|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Мощение дорожек в садуХорошая печь — сердце бани русской В настоящей русской бане, непосредственно в парильном помещении, нет открытого источника огня, следовательно, не выжигается кислород. Чтобы раскалить камни, их помещают в печь-каменку, которая используется одновременно для обогрева помещения бани и для получения горячей воды. Греется стена печи и камни. Пар в русских банях получают, обливая раскалённые камни водой, и образующийся горячий влажный пар действует гораздо быстрее и чувствительнее сухого (в сауне). Те, кто хорошо его переносит, без колебаний ставят на участках русские бани. Печь-каменка должна удовлетворять следующим требованиям: - нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45°С у пола и 80°С под потолком; - обеспечивать образование пара, при поливе камней водой; - не выделять дым и газ; - быть экономичной. В зависимости от способа размещения, бывают печи с открытой и закрытой каменкой. Выбор типа каменки зависит от того, как пользуются баней. Открытая каменкапредпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так как она быстро нагревает парильню, но, под действием воды, быстро и остывает. При открытой каменке, камни укладывают кучей над топливником. Температуру камней в такой каменке держат порядка 200°-250°С. В печах с закрытой каменкой, для передачи тепла каменки, на уровне или чуть выше верхнего ряда камней сделана паровая дверца. При сжигании топлива, дверца закрыта, и дым не проникает в помещение. Перед заходом в баню дверцу открывают и прогревают парную до температуры 45-60°. Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за 2-4 чдо посещения бани. 3а счёт аккумуляции тепла кладкой и камнями, печь с закрытой каменкой создаёт высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В настоящей русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой. Печи с закрытой каменкой могут быть постоянного или периодического действия. В печах постоянного действия горячие газы не проходят через камни, а нагревают бак или духовку в которой находятся камни. Температура камней в такой конструкции печи достигает 400-500°С. В печах периодического действия горячие газы проходят через каменную засыпку, при этом, она нагревается до 800°Св нижней зоне и 600°С— в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоёмких печей-каменок — пропускать продукты сгорания через каменную засыпку — позволяет значительно упростить их конструкцию. Но париться с такой печью можно только после полного прогрева камней до рабочей температуры и «выключение печи». Основанием печей массой более 750 кгслужит фундамент, меньшей массы — ставят на бетонном полу без фундамента. Глубина его заложения — 0,5 мот поверхности земли, размер — на 5 смбольше, чем печь (в каждую сторону). Фундамент изготовляют из бутового камня и бетона. Сверху фундамента укладывают ряд кирпичей и устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида или пергамина. В топливнике, для лучшего горения топлива, необходима колосниковая решётка. При использовании дров, её укладывают на одном уровне с топочной дверцей. Топливник для каменного угля имеет неглубокую шахту, в которой решётка установлена на глубине до 300 мм от уровня топочной дверцы. Кроме того, с обеих сторон и сзади топливника устраивают небольшие скосы, чтобы, во время сжигания, уголь скатывался вниз и, после окончания горения, колосниковая решётка оказывалась закрытой раскалёнными прогоревшими углями. Минимальная толщина наружных стен топливника – полкирпича (120 мм). Зольник расположен под колосниковой решёткой и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твёрдого топлива, и регулирования подачи воздуха в топочное пространство. При отсутствии зольника, воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит сквозь толщу топлива, которое, в этом случае, сгорает не полностью. Подачу воздуха в зольник регулируют поддувальной дверцей. При поступлении в топливник избытка воздуха, температура в зоне горения снижается, процесс сгорания топлива ухудшается. При недостаточном притоке воздуха, из-за образования продуктов неполного сгорания, горение протекает неравномерно. В горловине дымохода или в дымовой трубе банных печей, для регулирования тяги, также устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, задвижку закрывают. Если в топливнике, к моменту закрывания дымовой трубы, остались несгоревшие головешки или, уголь, при недостатке воздуха, образуется угарный газ, который может стать причиной отравления. Если догорание головешек затягивается, проникающий через закрытую колосниковую решётку холодный воздух уносит с собой большое количество тепла. При использовании каменного угля, в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую трубу, делают отверстие диаметром 20 ммдля удаления угарного газа. Камни в каменке размещают в дымоходе на решётке из стальных прутьев диаметром 4-6 смили из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов. При непрерывном сжигании дров, в количестве – 2,5 кгна 1 м2площади бани, температура каменки достигает 500-600°С, что достаточно для нагрева парной. Масса камней для каменки в русской бане зависит от объёма парной и составляет 35-45 кгкамней на 1 м3помещения. Для каменки лучше всего подходят булыжники тёмного или серого цвета, размером немного больше, чем кулак. Тёмные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочнения. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Камни с трещинами применять не следует, так как они легко растрескиваются. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком. Нагреть воду можно в котле, вмазанном в отопительную печь, или в змеевике, установленном в топливнике. Доводить воду до кипения не следует, чтобы не повышать влажность воздуха в парилке. На рис. апоказана кирпичная печь для русской бани с обычным стальным уголком. Она снабжена топочным и поддувальным отверстиями 3и 4. Сжигание топлива происходит на колосниковой решётке 8, внутренняя поверхность топливника выполнена из огнеупорного кирпича. Камни укладывают на щелевой свод 6. Для полива камней водой и выхода пара имеется дверца 5. На рис. бпоказана печь, отличающаяся тем, что камни помещают в металлический ящик 13, имеющий отверстия для выхода пара. В кирпичной печи может использоваться старый котёл для варки пищи, устанавливаемый вверх днищем, на которое укладываются камни (рис. в). Печь из металлического листа изнутри выложена огнеупорным кирпичом (рис. г). Камни укладывают в ёмкость, закрытую крышкой 23, после полива раскалённых камней, крышку закрывают. Металлическая печь (рис. д) может применяться в русской бане и в сауне. По толщине наружных стенок и характеру теплоотдачи, различают печи толстостенные, с толщиной стенок в зоне топливника в кирпич, тонкостенные, с толщиной в полкирпича, остальных стенок — четверть кирпича (периодического действия и длительного горения), тонкостенные,с металлическими стенками с футеровкой и без неё (длительного горения). Печь размещают у стены, рядом с входной дверью, напротив окна: не нужно носить дрова через помещение, печь хорошо освещается. Дверца печи открывается в парную, но лучше в тамбур: не надо входить в парилку, при топке. Мощение необходимый элемент благоустройства сада. Дорожки разделяют и в то же время связывают между собой функциональные зоны участка. Площадки, как правило, связаны с местами отдыха и хозяйственными зонами. Именно с нанесения дорожно- тропиночной сети начинается планирование участка. Как и любой другой элемент сада, дорожки полностью подчиняются общему стилевому решению участка. В случае регулярной планировки дорожки прямые, в пересечениях образующие небольшие площадки, часто украшенные малыми архитектурными формами. Извилистые дорожки, плавно огибающие газон, цветник или пейзажную группу декоративных кустарников, соответствуют ландшафтной планировке. Замощенные участки не должны занимать более 10% дачной территории, не нужно всю ее пронизывать разбегающимися в разные стороны тропами и покрывать каменными плитами. Решите для себя откуда и куда вы хотите наиболее часто и где действительно необходима мощенная площадка для создания самых комфортных условий для отдыха или работы. Например, от входа на участок до площадки у крыльца дома обычно прокладывают достаточно широкую парадную дорожку. Обязательно запланируйте дорожку от крыльца до беседки или площадки с барбекю, летней кухни, бани или каких-то других хозяйственных построек. Не стоит делать тропинку, ведущую к саду или к зеленой лужайке с гамаком, но подумайте о подходе к цветникам, водоему или альпинарию, так как эти объекты приятно рассмотреть и с близкого расстояния. Проектируя дорожки, руководствуйтесь не только утилитарными, но и эстетическими сооружениями. Многие думают, что дорожки должны прокладываться по прямой, кратчайшему расстоянию между объектами. Для садового участка в целом ряде случаев это решение не слишком подходит. Гораздо интереснее и удобнее проложить основную замкнутую дорожку, обегающую всю территорию. Важно, чтобы дорожка не пересекала пространство центрального газона, с нее должен открываться вид на наиболее декоративные уголки сада. Если одной дорожки будет недостаточно, то можно сделать дополнительные ответвления для подхода к конкретным объектам. Таким образом, вы избавитесь от многочисленных углов, неизбежно образующихся в перекрестье дорожек и неизбежно вытаптываемых из-за неискореняемой привычки людей сокращать путь. Конечно, совсем обойтись без углов не удастся, но уменьшить их количество вполне реально. Чтобы не затаптывать имеющиеся углы, их оформляют угловыми цветниками, декоративными группами древесных растений, низкими бордюрами, боскетами. Для большей гарантии позади цветника или декоративной группы укладывают на расстоянии шага плитку, по которой при желании можно пройти, не повредив газон. Не стоит усердствовать и с мощенными площадками, весьма распространенными в условиях теплого климата. Там они вполне оправданы, так как в дневное время камень сохраняет прохладу, в ночное излучает накопленное за день тепло. Климат нашей страны на большей ее части не таков. Функциональное назначение мощения у нас избавление от грязи, образующейся в достаточном количестве и во время таяния снега, и во время дождей. Именно там, где имеется вероятность появления грязи, и нужно устраивать мощеные площадки. Справедливости ради отметим, что на хорошо организованном и ухоженном участке нет мест с открытой землей или их очень немного. Вся территория покрыта либо газоном, либо мощением, либо посадками, даже промежутки свободной от растений земли замульчированы торфом, корой, песком, гравием или каким- то другим материалом. В зависимости от интенсивности нагрузки и функционального назначения дорожки и площадки могут иметь твердое покрытие из брусчатки, мостового камня, плиток на бетонном или песчаном основании либо мягкое покрытие из гравия, гранитных высевок или кирпичной крошки. Самые простые дорожки - грунтовые, посыпанные песком. Еще один тип покрытия садовый паркет или настил из дерева - обычно в виде квадратных щитов, но встречаются самые разные конструкции, вплоть до деревянных кругов. Однако дерево быстро гниет даже при специальной обработке, поэтому щиты рекомендуется на зиму просушивать и убирать в не сырое помещение. Отдельный тип дорожек - тропинки с не сплошным покрытием. Иногда такие тропинки очень удобны, их прокладывают в тех местах, где дорожка нужна, но пользуются ею редко. Например, время от времени появляется необходимость подойти к цветнику, водоему или альпийской горке, чтобы посадить новое растение, выполоть сорняки или обрезать отцветший многолетник. Очевидно, что постоянная дорожка в этом случае не нужна. Лучше с расстоянием в шаг на место вынутой дернины уложить отдельные плитки, плоские камни или древесные кругляки- спилы толстых бревен. Под плитки подсыпают слой гравия и слой песка, с таким расчетом, чтобы дорожка была чуть ниже уровня газона, тогда она не будет мешать кошению. Еще одно преимущество подобной тропинки- за ненадобностью плитки можно легко и быстро убрать, оставшиеся после них углубления засыпать растительным грунтом и засеять семенами газонной травосмеси. Через некоторое время не останется и следа от плиток. Если мощение занимает достаточно большую площадь и участок начинает напоминать каменный мешок или плац, то, как уже упоминалось, в щели между камнями или плитками набивают растительный грунт, смешанный с семенами газонной травы или почвопокровных многолетников. При их прорастании образуется либо зеленая, либо цветущая площадка. Иногда гараж или хозяйственный двор расположен на некотором удалении от въездных ворот, и машины вынуждены проезжать чуть не через весь участок. Капитальная дорога займет много места и явно не украсит территорию. В этом случае не стоит делать широкую мощенную дорогу, достаточно проложить две колеи, соответствующие положению колес машины, а между колеями засеять газон. Некоторое разнообразие и необычность придают саду комбинированные покрытия, совмещающие разные виды материалов. Например, гравий прекрасно сочетается с цветной плиткой, плитняком и садовым паркетом; клинкерный кирпич с природным валунами и брусчаткой, мозаичная керамическая плитка с брекчией или плитняком. Не следует упускать из виду и цвет дорожного покрытия. Мостовой камень кроме традиционного серого или красновато- бордового цвета может быть еще черным или зеленым. Неоднородная по составу речная галька обычно пестрая, а мелкий гравий имеет оттенки от белого до желтоватого. Цвет плитняка зависит от той породы, из которой он сделан, и также весьма разнообразен: от почти черного, бордового до светлого с розоватым или желтоватым оттенком. Главное - не бояться комбинировать. При выборе материала для строительства дорожки следует подумать об интенсивности её использования. Мягкое покрытие (гравий, песок, кирпичная крошка) предназначено только для пешеходных дорожек, даже тяжелогруженая тачка или детская коляска может оставить на такой дорожке колею. Плитка с песчаной подсыпкой более надежна, а уложенная на бетон или сухую цементную смесь, выдержит и легкую садовую технику. Площадка для стоянки автомашины или въезд в гараж требует специальной основы и твердого покрытия. Это может быть бетон, армированная плитка на бетоне либо мостовой камень на песке (горизонтальная площадка или подъезд), сухой цементной смеси (незначительный уклон) или бетоне (съезд в подземный гараж). Не стоит перестраховываться и делать везде дорожки на бетонной или песчано-цементной смеси это нецелесообразно и дорого. Покрытие пешеходных дорожек не должно быть скользким в сырую погоду, поэтому не нужно использовать для мощения гладкую плитку, осколки полированного гранита или мрамора. Все дорожки для лучшего просыхания и предотвращения появления луж делаются с уклоном 2% от середины к краям и 0,5-1,5 % вдоль дорожки на каждый метр. Дорожки при проектировании наносят на план в соответствии с масштабом. Лучше сделать несколько вариантов и выбрать из наиболее подходящей. Сразу после выполнения земляных работ и выравнивания территории участка на него переносят контуры дорожно-тропиночной сети. Для этого потребуется моток крепкого шнура и достаточное количество колышков. Разбивку обычно начинают от входа на участок до крыльца дома, затем от крыльца дома, последовательно двигаясь по всему участку. Шнурком, натянутым на взбитые в землю колышки, намечают одну из самой длинной дорожки. На достаточно прямых участках колышки вбивают на расстоянии 2-3м, на изгибах гораздо чаще, чтобы избежать изломов и добиться плавного поворота. Во время разбивки периодически сверяются с планом и вносят необходимые коррективы. Противоположную сторону дорожки наносят параллельно первой, используя заранее приготовленную рейку с отметкой ширины разбиваемой дорожки. К каждому из колышков перпендикулярно прикладывают шаблон ширины и напротив на нужном расстоянии забивают еще один колышек. На вновь выставленные колышки натягивают шнур. Когда намечена основная дорожка, переходят к разметке второстепенных дорожек. По контуру роют траншею глубиной 10-15 см. На этом этапе проводят контрольный расчет материалов, которые потребуются при строительстве, так как во время разбивки дорожки в ее конфигурацию могут быть внесены какие- либо изменения, дополнения или уточнения. Дно вырытой траншеи профилируют и утрамбовывают, после чего переходят к подготовке основания дорожки. Основание сооружают в зависимости от типа выбранного покрытия( бетонное покрытие, покрытие из брусчатки и мостового камня, плиточное покрытие, мягкое покрытие). В некоторых случаях необходимо укреплять края дорожек и площадок различными бордюрами. Для укрепления краев дорожек и могут использоваться специальный бордюрный камень для газона, поставленный на ребро кирпич или мостовой камень, брусчатка, природные валуны небольшого размера, деревянный брусок и т.д. Дороги, предназначенные для въезда машин, покрывают специальными ячеистыми плитками, сделанными из прочного полимерного материала. Основание дороги готовится обычным способом. Любые дорожки требуют ухода , пусть и несложного, тогда они прослужат долго. Бетон. основные сведения. Замки для металлических дверей. Отделочные работы. работа с краской, клеем, шпаклевкой. Кондиционеры: как это было. Системы кондиционирования зданий vrv. Перейти на главную Материалы |
