Главная
Форум
Статьи
Материалы
Приборы
Конструирование
Слаботочка
Хобби
Конструкции
Здания
Банька
Атлас
Металл
Лист
Санустройство
|
Перейти на главную Материалы
Строительство времянкиОдним из главных свойств пористых строительных материалов является их высокое влагопоглощение и большой капиллярный подсос воды, в условиях поверхностного смачивания. Вода, проникающая в капилляры, оказывает разрушающее действие на кремниевые строительные материалы (Рис. 1). Установлено (см. список литературы п. 2, 3, 4), что снижение прочности строительных материалов под воздействием влаги, обусловлено адсорбированным облегчением деформаций. Одновременно, расклинивающее действие водных пленок приводит к снижению однородности структуры. При циклическом замораживании и оттаивании, резко падает прочность пористых строительных материалов. Кроме того, вода, при миграции в капиллярах, переносит растворы солей, которые, при кристаллизации, приводят к снижению прочности. Под действием влаги, тепла, света образуются микроорганизмы, которые ускоряют процесс разрушения строительных конструкций. Выборочное обследование зданий различного назначения (в т. ч. и только что отремонтированных) в Санкт-Петербурге, проведённое в рамках инициативного исследования Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ, Президент В.А. Рогалев) показало, что в центре города большинство (80—90%) зданий, вследствие нарушения их горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, протечек кровель и т. п., поражены различными организмами: бактериями, микроскопическими грибами (микромицетами), домовыми грибами, водорослями, лишайниками. Все эти организмы, в процессе жизнедеятельности, выделяют в большом количестве органические и неорганические кислоты, и другие химически активные вещества, в том числе и токсины. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) только лишь внутрибольничные плесневые микозы, характеризующиеся трудностью диагностики, лечения и высокой летальностью, возрастают на 5—10% в год. Сведения полученные из НИИ медицинской микологии Санкт-Петербургского МАПО (директор Н.В.Васильева, главный миколог Комитета здравоохранения СПб. В.Б.Антонов), указывают на чёткую корреляцию, между увеличением числа больных различными микозами и ростом туберкулёзных заболеваний в городе. Многие виды грибов, водорослей, лишайников наносят механические повреждения строительным материалам (Рис. 2), что неизбежно ведёт к ускоренному разрушению зданий (например, несчастный случай на Сенной площади 10 июня 1999 года). В Таблице 1 приведена группа микроорганизмов, наиболее часто встречаемых в городе Санкт-Петербург. Из приведённых данных видно, что микроорганизмы взаимодействуют со всеми основными составляющими пористых строительных материалов. В помещениях комнатная температура и относительная влажность 60—70% создают благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. Небольшой удельный вес (0,5—0,003 гр.) способствует их переносу в воздушных потоках на значительное расстояние. Таким образом, проникновение влаги приводит: · К непосредственному разрушению строительных материалов в следствие действия влаги. · Создает благоприятную среду для развития различных микроорганизмов, которые также способствуют разрушению конструкций и наносит вред организму человека. На основе опыта строительства и эксплуатации строительных конструкций, установлены требования к влагопоглощению элементов конструкций (Табл. 2), где Wmax — максимальное, W — допустимое значение влажности материала. Приведенные данные показывают, что надёжность и долговечность конструкций, выполненных из кирпича, будут обеспечены, если допустимая влажность не будет превышать 4—5%. Таблица 2. Материал Допустимая влажность, % сухой массы Допустимая Максимальная Кладка крупноблочная из клинкерного и пластинчатого кирпича в наружных стенах зданий с сухим и нормальным влажностным режимами помещений 1,5—3 4,5 То же, с влажным и мокрым влажностным режимами 3—5 6 Кладка из керамических пустотелых блоков, полусухого и шамотного кирпича в наружных стенах зданий с сухим и нормальным влажностным режимами помещений 1—3 4 Кладка крупноблочная и кирпичная из силикатного кирпича и из плотного силикатного бетона в наружных стенах зданий с сухим и нормальным влажностным режимами помещений 2—4 5 Однако, известно (см. список литературып. 1, 2, 4, 5), что на практике минимальное содержание влаги в существующих конструкциях обычно превышает требуемые нормы СНиП 11—3—98 «Строительная техника». Для определения влагопоглощения кирпича был проведён ряд экспериментов. В качестве образцов использовали 5 типов кирпича, по 20 штук каждого типа, применяемых на текущий момент времени в строительстве. Образец 1, 2, 3 (ГОСТ 530—95, DIN 105 — Кирпич керамический строительный); образец 4, 5 (ГОСТ 7484—78, DIN 105 — Кирпич керамический лицевой) (Табл. 3). Таблица 3 Наименования Плотность (103 кг/м3) Средний размер зерна, (мм) Средний диаметр капилляр, (мм) Пористость, (%) Клинкерный Образец 1 3,4 0,35 0,02 8 Пластинчатый Образец 2 3,1 0,45 0,03 11 Knauf Образец 3 2,9 0,5 0,05 17 Полусухой Образец 4 2,4 0,75 0,08 27 Шамотный Образец 5 1,8 1,0 0,17 38 Испытания на влагопоглощение проводились согласно ГОСТ 19473.1—81. Кирпич помещали в воду (Т = +20°С) одной из граней на глубину 5 мм (капиллярное смачивание) и держали до полного впитывания воды. Наблюдение проводили в течение 72 часов, эксперименты были остановлены после полного насыщения кирпича водой, либо в случаях когда изменение веса образцов, в течение длительного времени, оставалось незначительным. График 1. Результаты исследования (График 1) впитывания влаги показывают, что влагопоглощение кирпичом превышает требуемые нормы в 2—3 раза. На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: строительным конструкциям выполненным из кирпича необходима влагоизоляция. Наиболее эффективным видом защиты материалов является гидрофобизация (придания водоотталкивающих свойств) специализированными пенетратами. Первое, чем необходимо заняться, приступая к освоению участка, это позаботиться о крыше над головой. Понятно, что далеко не каждый имеет возможность быстро построить дом своей мечты или хотя бы нечто отдалённо его напоминающее. На первых порах сгодится любая, даже самая простая времянка, в которой можно и от дождя укрыться, и инвентарь спрятать. Лучше всего сделать времянку такой, чтобы, после появления уже настоящего дома, это первое сооружение не пришлось бы торопливо разбирать, а можно без лишних хлопот приспособить под «хоз. Блок»: переоборудовать в летнюю кухню, мастерскую или в простой, но изящный сарай. Фундамент Несмотря на простоту и «лёгкость» времянки, без фундамента не обойтись, хотя, забот с ним окажется немного. Говоря о «лёгкости» постройки, мы имеем в виду совершенно конкретный показатель — нагрузку, передаваемую стенами на фундамент. Для каркасно-панельных домов она составляет около 30–50 кгс/кв. м, что, примерно, вдвое меньше, чем для брусчатых и бревенчатых домов; в 8 раз меньше, чем для стен из легкобетонных блоков; в 20 (!) раз меньше, чем для зданий из кирпича. Поэтому, вполне достаточным, в данной ситуации, окажется фундамент из деревянных стульев (см. Рис. 1). Срок его службы, при проведении соответствующей подготовки, довольно продолжителен — 25 и более лет. Идеальны, для конструкций такого фундамента, дуб или лиственница, однако, можно обойтись породой наших широт — сосной. Но, для начала, необходима предварительная подготовка. Самое простое — это покрыть конструкции стула горячим битумом и обернуть несколькими слоями рубероида. Ещё больший эффект даст обугливание на глубину до 20 мм с последующей обработкой битумом и укрытием рубероидом. Можно обойтись и одним обугливанием, как поступали строители прошлых веков. Под углами времянки стулья заглубляются на 1–1,5 м, для остальных мест достаточно глубины 50–100 см. Опоры стульев можно установить непосредственно на дно фундаментных ям. Однако, надёжнее — на утрамбованные в их основание камни или деревянные пластины-подкладки прямоугольной формы (толщина пластин — 10–15 см, длина — до полуметра, и ширина — 20–25 см). При наличии брёвен или железнодорожных шпал, можно сделать простейший фундамент под времянку, взяв за основу крупные валуны, положенные на песчаную постель. На стыке фундамента и стен времянки необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоёв рубероида, промазанного горячим битумом. Стены Деревянные каркасные стены хороши не только тем, что для них не нужен «серьёзный» фундамент, но и тем, что требуют сравнительно немного материала. Несущими конструктивными элементами каркаса времянки являются нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, половые и потолочные балки, ригели (см. Рис. 2). Для изготовления каркаса времянки могут использоваться брусья, круглый лес или доски. Сборка начинается с нижней обвязки. Угловые сочленения выполняются «в полдерева» (см. Рис. 3). При этом, в нижней обвязке может быть один венец (если балки пола опираются на фундамент) или два (если они врубаются непосредственно в обвязку). Стойки располагают на каждом углу времянки, а также по границам оконных и дверного проёмов. Кроме того, для большей жёсткости, через каждые полтора метра ставят промежуточные стойки. Длина стоек определяет высоту этажа. Обычно, она составляет около 2,5 метров. Если, при сооружении времянки, предпочтение отдано односкатной крыше, противоположные длинные стены делают разновысокими. Минимальный уклон должен быть не меньше 5–10 град. Более крутой — уменьшит снеговую нагрузку, но потребует большего расхода кровельных материалов. Подсчитать, какова будет разница в высотах стен времянки при указанных уклонах, несложно. При уклоне 5 град. разница в высоте на каждый метр ширины дома составит 8 см, а при 10 град. — 17 см (т. е. при строительстве времянки размером 6х4 м, при уклоне 5 град., одна из стен окажется выше другой на 32 см, а при 10 град. — на 68 см). Для придания конструкции времянки жёсткости, между стойками с обеих сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой. На стойки устанавливается верхняя обвязка, в которую врубаются потолочные балки. Элементы каркаса лучше крепить «в шип». Однако, такой способ требует известной сноровки, поэтому можно осуществлять крепеж с помощью обычных гвоздей (подробнее см. «Рубка углов. Врубка. Сплачивание»). Собранный каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм. Можно использовать и горбыль, но при этом, его придётся окорять и выравнивать по ширине. Можно вместо досок обшить каркас времянки распущенными вдоль бревнами подтоварника. В таком случае, при определённой сноровке, удаётся получить почти достоверную имитацию рубленого дома. Ещё проще обшить каркас времянки плитами из легких материалов: цементно-стружечными плитами или панелями из фиброцемента. Такие технологии получают в последнее время всё большее распространение, однако, на практике, самым распространенным вариантом, всё-таки, остаётся обшивка досками. Если времянка будет использоваться и в холодное время года, то придётся позаботиться о её утеплении. Существует немало вариантов — от патриархальных до весьма современных. Можно использовать рулонные, плитные или сыпучие материалы. К сыпучим относятся: древесно-растительные (опилки, стружка, сухой мох, нарезанная солома, торф) и неорганические (котельный шлак, пемза и т. п.). Чтобы устроить полости для засыпки, каркас времянки обшивают изнутри. Но этапу засыпки обязательно должна предшествовать антисептическая обработка органических материалов. В противном случае, они будут подвержены опасности заражения микрофлорой. Но не только в этом недостаток сыпучих утеплителей: со временем, они дают осадку, что приводит к образованию пустот и полостей, через которые уходит столь ценное тепло. Можно, конечно, периодически добавлять подсыпку через специальные проёмы в обшивке времянки, но это очень неудобно. Более технологичными являются плитные материалы, в первую очередь, минеральная вата и пенопласты. Последние лучше удерживают тепло, но, к сожалению, пожароопасны. Во избежание появления все тех же пустот, размещать плиты следует так, чтобы их края перекрывали друг друга. Для защиты теплоизоляции от паров, возникающих внутри времянки, необходимо создать слой плёночной изоляции. Можно использовать, как традиционные рулонные материалы (например, пергамин), так и относительно новые, вроде мембран из армированного полиэтилена. Пол Как уже говорилось, в сооружениях каркасного типа несущими конструкциями пола являются половые балки (см. Рис. 2). Лучшим материалом для чистого пола времянки являются сухие шпунтованные доски толщиной 40–50 мм. Но такой материал достаточно дорог, поэтому можно воспользоваться и обычными обрезными. Для крепления применяются гвозди длиной 100–125 мм. Если балки были уложены ровно и не прогибаются, настил можно вести непосредственно по ним. В противном случае, укладывают дополнительные лаги, которые желательно отделить от балок слоем гидроизоляции. Если при настилке пола времянки используются доски повышенной влажности, не следует крепить их намертво: по мере их высыхания в полу будут образовываться щели, а когда доски окончательно просохнут, пол сплачивают и каждую доску прибивают двумя-тремя гвоздями к балкам или лагам. Пол времянки может быть не только одинарным, но и двойным. В этом случае, сооружение получится более тёплым. Такая конструкция состоит из двух настилов — чёрного пола (для его изготовления используют необрезные доски или даже горбыль) и чистого пола (см. выше). Между ними размещают слой теплоизоляции. Перегородки Перегородки времянки могут быть выполнены из самых разнообразных материалов и должны опираться на балку. Если это не получается, между балками врубают бруски (в этом случае называемые шпалами), на которые крепится лага. Иногда для более жёсткого соединения перегородки и лаги, в последней выбирают паз. Под лагой для жёсткости располагают поставленную на ребро доску-диафрагму (см. Рис. 4). Если перегородку во времянке необходимо расположить поперек балок, используется та же схема «лага — диафрагма». Для изготовления одинарных дощатых перегородок времянки требуются обрезные доски 40–50-миллиметровой толщины. Их располагают вертикально, вплотную друг к другу. Нижние торцы защемляют в пазу, выбранном в лаге или между треугольными брусками-направляющими (вначале прибивается только один из них). По потолку пазы не выбирают, а крепление выполняют с помощью уже упомянутых направляющих. Следует обратить внимание на то, что доски перегородки нельзя доводить до самого потолка времянки. Необходимо оставить небольшой зазор (5–10 мм) и заполнить его упругим материалом, способным деформироваться при возможных подвижках сооружения. Когда доски прибиты, устанавливается вторая направляющая (см. Рис. 5). Перегородку времянки отделывают сухой штукатуркой или древесно-плитными материалами, однако, высокими звукопоглощающими качествами такие стены не отличаются. Можно выполнить дощатые перегородки времянки двойными: собрать каркас из стоек, а затем обшить его с обеих сторон 20–25-миллиметровыми досками. Перегородка заметно повысит свои тело- и звукоизолирующие свойства, если в образовавшиеся полости разместить насыпную или плитную теплоизоляцию. Крыша Во времянке нет нужды устраивать двускатную крышу, вполне уместна односкатная бесчердачная. При этом, если ширина строения не превышает 5 м, можно обойтись без стропил. Что касается гидроизоляционного слоя, т. е. кровли, то, чаще всего, используются кровельные рулонные материалы. Самым распространённым из них на сегодняшний день остаётся традиционный рубероид. Он хорош тем, что при работе с ним допускаются некоторые отклонения в геометрических размерах крыши времянки; по рубероидной кровле можно ходить; его укладка не требует высокой квалификации исполнителя. Немаловажно и то, что он недорог. Есть, конечно, у мягких кровель и недостатки. Прежде всего, это малая огнестойкость и сравнительно небольшой срок службы. Оптимальное, «классическое» устройство деревянных оснований под рулонную кровлю времянки предполагает наличие двух настилов. При изготовлении нижнего используются доски толщиной не менее 22 мм. Их укладывают на несущие конструкции времянки (в нашем случае — потолочные балки) с шагом 30–50 см, и уже на них крепится сплошной верхний настил. Здесь в дело идут обработанные антисептиком доски толщиной 19–22 мм. Располагают их под углом 45 град. к доскам нижнего (его еще называют рабочим) настила. Верхний (чистовой, или выравнивающий) не должен иметь щелей или отверстий, к наличию которых рулонные кровли очень чувствительны. Двери Самой простой в изготовлении, хотя и не отличающейся особыми эстетическими достоинствами, является т. н. «плотничья» дверь. Доски предварительно размечают и от них отрезают неколько заготовок требуемой длины. Затем их выкладывают на ровную поверхность, плотно прижимают друг к другу, накладывают верхнюю и нижнюю планки и сколачивают гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо утопить в массив древесины. Во избежание перекоса двери времянки, к ее полотну наискосок прибивают подкос, оставляя между ним и планками небольшой зазор. При этом нижний конец подкоса должен быть на той стороне двери, с которой расположены петли. И подкос, и планки прибиваются к каждой доске не менее чем двумя гвоздями. Теперь — дело за малым: быстро, но не «тяп-ляп», построить времянку и обстоятельно, не торопясь, возводить дом.
Особенности национальной парилки. Дела сердечные. Детские болезни рассады. Отопление технологии и проектные решения. Тёплый пол. Перейти на главную Материалы |