принимать пищу из рук невестки, без этого старики комфорта не мыслят.

 

Сейчас, несмотря на распространение западных кроватей и стульев, корейцы остаются верны старому доброму ондолю и предпочитают спать на полу, при любой удобной возможности: многие жалуются, что от кроватей у них болит спина, спать на них слишком мягко.

 

Но тут — дело привычки, ибо, те же жалобы на неудобства можно услышать от европейца, по поводу спанья на полу.

 

Сейчас, однако, ондоль оценили и за рубежом: уже и в России можно увидеть корейскую систему подогрева пола (конечно, современную, не дымовую, а бойлерную) в частных коттеджах.

 

Кстати говоря, она — довольно энергоёмка.

 

Неопытным хозяевам дома с подогреваемым полом, следует знать, что обращение с ондолем требует осторожности — от перегретого пола можно получить достаточно серьёзные ожоги.

 

И ещё об одной особенности ондоля в старой Корее хочется рассказать.

 

В древности, горячий пол подогревался не совсем равномерно — было более теплое место — арэмок и менее тёплое — унимок.

 

На арэмок усаживали почётного гостя, старшего члена семьи и клали новорождённого младенца-мальчика.

 

Девочке, как вы догадываетесь, арэмок не полагался — её укладывали на унимок.

 

Сейчас, в современных домах, принцип подогрева остался тем же, однако, современная бойлерная система прогревает пол равномерно.

 

Раствор. Концепция кондиционирования жилых комплексов (кондоминиумов). Станет ли россия страной оконников?. Что нужно знать про установку сплит-системы?. Ariston духовые шкафы полная безопасность, легкость установки, компактность.

 

Перейти на главную  Материалы