Электропроводка в частном доме


Как выбрать мебель для кабинета?


Как выбрать корпусную мебель?


Как применяется модульная мебель?


Как правильно размещать розетки?


Чем популярна стеклянная мебель?


Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Черепица


Специалисты-строители утверждают, что большая часть рекламаций на вышедшие из строя окна из ПВХ-профиля со стеклопакетами происходит из-за ошибок и небрежностей в их монтаже. Дело в том, что монтаж таких окон является высокотехнологичной процедурой, в которой имеет значение качество абсолютно всех операций, от замеров проема и изготовления стеклопакета до герметизации швов и щелей. Не зря правила установки пластиковых окон были подробно изложены в вышедшем недавно ГОСТе 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». Существует аналогичный ГОСТ 24700-99 и для деревянных оконных блоков.

 

Итак, вы решили облагородить свое жилище новыми, красивыми и удобными окнами. На предварительном этапе вы должны были выбрать тот или иной тип оконного профиля и стеклопакета, исходя из требований строительной теплотехники и общей эстетики здания (об этом подробно рассказывалось в статье……). Теперь вам предстоит найти фирму, способную изготовить окно и произвести его качественный монтаж. Эту услугу оказывает множество строительных компаний, как крупных, так и мелких. Практика показывает, что в данном случае имеет значение не «размер» компании, а накопленный опыт ее успешной работы, подкрепленный лицензией на право производства монтажа оконных конструкций. Лицензия в означает не столько гарантию качественной работы, сколько возможность предъявления претензий в случае брака. Лучше всего, если одна и та же фирма занимается производством окон, их монтажом, а также гарантийным и сервисным обслуживанием. Услуги таких компаний стоят чуть дороже, но зато в случае обнаружения брака всегда есть с кого спросить. Средняя стоимость работ по монтажу окон составляет 8-10 $ за 1 погонный метр периметра окна.

 

УРОВЕНЬ

 

Вначале следует определить габаритные размеры окна. Для этого на дом выезжает замерщик. Замер – ответственная процедура, поэтому не стоит пытаться производить ее собственными силами, тем более, что в Москве большинство фирм производят замер бесплатно (кроме того, только в случае обмера квалифицированным специалистом фирмы предоставляют полную гарантию на окна). Человек, выполняющий замеры, должен обладать пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. В задачу замерщика, помимо определения размеров окна, входит общий осмотр и оценка состояния оконных проемов, глубины четверти. Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема.

 

Сложности с определением габаритов окна могут возникнуть в случае оконного проема неправильной, непрямоугольной формы. Размеры перекоса должны учитываться при определении размеров окна. При необходимости можно раширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку (в случае пластикового или алюминиевого профиля) – это несколько удорожает конструкцию окна, но зато служит дополнительной гарантией качественного монтажа.

 

Затем следует этап изготовления окна. Здесь необходимо помнить, что процесс изготовления и монтажа окон со стеклопакетами не может быть произведен добросовестно в слишком короткие сроки. Если объявление гласит: «изготавливаем и монтируем окна со стеклопакетами за 24 часа», то к нему стоит отнестись с известной долей скепсиса. Более того, практика показывает, что подавляющая часть всех претензий заказчиков к фирмам-установщикам заключается именно в невыдержке сроков установки окон, а не в качестве монтажа (кстати, крупные фирмы «грешат» этим точно так же, как и мелкие). Реальный срок для подобных работ при нормальной производственной загрузке составляет от нескольких дней до двух-трех недель.

 

Когда в процессе ремонта дома лучше всего приступать к монтажу окон? Практика показывает – на завершающем этапе общего ремонта. Готовые оконные конструкции легко повредить, случайно поцарапать или разбить стекло. В то же время необходимо помнить, что установка новых окон – тоже довольно «грязная» работа, в процессе которой наверняка «образуется» несколько мешков строительного мусора. В некоторых фирмах уборка мусора входит в перечень производимых работ, в некоторых – нет (либо строители соглясятся собрать мусор, если вы предоставите им для этого мешки). Уточните, входит ли доставка мешков и уборка мусора в договор.

 

При доставке готового оконного блока «по месту назначения» обязательно обратите внимание на его внешний вид. Окна должны быть в защитной упаковке, оконный профиль – без царапин, а стекла в стеклопакетах – без трещин и «пузырей» (попробуйте потом доказать, что это не вы сами повредили окно). Пластиковый профиль «солидных» производителей обычно помечается специальной маркировкой – убедитесь в ее наличии, так как иногда недобросовестные фирмы-производители заменяют дорогие профили на более дешевые и некачественные подделки. Деревянный профиль должен быть без сучков и смоляных карманов, и изготовлен не из сердцевинной части дерева (об этом можно судить по концентрическим кольцам). Уплотняющие прокладки должны быть установлены непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. При кольцевой установке стык прокладок должен находиться в верхней части изделия. Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов не должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки на стеклопакеты. Допускается нарушение непрерывности установки прокладок в створчатом притворе в конструкциях, предусматривающих самовентиляцию изделий. При этом условия нарушения непрерывности прокладок устанавливают в конструкторской документации. Нелишне также будет проверить наличие всей необходимой фурнитуры — петель, приборов для поворотно-откидного открывания и запирающих элементов (типичная жалоба – строители привезли меньше чем надо оконных ручек и вот, теперь «довозят» уже третью неделю!). На качественной фурнитуре также должен присутствовать товарный знак фирмы-изготовителя.

 

Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя изделий. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается. (ГОСТ 30674-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ», пункт 5.3.5).

 

Изготовленное окно сопровождается необходимой рабочей документацией. В ней должно быть дано подробное описание конструкции – схема открывания окон; чертежи расположения отверстий для отвода воды, осушения фальцев остекления; количество и расположение запирающих приборов; типы, сечения и основные функциональные размеры профилей усилительных вкладышей, уплотняющих прокладок. Кроме того, к окну должна прилагаться инструкция по его монтажу и эксплуатации. В инструкции по монтажу помимо последовательности операций указываются схемы типовых монтажных узлов примыкания, перечень применяемых (или рекомендуемых к применению) при монтаже материалов.

 

Перед началом монтажа оконная рама подготавливается к установке в проем. С нее снимаются створки, штапики, вынимается стеклопакет (в случае глухого остекления). Рама с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставляется в проем на технологические клинья. Затем рама выравнивается по горизонтальной плоскости и по бокам – это делается с целью дальнейшего подбора несущих подкладок под раму и разметки отверстий для крепежа. Для выравнивания рам необходимо использовать только специально предназначенный для этого профессиональный измерительный инструмент – лазерный уровень, отвес с абсолюной осевой симметрией и острым кончиком. Крепеж рамы может производиться при помощи гибких анкеров в комплекте с шурупами и дюбелями; строительными дюбелями; монтажными шурупами либо специальными монтажными системами с регулируемыми монтажными опорами. Расстояние от крепежных элементов до внутренних углов коробок и импостных соединений должно быть не менее 150 мм. Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.

 

После разметки рама вынимается и в ней высверливаются отверстия под крепеж. При необходимости (если предусмотрено конструкцией) на раму наклеивается предварительно сжатая уплотнительная лента. Затем рама вставляется в проем и тщательно выравнивается при помощи отвеса. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. После выравнивания рама закрепляется в проеме клиньями и фиксируется с помощью элементов крепежа. Для передачи нагрузок (веса) изделия на строительную конструкцию применяют колодки из полимерных материалов или из древесины твердых пород. Допускается применение в качестве колодок подкладок под стеклопакеты. Рама крепится с помощью шуруповертов с тарированным моментом – чтобы избежать ее искривления от чрезмерного усилия. Также во избежание искривления рамы во время ее фиксации с противоположной стороны используются упоры в виде клиньев. После крепления еще раз проверяется общая нивелировка окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления. Далее можно приступать к герметизации швов (деревянные клинья, применяемые для временной фиксации изделий в процессе монтажа, необходимо удалить перед заделкой монтажных швов).

 

Наиболее важным моментом на этом этапе работ является точное выравнивание рамы при установке. Если это условие не выполнено, то со временем (или даже сразу) окно будет «заедать», для его открывания-закрывания потребуется значительное усилие. Это неудобно, и, кроме того, сильно сокращает срок службы оконной фурнитуры, уплотнений, да и самого окна в целом. Кроме того, окно должно быть жестко закреплено в проеме – «гуляние» здесь абсолютно недопустимо.

 

Швы

 

Герметизация швов – еще один «тонкий» момент в процессе установки окон. Это – технически несложная процедура, которая, однако, требует точного соблюдения технологии и использования качественных монтажных материалов. В противном случае пенный утеплитель под воздействием дождя через короткое время просто рассыплется, а через образовавшиеся щели будет активно задувать ветер и проникать уличный шум. Основной зазор между рамой и стенкой заполняется монтажной пеной. Качественной монтажной пеной – плотной, мелкопористой. На пене, как, впрочем, и на прочих герметизирующих матералах, экономить не стоит. Качественная монтажная пена таких марок как KIM-JAROLIM (Германия), FOMEFLEX-PROFI, MAKROFLEX (Финляндия), SOUDAL (Бельгия) стоит около 3 $ за флакон 750 мл, а «другая» пена – на 30-40% дешевле. Есть ли смысл рисковать из-за пары долларов при общей стоимости окон, скажем, в тысячу у.е.? Наверное, нет. И строителям лучше не позволять экономить – заранее уточните у менеджера фирмы марки используемых герметиков и утеплителей.

 

Монтажная пена должна быть надежно защищена от воздействия солнечного света и контакта с влагой. Под атмосферным и температурным воздействием пена разрушается, меняет цвет, изменяется в объеме. Окно, посаженное «на одну пену», очень скоро деформируется и может вообще выйти из строя. Таким образом, все запененные швы должны герметизироваться как изнутри, так и снаружи помещения.

 

Общий принцип герметизации оконных швов заключается в том, что изнутри помещения они должны быть заделаны более плотно, нежели снаружи. С этой целью изнутри помещения обязательно устраивается пароизоляция, препятствующая проникновению воды из комнат в толщу стены. Для этого подойдут специальные самоклеющиеся ленты: бутилкаучуковые или алюминиевые. Возможна пароизоляция с помощью слоя мастики или силикона толщиной не менее 6 мм, но в этом случае необходимо забивать специальный бутовочный шнур. В любом случае зазор, заполненный монтажной пеной, должен быть надежно изолирован от проникновения паров воды изнутри жилища.

 

Нижняя часть рамы снаружи оклеивается предварительно сжатой уплотнительной лентой. По бокам и сверху зазор между рамой и четвертью заполняется уплотнительным шнуром и герметизируется силиконовым герметиком. Основная задача этого уплотнения – препятствие проникновения влаги со стороны улицы внутрь всей конструкции (но водные пары могут при этом выходить из стены наружу, уплотнение работает как односторонний клапан). При выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуатационные температурные изменения габаритных размеров изделий:

 

- для изделий из ПВХ-профилей белого цвета – 1,6 мм на 1 п/м;

 

- для изделий из ПВХ-профилей других цветов – 2,4 мм на 1 п/м.

 

Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации изделий в процессе монтажа, удаляются перед заделкой монтажных швов. Нижние несущие колодки при этом остаются. Закраска швов не рекомендуется.

 

В случае монтажной стыковки оконных блоков между собой или с балконными дверными блоками соединение изделий следует производить через специальные соединительные профили, которые могут иметь усилительные вкладыши для повышения прочностных характеристик изделий. Соединение должно быть плотным, исключающим продувание и проникновение влаги, компенсирующим температурное расширение изделий. При исполнении стыков рекомендуется использование соединительных профилей, подбор которых подтверждают прочностными расчетами, а также предварительно сжатых уплотнительных лент.

 

Процесс «схватывания» монтажной пены занимает 10-12 часов, поэтому установка откосов, отлива и подоконников производится, как правило, через день после монтажа деревянных окон. Подоконник устанавливается по уровню на монтажную пену. Если расстояние между стеной и предполагаемым уровнем установки подоконника слишком велико (превышает 10-15 мм), то изготавливается цементная стяжка. В месте контакта с рамой перед установкой наносится полоса силиконового герметика, затем подоконник заводится под раму и подбивается клиньями снизу. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силиконовый герметик. Щели между отливом и уплотнительной лентой необходимо дополнительно герметизировать. Кроме того, при монтаже отлива нужно следить за тем, чтобы водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки не оказались случайно загерметизированными.

 

Как оценить качество установки окна? Увы, визуально, «по горячим следам» сделать это не всегда возможно. Разумеется, мы не берем в расчет вопиющие случаи, когда потребитель сталкивается с откровенной халтурой – скажем, при монтаже треснул стеклопакет или строители «забыли» установить часть фурнитуры. В таком случае необходимо составить официальную претензию фирме-производителю работ с подробным указанием всех дефектов и не подписывать акт приемки до их устранения.

 

Чаще все-таки бывает, что вначале установленное окно выглядит безупречно, а проблемы появляются лишь со временем. Где-то «что-то» начинает дуть, заедать, запотевать и т.д. При возникновении претензий к качеству монтажа фирма-гарант обязана прислать специалиста, чтобы он на месте разобрался, в чем дело. Кроме того, не реже одного раза в год окна должны проходить «профилактический осмотр». Представитель фирмы проверяет состояние фурнитуры и при необходимости регулирует ее – зачастую эта несложная (для профессионалов) процедура позволяет избавиться от сквозняков. Все движущиеся элементы и запирающие узлы смазываются техническим вазелином или аналогичным смазывающим составом.

 

В завершение необходимо отметить, что ухудшение микроклимата в квартире после установки современных окон не всегда связано с неправильным монтажом. Повышенная влажность, духота и появление конденсата на стеклопакетах может быть вызвана недостаточно эффективной вентиляцией в доме. В этом случае необходимо решать проблему в комплексе – одновременно с установкой новых окон обустраивать дополнительные источники вентиляции и кондиционирования воздуха.

 

Краткий оконно-строительный словарик

 

Главные профили — профили коробок, створок, импостов, штульпов, которые выполняют прочностную функцию в качестве составной части оконных и балконных дверных конструкций.

 

Горбыльки – накладные элементы, предназначенные для членения полей остекления створок (в современных окнах играют декоративную роль).

 

Декоративные накладки - накладные декоративные профили, наклеиваемые на стеклопакет с внутренней и наружной стороны и образующие фалыш-переплет.

 

Дистанционная рамка — тонкая полая рамка между стеклами стеклопакета, идущая по его периметру. Изготовляется из алюминия (чаще), стали или пластика. Внутри рамки помещается влагопоглотитель.

 

Импост — вертикальная стойка или горизонтальная перекладина, на которую опираются края створок. Камера — замкнутая внутренняя полость (система полостей) ПВХ-профиля, расположенная перпендикулярно направлению теплового потока. Камера может состоять из ряда подкамер, разделенных перегородками. Камеры и подкамеры могут выполнять различные заданные функции, например, для установки усилительных вкладышей или в качестве каналов самовентиляции.

 

Наплав — выступ в узле притвора, образованный выступающей частью коробки (створки) и перекрывающий створку (коробку) на величину размера в притворе под наплавом..

 

Отлив — профиль, предназначенный для отвода воды от оконной конструкции.

 

Притвор — место соединения створки с брусками коробки (основной притвор), с импостом (импостный притвор) или со створкой (безимпостный, штульповой притвор).

 

Профильная система — набор (комплект) ПВХ профилей и комплектующих элементов, объединенных в законченную конструктивную систему, оформленную конструкторской документацией.

 

Усилигельный вкладыш — профильный стальной элемент, устанавливаемый во внутреннюю камеру главного профиля для восприятия эксплуатационных нагрузок.

 

Фальц — часть поверхности профиля, образованная выступом одной из его частей.

 

Штапики (раскладки по стеклу) — планка, предназначенная для крепления стеклопакета в раме.

 

Штульп — нащельная манжета для двустворчатых окон с откидным открыванием.

 

Специалисты советуют заранее продумывать все детали будущего дома: от подвала до крыши. Но на практике так получается не всегда. Лично я, например, купил типовой проект дома и на тот момент о кровле не думал, хотя по опыту загородной жизни знал, что крыша над головой решает многое. В частности, от нее зависит сохранность того самого коттеджа, который ты, напрягаясь, строил несколько лет…

 

В конце концов, выбирать все же пришлось. Использовать именно гибкую черепицу я решил, потому что обратил на нее внимание, бывая в Канаде и Финляндии. Там она очень распространена, в основном - благодаря надежности и легкости монтажа. Для меня последний фактор был решающим, поскольку я собирался приобреcти максимально качественный кровельный материал, сэкономив на оплате дорогостоящих монтажников.

 

Нужно было еще определиться с производителем. Честно говоря, глубоко вникать в вопрос времени не было: поджимал сезон. Однако даже в таких условиях промахнуться не хотелось. В итоге выбрал финский Katepal, который в России продается под маркой Ruflex. Во-первых, у меня участок на Карельском перешейке: палящего солнца там особо не бывает, а вот снега и дождей - сколько угодно. Не знаю уж, как насчет американской черепицы, зато точно удалось выяснить, что финская гибкая черепица Ruflex заранее специально "подогнана" под наш климат. Во-вторых, по понятным причинам я ориентировался на развитый сервис и отлаженную систему технической поддержки. И, наконец, хотя внешний вид для меня не самое главное, предлагаемая Ruflex цветовая гамма впечатляет. Так что можно приобрести качественный материал, который при этом отлично смотрится.

 

Кстати говоря, расцветку мы выбирали вместе с женой, что называется, не отрываясь от кресла: на сайте компании http://www.ruflex.ru/ можно сделать это в режиме онлайн. Выбрали Ruflex KL зеленый как оптимальный вариант: с одной стороны, не "вырви глаз", а с другой - неизбитый цвет. Конечно, потом я еще поехал и рассмотрел черепицу вживую, при естественном освещении. Правда, день был дождливый, а откладывать все в долгий ящик не хотелось, поэтому не последовал рекомендации - посмотреть цвет при разном освещении. Думаю, что это действительно важно, если хочешь, чтобы оттенок черепицы гармонировал с отделкой фасада. Но у меня была другая последовательность действий: сначала крыша, потом финишная отделка фасада.

 

Подготовка основания.

 

Для того чтобы кровля получилась качественной, основание тоже должно быть "без сучка и задоринки". Я использовал влагостойкую фанеру, причем довольно толстую - 18мм. Почему фанеру, а не доски, которые строители также рекомендует использовать? Во-первых, при одинаковой толщине листы фанеры однозначно легче, чем доски, а значит, уменьшается нагрузка на стропила. А во-вторых, и для меня это решающий фактор, основание из фанеры имеет меньше швов, и значит, его проще сделать максимально ровным. В общем, доски - это неплохо, но такое основание требует больше мастерства и опыта. И, конечно, в любом случае материал должен быть хорошо просушен: согласно инструкции его влажность не должна превышать 20% от сухого веса.

 

Чтобы сохранить фанеру сухой - мало ли, какой дождик случится, пока дело до черепицы дойдет, - я применил рулонный кровельный гидроизоляционный материал Ruflex. Причем, учитывая влажный климат, перекрыл всю поверхность крыши. Хотя при уклоне кровли более 18 градусов можно укладывать подкладочный материал только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части, а также туда, где крышу "проходят" насквозь - например, вокруг печных труб и по периметру мансардных окон.

 

В общем, ничего особенно сложного тут нет: подкладочный слой монтируют снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см. Края фиксируют с интервалом 20 см кровельными гвоздями, а потом герметизируют швы клеем К-36. Правда, в одиночку с такими подготовительными операциями не справиться, но вдвоем это вполне посильно. Зато металлические карнизные планки (капельники), которые необходимы для того, чтобы защитить края обрешетки от дождя, вполне можно смонтировать одному. Главное, следить, чтобы нахлест был не больше 2 см, а расстояние между гвоздями, которые вбивают в шахматном порядке или змейкой, не больше 10 см. Точно так же монтируют и фронтонные планки, защищающие обрешетку на торцевых краях кровли. После этого, если не нужно возиться с ендовами (их следует покрыть специальным ковром Ruflex Super Pintari, прибивая его гвоздями по краю), можно приступать к монтажу самой черепицы.

 

Как монтировать гибкую черепицу

 

Гибкая черепица Ruflex - самоклеющаяся. И ее действительно можно укладывать собственноручно. Прежде всего, нужно вскрыть сразу несколько упаковок (4-5) и укладывать гонты из разных упаковок вперемешку. Как и положено по инструкции, я начал с монтажа карнизной черепицы. Снимаешь пленку и укладываешь карнизную черепицу стык в стык, отступая 1-2 см от места перегиба карнизной планки. Гвозди вбивают вблизи от перфорации: потом их перекроем лепестками рядовой черепицы.

 

Первый ряд черепицы всегда идет от центра карнизного свеса влево и вправо. При этом расстояние между нижней кромкой лепестков рядовой черепицы и нижним краем карнизной черепицы должно быть не больше 1 см. Ход работы такой: удаляешь пленку, раскладываешь подготовленные таким образом листы черепицы в один слой, липкой стороной вверх, а потом ставишь их на место, прижимаешь и прибиваешь гвоздями. Если уклон крыши, как у меня, меньше 45 градусов, хватит четырех гвоздей, а если больше - придется на каждый лист потратить 6 (если считаешь, что гвоздей маловато, можешь добавить). Причем в любом случае гвозди надо вбивать в черепицу на 2-3 см выше линии паза - надеюсь, почему это важно, можно не объяснять. Следующие ряды выводим так, чтобы края "лепестков" черепицы были на одном уровне с плитками предыдущего ряда или чуть выше их. На торцах кровли черепицу нужно обрезать и проклеить клеем Katepal К-36 (как минимум, на 10 см) на торцевую планку. Таким образом, монтируя черепицу ряд за рядом, подводим ее к коньку.

 

Для того, чтобы покрыть конек, рядовая черепица не годится, нужна особая, коньковая. Ее аккуратно делают методом деления карнизной черепицы на 3 части, в результате чего получается три коньковые плитки. Монтируем полученную коньковую черепицу короткой стороной параллельно коньку, так чтобы линия конька делила черепицу пополам и закрепляем гвоздями (гвозди вбиваем только там, где будет перекрываться следующей плиткой). Следующую черепицу монтируем с нахлестом 5см. Кровля практически готова.

 

Конечно, в процессе работы приходится сталкиваться и с монтажом материала возле труб и прочих нестандартных узлов. Чтобы разобраться с этим грамотно, надо при покупке материала получить от продавца инструкцию по монтажу: по картинкам сразу все станет понятно. По опыту могу сказать, что ничего сложного нет, для того чтобы работать молотком и ножом, специальных навыков не требуется.

 

Кто может

 

В принципе, по итогам и результатам проделанной работы, я убежден, что смонтировать кровлю из гибкой черепицы Руфлекс может даже человек, который раньше никогда этим не занимался. Но оговорюсь, что опыт отделочных и строительных работ иметь необходимо: если никогда не держал в руках молотка, вряд ли что путное получиться. А вот для мастера, пусть даже самоучки, черепица Ruflex - то, что надо.

 

Цветное стекло в интерьере дома. Компост. Лепной декор: ключ к гармонии. Армирование бетона. Новое определение «дома».

 

Перейти на главную  Материалы