Электропроводка в частном доме


Как выбрать мебель для кабинета?


Как выбрать корпусную мебель?


Как применяется модульная мебель?


Как правильно размещать розетки?


Чем популярна стеклянная мебель?


Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Конструкции цокольной части загородного дома


 Конечно же, каждому понятно, что иметь красивый и ухоженный сад лучше, чем не иметь такового. Традиции возделывания садов уходят в глубокую древность. Вспомните, хотя бы, одно из семи чудес света - сады Семирамиды, да и библейский сад "Эдем" наверно неслучайно был выбран для описания рая. Но если Вы все же еще не уверены, что создание сада действительно стоящее дело, давайте вместе разберем преимущества владения красиво оформленным уголком живой природы.

 

Красота. Это можно оставить без комментариев.

 

Отдых. Как приятно в летний зной отдохнуть лежа на мягком прохладном газоне в тени раскидистого дерева или уединиться в уютной беседке с интересной книгой, собраться с мыслями, прогуливаясь в японском садике, просто посидеть на скамеечке рядом с небольшим водопадом или поиграть с детьми на их площадке. Неправда ли трудно с этим не согласиться?

 

Удобство. Действительно как удобно, когда и у детей есть свой уголок и неприметные места скрыты, и шум с улицы с суетливыми соседями закрывает листва, и каждый член семьи может найти для себя уютное место для уединения и отдыха, когда вечером светло от подобранных со вкусом красивых светильников.

 

Польза. Конечно же, от хорошего сада большая польза. У Вас всегда свежие цветы, начиная с весны и кончая осенью. Те, кто любят огород, могут получать хорошие урожаи ягод и фруктов. В последнее время в моду стали входить лекарственные растения, которые кроме декоративной функции несут еще и целебные свойства.

 

Здоровье. Зелень и благоухающие ароматы сада способны не только поднять настроение, но и, порой, творят чудеса исцеления от разных недомоганий и хвори. Да и физический труд, заключающийся в уходе за садом всем полезен в любом возрасте.

 

Возврат к природе. Находясь в тиши сада, Вы забываете о насущных проблемах, соседях, суете, и погружаетесь в мир естественной природы, созерцая ее, и радуясь жизни.

 

Продолжение и расширение интерьера. Хорошо продуманный с точки зрения дизайна сад будет продолжением интерьера, расширением Вашего уютного домашнего пространства.

 

Стиль. Интерьер дома и экстерьер сада должны дополнять друг друга, соблюдая единый стиль.

 

Престиж. Шикарный дом и посредственный садовый дизайн - вот что мы можем видеть почти повсюду в коттеджных поселках ближнего Подмосковья. Однако, к счастью, ситуация стремительно меняется в последние годы. Уже правилом хорошего тона является аккуратно подстриженный лужайка или цветник, или партерный газон. Именно поэтому ландшафтный дизайн по прогнозам специалистов будет только укреплять свои позиции из года в год, что для нас очень приятно. Ну вот, вкратце мы и рассказали Вам зачем все-таки нужен ухоженный сад с продуманным дизайном.

 

Итак, рассмотрим последовательность действий при создании сада. Все начинается не с проекта и даже не с технического обследования территории, как Вам расскажут в большинстве ландшафтных фирм. К ландшафтному дизайну нужно относиться как к высокому искусству создания гармонии человека с природой. Поэтому сначала нужно понять людей, которые будут жить в окружении сада, их основные взгляды на жизнь, их вкусы и стиль. После этого, а лучше одновременно с первым надо прочувствовать и природу, окружающую будущий сад, ее достоинства (которые потом следует подчеркнуть в саду) и недостатки (которые необходимо скрыть умелым дизайном). Лучшие сады - это те, которые кажутся естественными на фоне окружающего пейзажа, когда глаз не останавливается на чем-то искусственном и вычурном. А вот уже дальше все идет по относительно отработанным схемам.

 

• Подготовительные работы

 

1. Планиметрическая или геодезическая съемка территории. Первая применяется при простой планировке участка небольших размеров с относительно ровным рельефом. Геодезическая съемка территории необходима при: наличии сложного рельефа с большим перепадом по высоте, большой площади территории или сложной ее конфигурации, а также при планировании системы дренажей.

 

2. Инвентаризация существующих насаждений с нанесением их на план и пометками об их основных свойствах и состоянии.

 

3. Определяется направление поверхностного стока, механический состав и качество грунтов, все коммуникации (существующие и планируемые), строения и сооружения на территории и другие параметры, влияющие на дальнейшие работы.

 

4. Определение функционального назначения территории и необходимости создания тех или иных зон (отдых, спорт, детская зона, сад и огород, хозяйственная часть и т. п.), предпочитаемый ассортимент растений, возможностей дальнейшего обслуживания участка (садовник, собственными силами или др.).

 

• Проектирование

 

Типовой проект озеленения и благоустройства состоит из чертежей, выполненных на основе предпроектных изысканий, генерального плана и комплекта рабочей документации.

 

1. Создание эскизов. Обычно делается 2 - 4 эскиза. На этом этапе дизайнер уже должен примерно представлять, что нужно клиенту. Из нескольких эскизов заказчик выбирает по его мнению лучший или направляет их на доработку. На этом этапе определяется планировочное решение, стоимость, технологическая сложность и продолжительность работ, дальнейшее обслуживание (минимальный, максимальный уход).

 

2. На основе эскизов делается генеральный план.

 

3. Разработка рабочей документации, включающей в себя ряд элементов.

 

3.1. На разбивочном чертеже планировки показана привязка всех строительных элементов (покрытия, подпорные стенки и т. п.) к существующим строениям и сооружениям (дом, забор и т. п.).

 

3.2. Посадочный чертеж и дендроплан обычно совмещаются на одном листе. Посадочный чертеж - это привязка посадочных мест к элементам планировки. К дендроплану прилагается ассортиментная ведомость, в которой перечислен весь посадочный материал по видам и сортам, и указано общее количество растений. Расположение того или иного растения показано на дендроплане.

 

3.3. Ведомость объемов работ включает в себя общее количество основных работ на участке (газон, покрытия, посадки и т. п.). На основе этой ведомости составляется сметная документация.

 

3.4. В раздел схемы и конструкции входят эскизы малых архитектурных форм и схемы устройства основных строительных элементов (покрытия, подпорные стенки, водоемы и т.д.).

 

3.5 Большой объем текстовой информации. Это пояснительная записка к проекту, описание технологии и последовательность выполнения всех работ, рекомендации по дальнейшему уходу.

 

3.6. При необходимости выполняются такие чертежи, как план рубок, схема дренажной системы, схема устройства систем полива и освещения, план вертикальной планировки, более подробная прорисовка отдельных фрагментов генерального плана. Возможна компьютерная визуализация участка и подбор фотографий растений и элементов благоустройства

 

• Подготовка территории

 

Сюда входят работы, выполняемые перед началом ландшафтного строительства. Подготовка территории может включать в себя следующие виды работ:

 

1. Уборка строительного и другого мусора.

 

2. При наличии на участке насаждений в большинстве случаев требуются определенные мероприятия для приведения их в порядок. Это рубка усохших или больных деревьев, чистка кроны от сухих веток и ее формирование у здоровых растений, прореживание подлеска, удаление ненужных кустарников.

 

3. Выравнивание существующей поверхности или комплекс работ по созданию искусственного рельефа. При этом объем перемещаемого грунта довольно велик. Для насыпки (или срезки) в той или иной части участка требуется завоз (или вывоз) грунта и привлечение техники.

 

4. Устройство дренажной системы.

 

• Благоустройство

 

Работы по благоустройству - это создание всех элементов, составляющих каркас территории. Это - дорожки и площадки, патио, водоемы, подпорные и декоративные стенки, элементы садовой архитектуры, системы полива и освещения и.т.д.

 

• Озеленение

 

Озеленение территории включает в себя все работы по посадке различных растений. Это деревья и кустарники, цветники, газон, плодовые и пряно-овощные культуры, лианы, водные и выносные растения

 

• Уход

 

Следует иметь ввиду, что полный декоративный эффект в созданном саду достигается как минимум после 2-3 лет регулярного комплексного ухода за всеми элементами. Но и после этого необходимо продолжать уходные мероприятия для поддержания благоприятного вида и сохранения здоровья растений

 

Каждому саду присущ свой особенный облик. Однако невозможно себе представить, чтобы все пространство было занято цветами, камнями и деревьями. Отдельные элементы сада необходимо отделить друг от друга. Для этого лучшим решением является создание травяного газона. Многие, и не без основания, придерживаются мнения, что под газон нужно отводить большую часть площади сада. Но как говорится в поговорке на вкус и цвет…

 

Итак, начнем с определения: газон - это участок почвы, засеянный образующими плотный дерн злаками. Травяную поверхность газона необходимо регулярно стричь. Тогда она будет ровной и выдержит вытаптывание. Таким образом, главные свойства газона - это ровная поверхность, плотный однородный дерн, устойчивость к вытаптыванию и, конечно, эстетичный вид.

 

Посадить газон - это даже не полдела. Главное - это уход, как впрочем, и за другими элементами сада. Только при соблюдении всех условий Вы вправе рассчитывать на качественный газон, который будет радовать не только Вас, но также и Ваших детей и внуков. Вот некоторые обязательные виды работ по уходу за газоном, без которых невозможно получить первоклассный газон:

 

• регулярная стрижка (не менее 20-30 раз за сезон);

 

• регулярный полив;

 

• подравнивание краев газона;

 

• внесение удобрений каждый сезон весной или вначале лета;

 

• прочесывание газона специальными граблями;

 

• уничтожение выброшенных червями кусочков земли;

 

• уничтожение сорняков и мха по мере их появления;

 

• проветривание газона прокалыванием;

 

• мульчирование поверхности почвы на газоне;

 

• регулярное подметание газона;

 

• борьба с островками бурой травы;

 

• прикатывание газона, в случае необходимости, газонным катком

 

Далее мы хотим познакомить Вас с этапами создания газона с нуля. Существует два основных способа создания газона: посев семян и настилка готового привезенного дерна (рулонный газон). Преимуществ у второго способа по сравнению с первым гораздо меньше, чем достоинств. Настилка дерна оправдана лишь в тех случаях, когда требуется быстро получить газонное покрытие. Преимущества же сеяного газона очевидны: это и выбор подходящих для данной почвы семян и гарантия их качества и, что немаловажно, цена.

 

Итак, чтобы сеять семена или укладывать дерн нужно подготовить землю. Этапы подготовки участка следующие:

 

• очистка земли от строительного мусора и сорняков;

 

• корчевание пней и лишних деревьев;

 

• тщательное выравнивание поверхности;

 

• прокладка дренажной системы;

 

• насыпка плодородного слоя с необходимыми удобрениями и подкормками;

 

• тщательная перекопка;

 

• удаление камешков и комьев земли, которые невозможно разбить и тщательно разрыхлить;

 

• утрамбовка плодородной почвы катком и придание ей идеально ровной поверхности;

 

• выдерживание участка под паром с целью избавиться от спящих семян сорняков;

 

• рыхление верхнего слоя почвы;

 

• посев семян или настилка дерна;

 

• защита семян от птиц;

 

• обильный полив;

 

• стрижка и уход за всходами

 

Только при надлежащем соблюдении вышеперечисленных правил Вы можете быть уверены, что Ваш газон сделан качественно "на века" и что Вам его не придется менять через 2 - 3 года, когда чаще всего обнаруживается брак. Не удивляйтесь, увидев на газоне, сделанном на скорую руку различные неровности и кочки, или вообще бледные поганки или другие "нежелательные всходы" просто потому, что рабочие не заметили кусочка дерева в земле, который, разлагаясь, стал хорошим субстратом для всякой нечисти.

 

Дорожки являются жизненно важным элементом всей композиции сада и придают ему индивидуальность. Даже материал, из которого сделаны дорожки, может повлиять на впечатление, производимое садом.

 

Независимо от того, должна ли дорожка стать основным элементом сада, или просто, быть путем по которому можно было бы пройти к садовому навесу, не замочив ног, все равно необходимо провести определенное планирование. В настоящее время садовые дорожки и тропинки отличаются по типу покрытия, типу мощения, применяемому материалу и технологии укладки.

 

Предлагаемые типы покрытий - плиточный, каменный, блочный, бетонный, травяной и т.п.; варианты укладки - на песок, на цементный раствор, с бордюром, без бордюра, сплошной, островки и т.п. В качестве материалов для покрытия садовых дорожек используют натуральный камень, декоративную плитку и плиты из бетона, клинкерный кирпич, бетон и декоративный бетон, дерево и траву.

 

Из всего этого нужно выбрать то, что больше всего подходит вашему саду, и определить, какими будут затраты. Натуральный камень является лучшим материалом с эстетической и практической точки зрения: плитняк, гранит, базальт, порфир, песчаник. Красивые тона, разнообразие структуры и формата, а также степень обработки поверхности (от колотой до шлифованной) позволяют использовать камень и на широких площадках, и в тенистых аллеях. Другим распространенным материалом для садовых дорожек являются бетонные плиты. В настоящее время их производят в большом ассортименте по цветовой гамме, различных размеров и конфигураций. Наиболее распространенные плиты - волна, шестигранник, кирпич, ракетка. Очень популярен клинкерный кирпич за счет его невысокой стоимости, простоты укладки и теплых тонов. В новом виде появился на садовых дорожках декоративный бетон. Благодаря применению современных технологий и специальных добавок на его поверхности можно наносить рисунки любой конфигурации, различных цветов и оттенков. Он прочен и долговечен. Можно создавать на участке также травянистые дорожки. Все, что нужно для этого - глубокая обработка почвы, дренажный слой из песка или щебня и семена подходящей травосмеси. Трава на дорожке должна быть низкой, так что придется ее регулярно скашивать. Травянистые дорожки особенно хороши среди пышноцветных рабаток.

 

Дорожки и тропинки на садовом участке имеют не только функциональное значение. Расчленяя сад на отдельные зоны, и, одновременно, связывая эти зоны между собой, они являются важными элементами художественно - эстетического решения сада. Форма и внешний вид дорожек должны органично вписываться в общую концепцию садового дизайна. Например, выложенная плитами строгая прямая дорожка никак не гармонирует с романтическими клумбами роз, но вполне уместна в саду формального стиля.

 

В лабиринте садовых дорожек существует своя иерархия. В зависимости от назначения ширина их различна. Так ширина основных дорожек, например пешеходной, ведущей к дому, должна составлять не менее 1,2 - 1,5 м, чтобы два человека могли прогуливаться по ней одновременно, не мешая друг другу. Для дорожек второстепенной значимости достаточно ширины не более метра, а между грядками - не более 0,5 м. Любая дорожка должна иметь небольшой склон в обе стороны от осевой линии, чтобы не застаивалась дождевая вода. На участке с неровным рельефом нужны ступени или лестницы.

 

При мощении садовых дорожек большое значение имеет укрепление их краев. Бордюр может быть высоким или низким, из дерева или из камня, скругленной формы или прямым, но в любом случае он должен гармонировать с дорожным покрытием. Устанавливают его в углубленную канавку еще до укладки щебня или гравия - основы поверхностного покрытия дорожки. Дно канавки должно быть ниже уровня дорожки и окружающей поверхности. Для бордюра, как и для самой дорожки, делают песчаное основание. Бортовые камни можно забетонировать, тогда бордюр будет наиболее прочным. Высоту бордюра определяете вы сами. Но имейте ввиду, что с эстетической точки зрения наиболее эффектно выглядит дорожка, высота которой равна высоте газона.

 

Травянистые или песчаные дорожки, а также дорожки, посыпанные галькой или мульчей, могут иметь плавный переход к окружающим их клумбам и грядкам. Тогда кустистые и почвопокровные растения, разрастаясь, закрывают границы дорожки, придавая ей естественную прелесть.

 

Идея создать во дворе дома площадку с твердым покрытием для садовой мебели, солнечной ванны, барбекю и места для детских игр в относительно прохладной климатической зоне появилась сравнительно недавно. Даже само слово "патио" испанское и обозначает двор без крыши. До прихода из солнечных стран патио в крупных домах создавались террасы, по которым можно было прогуливаться и любоваться окружающими пейзажами.

 

А в более скромных жилищах существовали просто задние дворы, которые практически не использовались для проведения досуга. Теперь, однако, все изменилось, и ни один уважающий себя дом не считается завершенным без патио. Патио расширяет жизненное пространство дома за его пределы и является удобным местом для отдыха и развлечений в летнее время. Патио - это долговечное и очень практичное сооружение.

 

Местоположением для патио могут служить разные уголки вашего участка. Патио может располагаться у выхода из жилых помещений либо даже вдали от каких-либо зданий, возможно, возле пруда или барбекю. Решение о том, где будет располагаться патио, в основном зависит от функций возлагаемых на патио. Однако при этом следует учитывать некоторые дополнительные, но весьма важные факторы. Например, будет ли патио получать достаточное солнечное освещение, будет ли там достаточная защита от полуденного солнца, имеется ли там достаточная защита от сильных порывов ветра? Если патио планируется использовать под место, где можно спокойно посидеть и почитать, то для этого патио должно быть расположено в тени, растущих на участке деревьев. Особенно если деревья растут в невостребованных, "мертвых" зонах сада или двора, которые практически не используются, то вымощенная площадка может превратить такое место в приятный уголок, который легко поддерживать в нормальном состоянии.

 

Если использовать патио для приема солнечных ванн, то он большую часть дня должен находится под солнцем. А если использовать патио для обедов и развлечений, то патио должен иметь как солнечные, так и затененные зоны, и располагаться так, чтобы было легко пройти на кухню.

 

Существует множество вариантов расположения патио. Стандартное расположение патио впереди дома; патио, вытянутое по периметру здания; угловое расположение при L- и U-образном плане дома. Отдельное патио - идеальное место с точки зрения перестройки, благоустройства и обслуживания. Участок должен быть достаточно большим и связанным с домом визуально. Вместе с природным ландшафтом они формируют образ всей усадьбы, только ваш образ. Здесь нужно обратить внимание на основные подходы к патио и их оформление. Беседка, мостик, резервуары с водой, садовые дорожки, декоративное освещение делают отдельное патио еще более привлекательным.При этом следует помнить, что патио, как и любой другой элемент ландшафта, должно органично вписываться в общую композицию.

 

Солнце, ветер, дождь и снег - постоянные составляющие время препровождения на открытой площадке. Это ограничения, и задача проектировщика будет состоять в том, чтобы выдержать баланс между ними и теми преимуществами, которые дает патио.

 

Разница в микроклимате разных участков и зданий может быть существенной, и она диктует соответствующий выбор дизайна. Стены, щиты, изгороди, растения должны защитить патио от нежелательных воздействий.

 

Базовая ориентация основывается на сторонах света. Ясно, что на северной стороне редко бывает солнце и там будет прохладно. Это прекрасно в жарком климате, но не у нас. Дольше всего солнечные лучи согревают южную сторону. Восточная видит солнце по утрам, а Западная довольно долго, всю вторую половину дня.

 

Зимой и летом высота прохождения солнца принципиально разная. Весной и осенью почти одинаковая. Это еще один фактор влияния. От него зависит, насколько глубокими будут тени в саду.

 

Неплохо было бы знать, откуда дует холодный ветер на участке и в его окрестностях. Оценить ситуацию лучше по трем позициям: направление, переменчивость в течение дня или по сезонам, высота воздушных потоков. Завихрения вокруг дома или неподалеку легко обнаружить, это тоже важно. Ветер, как вода, он может просочиться сквозь деревья и обрушится на ваше патио или на соседей. Понять ветер поможет небольшой флажок или лента. Экраны, отводящие ветер, установить несложно, но надо знать, где это сделать. От снега и дождя тоже можно защититься с помощью крыши, навеса, деревьев. Нужно пронаблюдать, как и с какой стороны, они угрожают патио.

 

В странах, где есть сезон дождей, можно позволить себе наслаждаться теплым ливнем на воздухе, но под крышей. Там, где зимой выпадает обильный снег, нужно учитывать его вес. Старинные итальянские патио перекрывались крышей на довольно значительную глубину. Классические внутренние дворики Греции были защищены стенами самого дома. Все это - защита, в наших условиях тем более нельзя ею пренебрегать. Защитные стенки должны будут скорректировать микроклимат на вашем участке.

 

Особенности погоды нельзя не учитывать при выборе материалов. Отражение солнца светлыми плитами и его поглощение темным каменным мощением, разная скорость нагревания и остывания разных материалов актуальны в летний сезон.

 

Когда вы узнали о своем, пока еще обычном дворе так много, хорошо бы сделать подробную карту территории. Пока для себя, постепенно нанести на нее все, что вы успели увидеть: информацию о рельефе, только вам известных особенностях ландшафта и микроклимата (плюс то, чего вам хотелось бы добиться на этом месте), прогулочных дорожках, видах на окружающую природу в разные времена года, о тех растениях, которые вам хотелось бы оставить. Центральное место на ней (по значимости) займет дом, если он уже построен, все его выходы, окна на разных высотах. Источники воды, подвод газа, границы соседних участков и улицы, общие коммуникации - в рамках нашей темы это важно для патио, его дренажной системы, но позже будет полезно проектировщикам при составлении общего плана. Это еще не полная "официальная" карта, это ваши наблюдения и пожелания.

 

Вот сколько всего нужно предусмотреть, прежде чем корректировать природу в угоду комфорту. Таким образом, строительство патио дело не простое, но чтобы посидеть с семьей и друзьями летним вечером спокойно, красиво (и вкусно), стоит потрудиться. Тем более что пока это только приятные размышления и подготовка к основным работам.

 

Цветник - очень мощный прием выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, обозначить главные его моменты и скрыть нежелательные стороны, оживить монотонный весной и осенью ландшафт и внести в него изюминку. Для максимального эффекта цветы должны быть собраны по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения в определенные композиции, называемые цветниками, которым на участке выделяются определенные места. Очень плохо, когда цветы разбросаны по всему владению или же высажены методом "тыка" в случайные места, в результате чего теряется их очарование. Поэтому важно перед устройством цветника изучить освещенность выбранного места, его доступность для обзора, сочетаемость с фоном, рельеф местности, возможность регулярного полива и другие немаловажные моменты.

 

Цветник, как и любой другой элемент ландшафта, может нести регулярный и естественный характер. К первым относят бордюры, рабатки, клумбы, партеры, в которых взаимодействие компонентов подчинено геометрическим законам. Миксбордеры, группы, а также упомянутые в разделе "каменистые сады" рокарии относятся ко второй группе цветников. Особо выделяют солитеры, представляющие собой крупные одиночные растения, проявляющие в полной мере свою красоту только в отдельности от других видов.

 

Бордюр - это низкая узкая и плотная полоса, составленная из одного-двух видов ковровых растений, отличающихся высокой компактностью. Наилучшими видами для бордюров, которые при разрастании совершенно смыкаются друг с другом, являются виды агератума, вербены, очитка, бархатцев и других растений. Они незаменимы при оформлении дорожек, площадок, а также партеров и клумб.

 

Рабатки - производные от бордюра, но они шире и пестрее последних. Ширина их может варьировать от полуметра до полутора при произвольной длине. Рабатки составляются из двух-трех видов, образующих несложный орнамент или же тянущихся в виде параллельных полос. Наиболее используемые сочетания цветов - красный-розовый, синий-желтый, фиолетовый-оранжевый, красный-розовый-белый и т.д. Около домов, хозяйственных построек, а также дорожек используют односторонние рабатки, у которых более крупный компонент вынесен на задний план. Для оформления дорожек также используют двусторонние рабатки с подъемом вдоль срединной линии.

 

Клумбы представляют собой композиции из цветов, оформленные в виде геометрических фигур - квадрата, треугольника, прямоугольника, круга и т.д. Разнообразие клумб неисчерпаемо, начиная от несложного орнамента и надписей и завершая сложными композициями - календарями или часами, действующими по временам суток или в течение теплого сезона. В настоящее время особенно модны клумбы с вазой или скульптурой в центре, в то же время распространенные клумбы в виде высоких холмиков ушли в прошлое и на смену им пришли плоские, на 5-10 см возвышающиеся над уровнем газона. Размещают эти композиции на пресечении дорожек, при входе в сад или в дом, при завершении дорожки.

 

Партеры - это сложные цветники, образованные газонами, клумбами, рабатками, а также фонтанами и скульптурами, образующими единое целое. Простейший партер может состоять из газона с цветочной рабаткой или бордюром по краям. Более сложные требуют больших площадей и используются для придания торжественности и помпезности зданиям со сложной архитектурой. Важной частью партера, как и бордюра, являются ковровые растения, отличающиеся малым ростом и густотой покрытия.

 

Миксбордеры относятся к естественному типу цветников, в которых компоновка растений происходит не только по горизонтали, но и по вертикали, так как составляются из красивоцветущих кустарников, высокорослых многолетников и однолетников, мелких растений и луковичных. Растения сочетаю по высоте, срокам цветения и цветовой гамме, добиваясь плавного перехода по вертикали, при этом каждое растение должно быть показано во всей красе. При устройстве смешанного цветника выделяют значительную часть владения, так как размеры его может достигать 1,5-4,0 метров в ширину и нескольких десятков метров в длину. Миксбордер очень пышен, поэтому лучше подобрать фон нейтральных тонов, например, стена дома, кирпичная кладка ограды, стриженая изгородь. Компоновку осуществляют таким образом, чтобы одни цветущие растения сменялись другими, поэтому видовой состав смешанного цветника очень велик и достигает 20-25 видов.

 

Группы чем-то сходны с клумбами и отличаются от них только плавными очертаниями композиции, чтобы скрыть участие человека в создании композиции. По этой же причине не смешивают большое количество видов - оптимальным считается сочетание не более, чем пяти видов. Наглядным примером может быть сочетание нескольких различающихся по размерам видов флоксов или ирисов, сменяющих друг друга по срокам цветения. Весной очень красивы раннецветущие луковичные - крокусы, подснежники, пролески, примулы в приствольных кругах деревьев или разбросанные по газону. В затененных участках незаменимы группы из декоративнолистовых растений - виды папоротников, злаков, хост и др.

 

На начальных этапах закладки цветника большое внимание уделяют проектированию композиции. Обычно проект выполняют в крупном масштабе на миллиметровой бумаге, так как площадь под цветы ограничивается несколькими квадратными метрами. При проектировании цветник делят на части, в зависимости от выбранного типа, На всех цветниках, за исключением некоторых видов клумб, выделяют, по крайней мере, три части. Задним фоном служат крупномерные растения, цветущие со второй половины лета до осени, на среднем плане - среднерослые экземпляры, до 0,4 метров высоты, большинство которых радует цветением в начале-середине лета. На переднем плане размещают низкорослые многолетники. Луковичные высаживаются в средней части цветника, чтобы прикрыть недекоративную после отцветания листву.

 

Желательно избегать несочетаемых цветовых решений, например пурпурный-фиолетовый, голубой-красный, если нельзя обойтись без них, то между ними включают цветы нейтральных тонов - кремовые, белые.

 

Нужно четко представлять смену красок в течение вегетационного периода, с ранней весны до поздней осени. Коричневые пятна голой почвы, появляющиеся весной из-под снежного покрова могут быть закрыты раннецветущими луковичными, зеленая листва отцветающих растений служит фоном для следующих по срокам цветения растений. Желательно, чтобы зеленая окраска не оставалась преобладающей.

 

После выбора типа цветника и места под него проводится подготовка участка под посадку. На бедных почвах выкапывается котлован глубиной 35-45 см под многолетники и меньше под однолетники и ковровые растения. После заполнения ямы подготовленным грунтом и заправкой перепревшими органическими (6-8 кг) и минеральными (N30P40K20) удобрениями грунт перекапывают с выборкой сорняков и тщательно планируют. В течение двух недель почва дает усадку, после чего за день до посадки грядку обильно поливают и снова рыхлят и выравнивают перед самой посадкой.

 

Лучшее время посадки пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркое время высаженные растения первое время притеняют от солнца. Сразу после посадки проводят обильный полив с промачиванием грунта до трехкратной глубины заделки корней и луковиц.

 

Цветники, как и любые другие компоненты ландшафта и даже больше, нуждаются в постоянном уходе, который начинается ранней весной. Сразу после подсыхания верхнего слоя почвы проводят рыхление почвы и подкормку минеральными удобрениями с заделкой их на глубину 10-15 см. Обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников до появления молодых ростков. После прогрева почвы проводят сев семян на постоянное место, а когда минует пора заморозков и посадку рассады, после чего обильно поливают.

 

В течение сезона проводят 2-3 рыхления в месяц с прополкой клумбы от сорняков. Рассада растений в период приживания поливается каждодневно, затем 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния погоды. На всех растениях, за исключением флоксов и люпина, рекомендуется проводить освежающие поливы в утренние часы для смыва пыли. В период цветения нужно срезать отцветающие, потерявшие красоту побеги с целью продления цветения многолетников, так как удаляются центры образования семян. Подвязывают высокостебельные дельфиниумы, рудбекии, георгины для предупреждения обламывания цветоносов.

 

В середине лета выкапывают разросшиеся луковицы эфемероидов (тюльпаны, весенние крокусы, пролески и др.) и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки в августе-сентябре.

 

Осенью проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями для повышения зимостойкости. Мелкие луковичные, высаженные в конце текущего лета, укрывают мульчей 5-10 см толщиной.

 

Альпинарий наиболее старый вид европейского каменистого садика, сохранившего некоторые черты коллекционного типа каменистых композиций. В классическом варианте альпинарий представляет собой симметричное сооружение, имеющее вид "праздничного пирога". В верхней части альпинария устанавливают крупную глыбу конической формы, символизирующую вершину горы, а по склонам уравновешивают массивными плоскими камнями. Горные породы, используемые при укладке альпинария, не обязательно должны отвечать требованиям естественности, поэтому используются разные породы в зависимости от пристрастий дизайнера, например по соседству с темными гранитными породами может находиться светлый известняк или пористый туф. Часто альпинарий обкладываются по контуру бордюрами или дорожками из плоских камней, к вершине ведет лестница из того же материала.

 

Эти композиции являются крайней формой дизайнерского типа композиций, в которых сочетаемость с окружающим ландшафтом подменено художественностью и некоторой вычурностью, направленных скорее на желание поразить зрителя. Все же, несмотря на определенные недостатки, этот альпинарий получил распространение на дачных участках и частных владениях, по-видимому, из-за их доступности для людей, не имеющих специального образования, и относительной дешевизны используемого материала.

 

Рокарий или каменистая горка - это более совершенный по сравнению с альпинариями вид каменистых горок. Главной задачей дизайнера при создании рокария является обеспечение максимальной естественности создаваемой композиции. Для этого используются такие элементы горного пейзажа как сухие русла, осыпи, ущелья и другие, при этом нужно не забывать, что рокарий должен составлять единое целое с существующим водоемом, газоном, лужайкой, а также с фоном из древесно-кустарниковой растительности. По этой же причине желательно исключить окантовку горки рокария бордюрами из камней или дорожками. Последние могут располагаться на некотором отдалении от композиции, достаточном, чтобы можно было насладиться цветением каждого из компонентов флоры.

 

Выбор растений для рокария, в отличие от классического альпинария является почти неограниченным. Собственно альпийская и субальпийская растительность может соседствовать с представителями степной и лесной флоры, такими как луковичные, папоротники, низкорослые хвойные и другие. Здесь важно добиться правильного соотношения между растениями, отличающимися по размерам и скорости роста. Например, низкорослые представители горного ландшафта, такие как антеннария, обриета, флокс шиловидный, крупка размещаются на верхней части горки, так называемом плато, в то же время на склонах хорошо уживаются различные виды седумов и очитков, предупреждающих их размывание, а также почвопокровные растения (живучка, ясколка, гвоздика, те же почвопокровные флоксы). У подошвы склона высаживают эфемероидные мелко - и крупнолуковичные - мускари, хинодоксу, крокусы, тюльпаны. Фоном служат низкорослые кустарники и древесные - айва японская, кизильник стелющийся, можжевельники и карликовые сорта сосен.

 

Набор культур для каменистых композиций, предлагаемых в настоящее время специализированными фирмами необычайно широк, поэтому, чтобы не запутаться среди этого многообразия при устройстве рокария желательно ограничиться минимумом видов (на первых этапах достаточно 8-10 видов) и постепенно расширять набор при появлении опыта или же пригласить специалистов из озеленительских фирм.

 

Вода издавна обладала особой притягательной силой для людей всех возрастов и национальностей. Не зря многие предпочитают проводить по возможности свои выходные и отпуска на побережье моря, берегу реки или озера, косе залива. В городах пруды и фонтаны являются излюбленными местами встреч жителей. Проектировщики давно подметили эти особенности воды как приема украшения и сегодня нет, наверно, такого парка или иной зоны отдыха людей, которые лишены были бы элементов водного оформления. Несомненна польза воды как смягчителя сухого воздуха, все, наверно, вспомнят, как легко дышится у фонтанов или на берегу озера, реки.

 

Многие стремятся завести хотя бы небольшой пруд на своем участке, как только появляется возможность, однако на пути к осуществлению проекта любителя неудачи и разочарования. В этом обзоре мы попытались собрать основные принципы, используемые при устройстве водоемов.

 

Рассмотрим основные виды водных композиций, доступных в настоящее время:

 

• ручьи

 

• источники

 

• фонтаны

 

• болота

 

• водопады и каскады

 

• пруды

 

Ручей представляет собой неширокий поток воды, имеющий извилистое русло, приближающееся к природным аналогам. Перед началом проектирования желательно выбрать тип течения применительно к имеющимся условиям. На ровной горизонтальной поверхности обычно устраивают поток равнинного типа, имеющий очень извилистое русло, пробивающееся через влаголюбивую растительность. На участке с уклоном закладывают горный ручей с каменистым ложем, падающего каскадом с небольших уступов и прерываемого тихими заводями. Изменение уклонов на пути движения ручья является очень эффективным приемом приближения к природным аналогам, при этом нужно помнить, чем круче уклон, тем уже русло и наоборот.

 

Источником начинается любой ручей, но можно спроектировать источник в чистом виде, при условии отвода собирающейся воды. Оформление их очень многообразно, начиная от каменных скульптур и масок, с вытекающими из них струями, до круглых выложенных булыжниками площадок с пробивающимися в центре ключами.

 

Фонтаны - эффектный прием оформления участка, представляющий собой вертикальные потоки воды, различающиеся по силе напора, форме струи, способу движения, а в темное время суток и световым решением. Многие владельцы водоема желают оживить спокойную гладь воды, поэтому мода на устройства фонтанов быстро растет. Специализированные фирмы предлагают большой набор насадок для формирования струи разнообразной формы, начиная от насыщенных пузырьками воздуха до водяных колоколов, достигающих метра в диаметре.

 

Болото - оригинальный прием оформления участка, применяющийся совместно с прудом для усиления естественности композиции. Оно образует переходную зону между собственно прудом и газоном или лужайкой.

 

Водопады и каскады. Водопад образуется, когда поток воды падает со значительной высоты не менее чем 1,5-2,0 метра. Размерами и формой струй можно управлять с помощью водостоков. Так, например, мощный поток удается получить, если пропускать большие объемы воды через узкие стоки. При ограниченном поступлении воды ее пускают по поверхности массивной каменной глыбы. Тонкая зеркальная гладь получается в том случае, если широкий ровный водосток ограничен с боков направляющими бордюрами.

 

В месте падения водопада можно устроить небольшое озеро, о поверхность которого разбивается масса падающей воды, но при условии отвода воды можно ограничиться обломками скал, в которых исчезает поток.

 

Каскады образуются небольшими перепадами высот на пути движущегося потока, несущегося по горному руслу. Каскады можно создавать при помощи искусственных резервуаров, предлагаемых в специализированных магазинах, но такие каскады сильно проигрывают по сравнению с естественными перекатами из глыб, уложенных в русле ручья.

 

Пруд - это ограниченный объем воды, населенный специфичной растительностью и водными животными. Именно последние компоненты и отличают пруд от бассейна, хотя в некоторых статьях смешиваются эти понятия. Существуют несколько типов прудов, предназначенных для оформления участка:

 

• геометрические, в этом случае водоемам придается правильная геометрическая форма - округлая, прямоугольная, трапециевидная и т.д. Такие пруды по краю окантовываются плитняком из искусственного или природного камня. С точки зрения совместимости их желательно размещать около зданий и площадок, что подчеркивает их прямые линии;

 

• приподнятые, являющиеся разновидностью геометрических прудов, но обладают рядом преимуществ. Их положение над уровнем почвы устраняет необходимость рыть котлован, увозить вынутый грунт, облегчает уход за ними, особенно для пожилых людей;

 

• естественные, копирующие природные водоемы. Имеют плавные очертания произвольной формы, по контуру обычно засаживаются специфичной болотной флорой, имеют пологий спуск под воду, выстланный галечником или булыжниками. Такие пруды размещают в глубине сада, у края газона.

 

Оптимальные размеры при закладке пруда, при которых можно устранить неизбежное зацветание воды, т.е. приобретение зеленой окраски в результате развития одноклеточных водорослей, составляют не менее 3,5 квадратных метров для водной поверхности и не менее 0,5-0,7 метров глубиной. Для меньших водоемов необходимо приобретать устройства для очистки воды, наиболее эффективными среди которых фильтры на основе ультрафиолетовых ламп.

 

В магазинах можно приобрести большое разнообразие материалов для устройства непроницаемого для воды объема. Если вы хотите устраивать долговечный крупный пруд, который будет радовать вас не один десяток лет, то лучшим выбором будет покупка битилкаучуковой или поливинилхлоридной пленки (ПВХ), на которые дается гарантия не менее 10 лет. При устройстве малых прудов проще воспользоваться готовыми формами из стекловолокна или усиленной пластмассы темных тонов.

 

Наиболее дорогостоящим, но в то же время надежным вариантом являются бетонированные пруды, по дну которых можно без опаски ходить при уходе за водоемом. При заливке особое внимание обращают на плавность переходов, так как замерзающая в острых углах вода способна нанести разрушения бетонному слою.

 

При посадке растения можно либо высаживать в подготовленный грунт на дне водоема, либо же оптимальный вариант, устанавливать прямо в сетчатых корзинах на дно пруда. В последнем случае облегчаются все операции, связанные с установкой растений на зимовку, их размножением и уходом за прудом. В прибрежной зоне, с избыточной влажностью, но без застоя воды, высаживают болотные растения, уход за которыми в общих чертах такой же, как за обычными садовыми.

 

Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы прудов каждую весну, а некоторые и весь теплый период - это позеленение воды, которое, как уже упоминалось ранее, вызвано развитием одноклеточных водорослей. В большей степени подвержены этой напасти мелкие, легко прогреваемые водоемы, лишенные водной растительности. Эффективным решением является высадка растений с плавающими листьями, закрывающими поверхность воды (кубышки, кувшинки), а также растений оксигенаторов, обогащающих воду кислородом. Действие последних основано на конкуренции с водорослями за минеральные соли и углекислый газ, растворенные в воде. Однако ранней весной, когда еще отсутствует водная растительность, приходится пользоваться так называемыми альгицидами, избирательно уничтожающих водоросли. Нужно помнить, что эти препараты небезвредны для здоровья человека и обитателей пруда, поэтому могут использоваться только в крайних случаях.

 

Подпорные стенки.

 

Каменистые или скальные стенки как стиль, вероятно, имеют в своей основе копирование древних развалин и крепостей, имеющих большое распространение в странах Западной Европы. Действительно, миниатюрные растения с длинными плетями, каскадами свисающие из щелей, выглядят очень привлекательно. Эффект усиливается, когда в пору цветения подобная кладка расцвечивается во всевозможные цветовые гаммы.

 

Этот вид композиций очень редко применятся в чистом виде и используется обычно для создания приподнятых клумб разнообразной формы. Чаще этот прием является важным компонентом при выравнивании участка, на котором формируются террасированные склоны, также часто включается как элемент рокария для размещения свисающих видов растений, таких как ампельные колокольчики, обриеты, несильно разрастающиеся полыни, седумы. Часто на вертикальных стенках высаживают низкорослые можжевельники, верески, эрики, а также карликовые ели и сосны, отличающиеся медленным ростом.

 

При создании стенок самое важное условие - ориентация на солнечную сторону, в противном случае сильная тень от вертикальной стенке приведет к вытягиванию растений, изменению окраски и слабому цветению. Если стенки проектируются не более чем, до полуметра высоты, то при закладке фундамента можно ограничиться вкапыванием мощных плоских глыб, на которых выкладывается вся стенка, при больших размерах не обойтись без создания бетонной или гравийной подушки. При выкладке применяется сухая кладка без использования известкового раствора, что позволяет оставлять пустоты для развития корневой системы будущих обитателей. В качестве связующего, уплотняющего элемента служит питательный грунт, выстилаемый перед укладкой каждого яруса. В образующиеся карманы затем высаживается рассада, крупные экземпляры высаживаются при выкладке стенки. Для большей устойчивости плоские глыбы устанавливают таким образом, чтобы более узкая часть их укладывалась внутрь композиции, также предусматривают небольшой уклон к основанию.

 

Растения в этих композициях не нуждаются в особом уходе, но при замедлении роста и уменьшения обильности цветении желательно подкормить их слабым раствором минеральных удобрений поливом из лейки по каменной кладке.

 

Полив - это один из видов ухода за Вашим садом, который необходимо осуществлять, во время всего вегетативного периода. Делать это надо грамотно, т.к. одни растения требуют много влаги, а другим достаточно выпадающих дождей. Вода - это неотъемлемая часть растений, она принимает участие в образовании первичных продуктов фотосинтеза, участвует в поглощении и транспортировке веществ и т.д. Для жизнедеятельности растений вода является важнейшим фактором, так как растения по условиям увлажнения и местам обитания можно разделить на такие группы как: ксерофиты - растения, жарких и сухих климатических условий; мезофиты - растения, умеренно увлажненных мест; гигрофиты - растения произрастающие во влажных и сырых местах.

 

Графики полива для различных культур в зависимости от климатических условий различны. Однако, в совместных высадках различные культуры, составляют определенный орошаемый массив, поэтому при составлении режима орошения нужно учитывать: 1. потребность в воде каждой культуры при определенной ее агротехнике; 2. почвенные, гидрогеологические и прочие условия каждого участка; 3. плановые задания по поливным культурам и условия организации труда на орошаемом участке.

 

Во всем мире уже давно стало абсолютно естественным при планировании участка устанавливать ирригационную систему, поскольку если на озеленяемой территории не делать этого или каким-то иным образом не решать вопрос полива растений, то все усилия направленные на создание сада или газона будут напрасны.

 

Как и любая система инженерных коммуникаций, система полива требует серьезного подхода на стадии проектирования. От грамотно составленного проекта во многом зависит эффективность вложений в систему полива. Разбросанные в разных местах дождеватели - это еще не система полива.

 

Часто, система должна быть разделена на зоны (секторы). Каждая зона планируется таким образом, чтобы приспособить систему водоснабжения к наиболее эффективному объединению разбрызгивателей в группы. Шланги, соединяющие разбрызгиватели должны быть установлены по размерам соответствующим силе водяного напора в системе. Система должна быть разработана с учетом полного охвата. Разбрызгиватели должны быть отобраны на основе типа участка, который будет орошаться (деревья, кусты, цветники, газон и др.), характеристик системы водоснабжения (давление), состава почвы и площади, которая должна быть охвачена поливом.

 

Поливочные системы, как правило, управляются миникомпьютером или таймером, который вы программируете по времени и секторам полива. Такая система проста в управлении, ее можно запрограммировать, в какой день и час будет осуществляться полив того или иного сектора на вашем участке, вы можете уже не беспокоиться - система все сделает без вашего дальнейшего вмешательства. Дождеватели появляются из-под земли только во время полива и не мешают в дальнейшем при нахождении на участке.

 

Монтаж системы полива - следующий этап реализации проекта. Все работы можно разделить на следующие этапы: прокладка траншей, монтаж трубопроводов и дождевателей, монтаж блоков автоматики и напорного узла и пуско-наладка.

 

Перед зимнем периодом должна производится плановая зимняя консервация системы полива, осушение сети трубопроводов сжатым воздухом, подготовка к хранению насосного оборудования и устройств управления. Весной осуществляется плановый запуск системы полива, очистка рабочих частей дождевателей от талых наслоений.

 

Срок службы и износа составляющих систем полива колеблется от нескольких лет до нескольких десятков лет. Однако, все это требует профилактических мероприятий.

 

Удачное освещение может чудесным образом изменить сад в темное время суток. Основное назначение вечернего освещения в саду - придание ему необыкновенной красоты. Чтобы добиться наибольшего эффекта нужно уметь высветить некоторые уголки, оставляя другие в темноте, умело осветить водные поверхности. Освещение может быть прожекторным, направленным. Уличные светильники могут быть врываемыми в землю и на подставке.

 

Системы освещения несут как декоративную функцию (освещение элементов ландшафта; альпинария, пруда, цветника и пр.), так и практическую (освещение дорожек, ворот, периметра участка для охранного освещения). В основном на светильники подаётся напряжение 220В, но для обеспечения большего уровня безопасности на некоторые светильники подаётся 12В (это светильники, освещающие водоёмы, фонтаны, альпинарии, цветники). Светильники разделяются по способу установки на три основных вида: настенные - для освещения фасадов; подвесные; и светильники, устанавливаемые на фундамент, которые используются для парков и садов.

 

Управление системой освещения может быть ручной и автоматической. При ручном управлении системой для каждой зоны освещения или непосредственно светильника устанавливается выключатель. При автоматическом управлении система управляется с помощью таймера, который в определённое время включает или выключает определённые зоны системы, возможно и использования фотоэлементов, срабатывающих на изменение освещённости, а также компьютерного управления, где по заданной программе включаются или выключаются определенные элементы освещения, что придает саду динамику и наделяет его магическими свойствами. Кроме этого программируемый свет можно использовать и для вечеринок, организуя, таким образом, полноценную дискотеку.

 

Устройство системы наружного освещения как и другие работы начинаются с проектирования . На первом этапе составляется электро-технический проект системы, место для каждого светильника выбирается в зависимости от его функции и расположения освещаемого объекта. Затем составляется схема разводки кабелей, место установки блока управления и составляется спецификация на всё оборудование.

 

1. Если Вы хотите основную часть работ по созданию сада выполнить в течение одного сезона, то следует иметь в виду, что начало земляных работ - это приблизительно середина апреля (в зависимости от погоды), а до этого нужно сделать проект ландшафтного дизайна - это еще месяц. Поэтому позаботьтесь об этом заранее и, если Вам нужен ландшафтный дизайн и Вы планируете воспользоваться сторонними услугами, то обратитесь в соответствующую организацию хотя бы в марте.

 

2. Расценки фирм обычно даются отдельно по каждому элементу озеленения или благоустройства в расчете на кв. м. или сотку земли. Отдельно может существовать прайс лист на растения и строительные материалы. Неподготовленному человеку трудно во всем этом сразу грамотно разобраться. Обратитесь в несколько фирм и требуйте подробного рассказа об услугах ландшафтного дизайна. Обращайте особое внимание на расценки по уходу (например, часто в цену на газон входит его однократный покос, а за сезон нужно косить раз 20).

 

3. Обратившись в конкретную фирму, имейте ввиду, что Ваш предварительный расчет по их прайсу и их окончательная цена комплексного проекта мягко говоря не совсем совпадают. Не удивляйтесь этому, с подобными вещами Вы можете столкнуться на каждом шагу от покупки контракта на мобильный телефон, до машины в автосалоне, или при строительстве дома.

 

4. Средняя цена у Московских фирм на комплексное озеленение и благоустройство участка составляет приблизительно от 1000$ за сотку и выше. Средняя цена в зависимости от материалов и элементов ландшафтного дизайна находится на уровне примерно 2000-2500$ за сотку. Хороший сад - удовольствие не из дешевых. Однако пользы и эстетического удовольствие от него никак не меньше, чем от прекрасного дома.

 

5. Если не хотите разочарований в будущем, доверьте работу профессионалам.

 

6. Вырастить прекрасный сад намного сложнее, чем построить хороший дом. Только знаток своего дела сможет грамотно подобрать растения и сделать так, чтобы они радовали глаз и весной, и летом, и осенью, и зимой.

 

7. Лучше сделать хорошо, чем дешево. Но с другой стороны "дорого" не всегда значит качественно. Ищите золотую середину.

 

8. Получить прекрасный сад - это даже не пол дела. Важен правильный и своевременный уход. Лучше и это доверить профессионалам хотя бы в первые 2 - 3 года.

 

9. Сад - это динамическая структура, которая меняется на протяжении времени. Учитывайте это обстоятельство заранее на этапе проектирования.

 

 Переходная конструкция от фундамента к наружным стенам называется цоколем. Часто цоколем служит верх ленточного фундамента.

 

Если в здании существует цокольное перекрытие, цоколь играет роль стены, ограждающей подпольное пространство.

 

При устройстве полов по грунту, цоколь выступает, как подпорная стенка, воспринимающая активное давление от засыпки и нагрузки от пола.

 

При столбчатых фундаментах, (в межстолбовом пространстве) роль цоколя выполняет забирка.

 

Цоколь дома находится в неблагоприятных условиях из-за атмосферных и механических воздействий (грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания и т.д.).

 

Поэтому, выполняют цоколь из прочных водоустойчивых и морозостойких материалов (кладка из натурального или искусственного камня, бетон, бутобетон).

 

В условиях Северо-Западного региона, кирпичный цоколь облицованный керамической плиткой или оштукатуренный цементным раствором выглядит приемлемо только в первые годы эксплуатации, а затем — требует периодического восстановительного ремонта.

 

Разрушение таких цокольных конструкций объясняется физическим явлением тепломассопереноса: пары воды, через ограждение, мигрируют от тепла к холоду и, встречая у наружной поверхности непроницаемую преграду, выпадают у её поверхности в виде конденсата.

 

Замерзая, накопившаяся влага разрушает наружное водонепроницаемое ограждение цоколя.

 

Неплох кирпичный цоколь с облицовкой естественным камнем, но наиболее долговечным является бетонный цоколь.

 

Его возводят по всему периметру, по возможности, без горизонтальных и вертикальных швов. Трещиностойкость бетонного цоколя значительно повышается, при его армировании.

 

Бетонному цоколю можно придавать оригинальную фактуру, закладывая внутрь опалубки различные матрицы (например, резиновые коврики, гофрированный стеклопластик и т.п.).

 

При достаточной толщине цоколя, в качестве опалубки, можно использовать кладку из стойких материалов или облицовку из искусственного или натурального камня. Типы цоколей

 

По отношению к наружной плоскости стены, цоколь может быть западающим (см. Рис. 1), выступающим (см. Рис. 2) или находиться в одной плоскости с ней (см. Рис. 3).

 

По ряду причин, предпочтительней устройство западающего цоколя.

 

По сравнению с выступающим цоколем, западающий может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более современен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции, позволяет хорошо защитить его от стекающей со стены воды.

 

Однако, устройство западающего цоколя не всегда возможно (неточное очертание наружных граней фундамента в плане, слишком тонкие стены, рваная по верхнему обрезу кромка кладки из бута, необходимость большей толщины по теплотехническим соображениям и т.п.).

 

Иногда целесообразно выполнить цоколь в одной плоскости со стеной, но, при этом, гидроизоляционный слой остаётся неприкрытым и выглядит нечётко оформленным.

 

В этом случае, есть смысл устроить по верху цоколя выступающий поясок (см. Рис. 3).

 

На пучинистых грунтах, цоколь следует решать в виде железобетонной перемычки между столбчатыми фундаментами.

 

Такой цоколь и в сборном, и в монолитном вариантах не должен опираться непосредственно на грунт. Между ними должно быть свободное пространство высотой 100-150 мм.

 

Если низ цокольной балки находится ниже планировочной отметки или отмостки, зазор между ними по бокам необходимо закрыть или асбестоцементными листами, или антисептированными досками.

 

Именно поэтому, для лёгких сооружений (сараев, крылец, веранд и т.п.) не рекомендуется устраивать цоколи, соприкасающиеся с грунтом. Подпольное пространство

 

Являясь неотъемлемой частью дома, цоколь участвует в формировании температурно-влажностного режима подпольного пространства и всего дома.

 

В загородных домах часто устраивают дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам.

 

Под досками образуется тёплое подпольное пространство высотой около 250 мм.

 

При большей высоте, возрастают теплопотери, пол становится холоднее, при меньшей — ухудшается вентиляция и усиливаются процессы гниения.

 

Изнутри цокольного ограждения обязательно следует устраивать теплоизолирующую отсыпку, минераловатную или плитную прокладку.

 

В полах обязательна установка вентиляционных решёток, в противном случае, в помещениях будет затхлый воздух.

 

Однако, следует иметь в виду, что такая конструкция подполья противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации.

 

При непостоянном протапливании в зимнее время, грунт под домом охлаждается и увлажняется, что может послужить причиной появления сырости в доме и вызвать деформации пола, даже на непучинистых грунтах, при их промерзании.

 

В подобных случаях, можно рекомендовать утеплённое цокольное перекрытие.

 

Высота любого подполья должна позволять осматривать ограждающие конструкции цокольного перекрытия (особенно, если оно устроено по деревянным балкам).

 

Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций перекрытия должно быть не менее 400 мм.

 

При сплошной цокольной стенке, обязательно устройство продухов для проветривания подпольного пространства и лаза, иначе, деревянное перекрытие обречено на увлажнение и гниение.

 

Для снижения интенсивности поступления влаги из грунта, подполье выстилают рубероидом с присыпкой гравием или крупным песком, слоем 50-70 мм (см. Рис. 3). Забирка

 

При строительстве относительно лёгких домов, фундаменты, чаще всего, выполняются столбчатыми, а цокольную часть между столбами заполняют конструкциями, называемыми забирка.

 

Забирка выполняется из различных атмосферостойких материалов. При этом, следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя, по всему периметру дома, была однородной и по форме, и по фактуре.

 

Минимальная толщина стенки забирки принимается:

 

· для бутовой кладки — 200 мм;

 

· для кирпичной кладки — 120 мм;

 

· для армированного бетона — 100–120 мм.

 

В грунт забирка заглубляется на 200-300 мм.

 

Если грунт — пучинистый, под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм (см. Рис. 4). Ширина песчаной подушки должна быть на 200 мм шире забирки.

 

В забирке предусматриваются вентиляционные отверстия (размером 150х150 мм), на расстоянии 150 мм от отмостки по 2-3 шт. с каждой стороны дома. Их располагают одно против другого.

 

На зиму отверстия закрываются пробками. В летнее время продухи должны быть открыты и защищены от проникновения животных решёткой с зазором между прутками не более 30 мм. Железобетонный цоколь

 

На Рис. 4 приведён пример столбчатого фундамента с монолитной железобетонной забиркой, которая выполняется одновременно с фундаментами.

 

К недостаткам такого цоколя можно отнести большой расход материалов и трудоёмкость его возведения.

 

Для устройства монолитного цоколя используют высокопрочные цементы марки 300-400.

 

Для армирования стенок и плит достаточно применить сетки с ячейками 150-250 мм из проволоки диаметром 5-6 мм, а для продольного армирования стоек — стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм.

 

Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трём размерам поперечного сечения стойки. Кирпичный цоколь

 

По форме, кирпичный цоколь, при столбчатых фундаментах, устраивается таким же, как и железобетонный.

 

Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки (см. Рис. 5).

 

Высота цоколя принимается не менее четырёх рядов.

 

Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диаметром 6 мм с шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину, не менее 250 мм.

 

Кладка забирок может осуществляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в заранее предусмотренные в столбиках пазы. Декоративная забирка

 

Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов.

 

Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20), низ листа заделывается в грунт.

 

Листовое декоративное прикрытие цокольного пространства имеет преимущество на пучинистых грунтах, заключающееся в том, что площадь для восприятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение.

 

В настоящее время, существуют настолько эффективные теплоизоляционные материалы для утепления цокольного перекрытия, что отпадает необходимость в утеплении подпольного пространства.

 

Поэтому, в современном загородном строительстве часто применяется приём имитации цокольного постамента из перфорированных пластмассовых матриц-листов, которые обеспечивают вполне приемлемый внешний вид, хорошую вентиляцию подполья и одновременно препятствуют проникновению под дом животных.

 

Одним из главнейших предназначений цоколя является создание преграды для проникновения сырости и влаги в вышележащие конструкции и помещения.

 

Для этого, в его конструкцию неотъемлемым элементом вводится гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная).

 

В домах без подвала, в наружных стенах горизонтальная гидроизоляция должна быть приподнята над отмосткой, минимум на 300 мм.

 

Выполнять её лучше оклеечной — из двух слоёв рубероида или толя без посыпки (с перехлёстом стыка 100 мм и разбежкой стыков до 1 м, в углах перехлёст — на ширину изоляции).

 

Расстояние от гидроизоляции до низа цокольного перекрытия должно быть не менее одного ряда кирпича. Подготовка к нанесению гидроизоляции

 

Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки (выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания и т.п.).

 

Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента, по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками и образовавшееся пространство заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3.

 

Затем, его выравнивают и заглаживают (в необходимых случаях — железнят). Отмостка

 

Для защиты цоколя и фундаментов от дождевых и паводковых вод, по всему периметру дома устраивается отмостка.

 

Ширина отмостки на обычных грунтах должна быть на 150-200 мм больше выноса карниза, но не менее 600 мм. Поперечный уклон — 2-3% по направлению от стены сооружения.

 

Материалом для отмосток служат бетон, асфальт, реже применяется мощение из натурального или искусственного камня.

 

 

Приготовление глиняного раствора. Собираем автономный водопровод. Основы конструирования печей. Преимущества тёплых полов. Возможности пластиковых окон.

 

Перейти на главную  Материалы