|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Особенности национальной парилкиНаверняка многим владельцам садовых и дачных участков когда-нибудь приходилось, или ещё придётся, оказаться перед выбором: строить ли новую баню (что, несомненно, дорого) или попытаться каким-то образом расширить существующую. Вот, каким образом решил эту проблему один из наших читателей. Русская баня, обычно, состоит из раздевалки (предбанника), мыльной (мойки) и парилки. Источником тепла в бане служит каменка. Но, очень часто парилку совмещают с мыльной. Такое совмещение нарушает целебный процесс очищения организма в бане. У меня на даче парилка в бане тоже была совмещена с мыльной. Поэтому, я решил сделать пристройку в виде веранды 2х3 м, не утепляя её, так как зимой живу в городе, а мыльную вынести в предбанник. Существующее строение бани — старенькое, кровля — рубероидная по дранке на деревянном настиле. По ряду причин, с торца бани пристройку делать было нельзя. Чтобы выполнить её обычным способом, пришлось бы разбирать существующую рубероидную кровлю и снимать дранку. Разборка кровли оказалась бы неэкономичной. К тому же, травяной покров и грядки около бани засорились бы уймой мусора. Надо было найти другое решение, которое минимально затрагивало бы существующую кровлю бани. После раздумий, такое решение появилось (см. Рис. 1). Заключалось оно в следующем: у конька существующей кровли, со стороны пристройки, по обе стороны стропил делаются отверстия (в моём случае — 12х6 см). В них вставляются бруски-накладки 10х5 см, длиной около 1,2 м. Одним концом накладки прибиваются к существующим стропилам, а другим выпускаются на длину, необходимую для создания уклона кровли пристройки-веранды. Между брусками-накладками устанавливается брус-опора сечением 10хN см, где «N» равняется диаметру существующих стропил. Коньковая часть стропил пристройки укладывается на брус-опору и фиксируется брусками-накладками (см. Рис. 2). Нижней частью новые стропила опираются на каркас строящейся веранды-раздевалки. К торцевым стропилам бруски-накладки прикрепляются только с одной — внутренней — стороны (см. Рис. 3). В качестве фундамента под пристройку, я использовал бетонные блоки 40х20х15 см, уложенные на песчаную подушку (см. Рис. 1). Верх стоек, по наружному ряду веранды, сделал на 30 см ниже стен бани, чтобы уклон новой кровли получился таким же, как уклон кровли самой бани. В этом случае и конфигурация потолка пристройки стала более пластичной, ведь, прямые углы всегда неуютны. Потолок проще всего сделать из ДВП, а ту часть, которая идёт с уклоном к наружной стене, — из вагонки. Существующую в торце бани дверь с внутренней стороны я закрыл на крючок. Забивать её не стал, так как она, возможно, понадобится для замены теплового агрегата, конструкция которого бывает разной — не только в виде котла и бочки с камнями. Для входа в баню со стороны пристройки-веранды увеличил по вертикали оконный проём и поставил коробку с дверью. На веранде смастерил лежак для отдыха, поставил стол и скамейки. Теперь можно приглашать своих чад и гостей не только париться, но и совмещать баню с чаепитием. Чтобы было светло и тепло, веранду я пристроил с южной стороны бани. В солнечный день она больше притягивает на отдых, чем сам дом. Новый семейный очаг всегда приятен. Правда, поначалу я опасался, что на реализацию этой затеи потребуются большие расходы. На деле же, оказалось, что почти всю реконструкцию мне удалось осуществить из материалов, бывших в употреблении: брусьев и досок, оставшихся от разборки старых строений. Получилось совсем неплохо — как в кают-компании на катере. В общем, сделал себе праздник, и старенькая банька стала новой и уютной — с пристройкой-верандой-раздевалкой.
Одна из известных отечественных слабостей — капитально попариться — долгое время оставалась для многих наших соотечественников несбыточной мечтой по целому ряду причин и, прежде всего, потому, что баня, далеко не всегда, оказывалась в нужный момент под рукой. Оказывается, при наличии всего пары умелых рук, эту проблему вполне можно решить, даже городскому жителю. Генеральный директор фирмы «Апексис-Салон» Алексей Николаевич Разоренов любезно поделился своим опытом по возведению парилки непосредственно в квартире многоэтажного (а также и любого другого) дома. Хорошо известно, что русские бани делались и до сих пор делаются из осиныили липы. Эту нетехнологичную, но очень полезную для здорового пара древесину, мы и рекомендуем, в качестве внутренней (по крайней мере) обшивки парилки. Определяя место для парной в своём доме, следует исходить из того, что монтаж проще производить, привязываясь к трём, или даже четырём имеющимся стенам, то есть, выделить для неё небольшое помещение. Если это невозможно, подойдёт и одна несущая стена, то есть, сооружение займёт часть площади одной из комнат. Если хотя бы одна из несущих (для парной) стен выходит на улицу, в зимний период существует опасность образования на ней конденсата. Поэтому, между стеной будущей парилки и несущей стеной помещения необходимо сделать вентиляционную решётку. К несущей стене вертикально прибивают бруски (50 50 мм) на расстоянии 50-70 смдруг от друга и на всю высоту парилки, а поверх них пришивают обрешётку. В последующем, она и будет выполнять функции несущей стены. Дверь, ведущую непосредственно в парную, обычно делают застеклённой: это несколько разряжает психологическую напряжённость замкнутого помещения. И, наконец, несколько слов о конструкции пола в парилке. Опыт показывает, что привычный дощатый пол — далеко не самый лучший. Если же вы, всё-таки, решите делать пол из дерева, то, ни в коем случае, его нельзя покрывать лаком (как, впрочем, и никакую другую поверхность внутри сауны!). На наш взгляд, лучший пол — кафельный, и выложить его нужно заранее, то есть, до возведения деревянных конструкций. Каркас Процесс постройки сауны включает несколько этапов: - возведение каркаса, - монтаж электропроводки, - термоизоляция, - обшивка вагонкой, - изготовление и установка лавок, - монтаж электрооборудования и декоративной фурнитуры. Что касается термоизолятора, то он состоит из трёх слоев, и, в качестве внешнего, который монтируется одновременно с каркасом, используется пергамин. Рулоны пергамина раскатывают сверху вниз по стене, внахлёст (с заходом друг на друга около 10 см) и слегка фиксируют в нескольких точках гвоздями (по деревянным пробкам, вставленным в предварительно высверленные в стене отверстия). Бруски каркаса позже надёжно прижмут их к стенам, на которых осуществляется монтаж. Горизонтальные элементы каркаса — обвязку — располагают в пяти уровнях. Для этого по пергамину проводят мелом пять горизонтальных линий. Первая — на уровне 3 смот пола, вторая — на уровне 60 см, третья — на уровне 1 мот пола, пятая — на уровне 5 смот потолка и четвёртая — посредине между третьей и пятой. Отверстия для крепления каркаса высверливают в стене сквозь пергамин по проведённым мелом линиям с шагом 50-70 сми заполняют деревянными пробками или капроновыми дюбелями. Элементы обвязки (верхний брусок, затем, доска на расстоянии 1 мот пола, затем, остальные в любом порядке) крепят с помощью шурупов, которые должны вкручиваться в доски и бруски строго по центральной продольной линии. Средние бруски должны быть толще остальных, поскольку на них впоследствии будут крепиться лавки. Поверхности досок и брусков обвязки, обращённые внутрь парилки, должны быть на одном уровне с такой же поверхностью верхнего бруска. В случае, если стена имеет какие-либо неровности, толщину элементов обвязки в этих местах необходимо подгонять. Когда парилка возводится в небольшом помещении, например, на месте бывших кладовки или туалета, вся обвязка может быть смонтирована на его стенах, однако, когда размеры парилки отличаются от размеров приютившей её комнаты, необходимо поставить несколько вертикальных стоек из доски (100-120 ммшириной и высотой на 5 см выше верхней обвязки) по углам её будущих стен. Крепить их можно непосредственно к полу. Для этого, в полу высверливают два отверстия под капроновый дюбель. В торец вертикальной стойки вбивают два гвоздя по 120 ммбез шляпок так, чтобы, при установке стойки на полу, они входили в отверстия. Прежде, чем зафиксировать стойки, необходимо, с помощью отвеса, проверить вертикальность их установки. Верхние торцы стоек связывают доской, положенной на них плашмя. Она является элементом каркаса потолка. Каркас потолка лучше выполнять из широких досок, а не из брусков, поскольку они массивнее и при пришивке к ним вагонки меньше пружинят. Доски располагают параллельно друг другу и боковым стенкам парилки с интервалом 50-70 см(максимальное расстояние между гвоздями крепления вагонки) и проверяют, с помощью уровня, горизонтальность их установки. В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки для дверной коробки, а также, горизонтальную перемычку над ней для крепления вагонки. С помощью шурупов, фиксируют между стойками дверную коробку. При этом, сторону с петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную — по плотному притвору (дверное полотно, после подгонки коробки, снимают с петель и убирают, чтобы не повредить). В каркасе необходимо также сделать широкие вертикальные вставки для крепления нагревателя и две рамки из бруса для приточной и вытяжной вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными. В случае, когда потолок парилки монтируется непосредственно на потолке помещения, доски или бруски каркаса потолка парилки крепят через пергамин к потолку помещения и связывают с каркасом стен. Электропроводка Если положение электронагревателя в парилке уже определено логикой всей конструкции, то на тему размещения светильников и их количества вы имеете возможность пофантазировать. Опыт подсказывает, что в небольшой парилке (2 2 2 м) достаточно парысветильников по 40 вти расположить их лучше всего под верхней лавкой с разных сторон. При таком их положении, освещение получается мягким и равномерным. Приверженцы традиционного размещения светильников, безусловно, могут зафиксировать их на потолке либо на стене, закрыв декоративной решёткой. Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку, любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям. Наметив трассу раскладки проводов, как можно нижепо внешней стороне каркаса, провода пропускают в металлорукав, а металлорукав закрепляют на элементах каркаса. Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. Свободные концы проводов должны иметь достаточную длину для зарядки светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя. Светильники соединяют параллельно, через выключатель. Фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабели подходят к нагревателю в металлорукавах, которые заканчиваются в панели нагревателя. Обшивка потолка Обшивку парилки вагонкой начинают с потолка. Если он монтировался не на потолке помещения, то, с обращённой к парилке стороны, его затягивают фольгой, прикрепляя её к элементам каркаса кнопками. Фольгу натягивают перпендикулярно доскам каркаса. Полотна фольги укладывают внахлёст (5-10 смперекрытия). Начиная со стороны входа, потолок парилки изнутри зашивают вагонкой потайными гвоздями в каждую доску каркаса. При этом, гвозди под углом забивают в паз, сначала просто молотком, а потом – добойником. Крайние доски можно пришить открытым гвоздём с откушенной шляпкой, а место его входа в дерево затереть шкуркой. Поверх фольги, с внешней стороны потолка парилки, укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не «дышит» и не горит в пламени спички. Ни в коем случае, в качестве утеплителя, нельзя использовать пенопласт! Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой или иным отделочным материалом. Если потолок парилки смонтирован непосредственно на потолке помещения, начиная, опять же, со стороны входа, натягивают одно полотно фольги и зашивают его снизу тремя-четырьмя досками вагонки. Образовавшиеся между досками каркаса проёмы заполняют утеплителем. Затем, натягивают следующее полотно и процедуру повторяют. Обшивка стен Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как потолок (первый вариант). При обшивке вагонкой внутренней части стены в местах выхода электропроводки, необходимо сначала в доске просверлить отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, пропустить металлорукав в это отверстие, и, только после этого, пришить данную доску вагонки на постоянное место. При зашивке стен без использования плинтусов, между стенами и потолком вагонку пришивают «в руст», как это показано на фотографии. Нижний плинтус прибивают к нижней обвязке через вагонку гвоздём без шляпки. Для создания вентиляционного потока вдоль стены на улицу нижний край нижней доски вагонки не доводят до пола, оставляя щель шириной 20-30 мм, а плинтус в этом месте пришивают через прокладку. Монтаж лавок Для изготовления каркаса лавок используют бруски с минимальным сечением 40 80 мм(это могут быть и свинченные короткими шурупами сдвоенные доски). На уровне третьей обвязки на противоположной от входа стене горизонтально пришивают брусок во всю ширину стены. Это делают с помощью шурупов (80-110 мм) через каждые 50 смтак, чтобы шляпки немного утонули в бруске. Маскировать их не нужно. На том же уровне по правой и левой стенам парилки горизонтально пришивают ещё два бруска длиной, соответствующей ширине настила (см. ниже). Их также крепят шурупами. К торцам этих двух брусков крепят шурупами-саморезами (120-150 мм) висящий брус (длина бруса равна ширине парилки, то есть, от стены до стены), который предварительно зенкуют на глубину 15-20 мм. Отверстие, после завинчивания шурупа, маскируют плотно пригнанной и смазанной клеем ПВА пробкой из той же древесины. Торец пробки затирают шкуркой. При необходимости, в местах наибольших нагрузок лавки страхуют вертикальными стойками, которые изготавливают из таких же брусков и фиксируют в полу так же, как и вертикальные стойки каркаса парилки. Настил лавок изготавливают из досок сечением 20 80мм и более. Собирают настил из продольных и поперечных досок так, чтобы он мог быть съёмным. При этом, длина продольных досок соответствует ширине парилки (или висящего бруса), длина поперечных перемычек – ширине настила. Выбирается она произвольно, хотя опыт показывает, что только лёжа на лавке шириной не менее 70 см, взрослый мужчина не будет чувствовать себя, как на насесте. Ширина настила нижней лавки может не превышать 40-50 см, поскольку на ней парятся сидя. Заключительный монтаж электрического оборудования Когда работы по обшивке парилки и монтажу лавок полностью завершены, приступают к заключительному монтажу электрической части. Специальные шурупы, которыми укомплектован нагреватель, вворачивают в стену парилки так, чтобы им соответствовали крепёжные отверстия в панели нагревателя, а, при установке нагревателя, нижняя его часть оказывалась на высоте 18-20 см от пола. Вокруг делают ограждение из обрезков вагонки. Форма его выбирается произвольно. Важно, чтобы дерево оказалось не ближе 5 смк нагревателю и не возвышалось больше, чем на 5 см, над тенами. Между тенами укладывают камни. Желательно, чтобы просветы между ними оказались минимальными. Непосредственно на вагонке закрепляют светильники и электрический выключатель. При этом, металлорукав обрезают так, чтобы срез был заподлицо с вагонкой. Термометр (гигрометр), песочные часы и вентиляционные задвижки закрепляют на вагонке, которой обшиты стены, шурупами. По завершении работ, стены, потолок и лавки зачищают шкуркой, а после этого, тщательно протирают хорошо отжатой влажной тряпкой (без моющих средств!). Подготовка парной к эксплуатации Первое включение нагревателя и нагрев парилки до +50°Спроизводят при полностью открытых задвижках и двери. В первый день доводят температуру в парилке до +60°С и поддерживают её, по меньшей мере, в течение 4часов. На второй день температуру +90°Споддерживают 3часа. На третий день, после трёхчасовойэкспозиции при +100°С,доводят температуру до максимумана 30-40минут, периодически подливая горячую воду на камни. На четвёртый день парилка готова к эксплуатации с полной рабочей нагрузкой.
Что такое хорошая планировка квартиры. Эта старая добрая черепица. Кто сегодня моет посуду?. Окна. Что нужно знать про установку сплит-системы?. Перейти на главную Материалы |
