|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Уход за газоном веснойЕсли вы не просто привили один или несколько черенков в крону плодового дерева, а сделали прививки на все или почти все ветви, то такое действо называется перепрививкой дерева. При этом дерево, привитое на какой-то подвой, само превращается в подвой. Терминология, что и говорить, не очень-то удачная, но за неимением другой придётся придерживаться её. Нужда в перепрививке возникает не так уж и часто, но бывают случаи, когда без неё трудно поправить положение. Деревья многих сортов иностранного происхождения вполне пригодны для возделывания в условиях средней полосы. Плоды, что и говорить, прекрасные, но штамб и основания крупных ветвей, к сожалению, часто страдают от солнечных ожогов и морозобоин. А если вы посадите, например, давно адаптировавшиеся к нашим условиям Антоновку обыкновенную, Розовое или Шаропай, а через два-три года привьёте на их ветви черенки того самого сорта, плоды которого пленили вас, получится вполне прекрасное сочетание: прочный остов и отличные плоды. Особенно актуально поговорить об этом сегодня, пока ещё воспоминания о морозной зиме не превратились в обычные грабли, на которые нам предстоит наступить уже через каких-нибудь 5–6 лет. Но чаще всего приходится обращаться к перепрививке, когда дерево какого-то сорта по какой-то причине больше не удовлетворяет вас. И если дереву не больше десяти лет, на все ветви его можете привить черенки, взятые с дерева другого, более симпатичного для вас сорта, и получите то, что вас вполне устроит. Деревья старше 10 лет едва ли есть смысл перепрививать. Очень уж много возни. Перепрививка молодого дерева Начинайте с осмотра. Если окажется, что на штамбе и на основных ветвях имеются морозобоины или солнечные ожоги, что штамб обгрызли мыши, что древесина подмёрзла, от перепрививки такого дерева откажитесь. Его лечить надо, а не использовать в качестве остова для какого-то другого сорта. Если штамб и ветви здоровые, приросты ветвей в длину летом прошлого года были не менее 30 см, хорошей была и облиственность их, дерево можете перепрививать. Наметьте мысленно места установки черенков. Помните, что при перепрививке молодых деревьев необходимо соблюдать правила соподчинения ветвей. По этой причине на нижних ветвях черенки прививайте на высоте не более 100–120 см от уровня почвы. Длина оставленной части ветви старого сорта от ствола должна быть в пределах 30–50 см. При слишком коротких расстояниях крона после отрастания прививок будет загущена. Придётся применять сильную обрезку, что нежелательно. При длинных ветвях между местом прививки и стволом будет отрастать много ветвей старого сорта, которые придётся постоянно удалять. Центральный проводник должен оставаться выше окончаний всех остальных ветвей на 30–40 см. Секатором или садовым ножом вырежьте все разветвления, имеющиеся на промежутках ветвей между предполагаемым местом прививки и стволом. Чистой, слегка влажной тканью тщательно протрите весь участок ветви от места предполагаемой прививки до ствола. При этом будут удалены все листья, если они имеются, снята с поверхности коры пыль и грязь. Теперь у 3–4-летнего дерева срежьте все ветви в местах, где будете прививать черенки. Если дереву уже 5–6 лет и крона его достаточно большая, целесообразно на 1–2 года оставить одну ветвь и не перепрививать её. Листья на ней обеспечат растения питанием до тех пор, пока не нарастёт свой достаточно мощный листовой полог. А потом и на эту последнюю ветвь привьёте черенок или почку. Способ прививки может быть любой. Главное, чтобы он соответствовал сложившейся ситуации. Но, исходя из практики, советуем воспользоваться улучшенной копулировкой, прививкой в расщеп или в боковой зарез. При прививке за кору приживаемость несколько хуже, ветви чаще отламываются под напором ветра или под собственной тяжестью. Другие способы более сложны в выполнении, а особых преимуществ не имеют. Перепрививка взрослого дерева Прежде всего внимательнейшим образом осмотрите дерево — нет ли отмерших участков коры и трещин, нет ли острых углов отхождения ветвей. Сделайте несколько срезов ветвей и посмотрите в торец каждой из них. Нет ли там следов подмерзания? Подмёрзшую древесину вы сразу узнаете по тёмной окраске. Она не представляет ценности в качестве транспортных путей для перемещения воды с растворёнными в ней элементами питания. Не выполняет она и механических функций — слишком хрупка. Даже при небольших нагрузках ветви, большую часть поперечного сечения которых занимают подмёрзшие ткани, могут легко разломаться в любом месте. Не надейтесь на успех, если перепрививаете деревья с ослабленным ростом, с повреждённым штамбом, с дуплом на стволе. Не тратьте напрасно времени на перепрививку растений, ветви которых образовались из многочисленных волчков, идущих от пня некогда вымерзшего старого дерева. Несмотря на сильный рост волчковых ветвей, шансы на успех мизерные. Прививки могут хорошо приняться, но продолжительность их жизни в перспективе невелика. У 8–10-летних и более старых деревьев перепрививайте не все ветви сразу. Разделите работу на два-три года. В первый год перепривейте несколько ветвей нижнего, а в последующие — среднего и верхнего яруса. Места установки черенков отметьте на всех ветвях сразу, независимо от того, когда они будут перепрививаться: в этом году или через год. Наибольшая длина самой нижней ветви от ствола до места прививки должна быть никак не более 1 метра. Остальные ветви должны принимать прививки по правилу: чем выше, тем короче. Самая верхняя точка установки черенков должна выбираться с таким расчётом, чтобы зона плодоношения ветвей нового сорта не оказалась выше трёх с половиной метров от уровня почвы. Отметьте мысленно эти точки. Остальные места прививки определите по шаблону. В качестве шаблона используйте треугольник из проволоки или из больших и указательных пальцев ваших собственных рук. Отойдите от дерева на какое-то расстояние и посмотрите на него сквозь треугольник. Совместите углы с намеченными вами точками установки черенков на нижних ветвях и на центральном проводнике. Боковые стороны треугольника покажут места прививки черенков на всех остальных ветвях. Учтите, однако, что диаметр ветви в месте прививки должен быть не более 6 см; при большем диаметре раны зарастают долго, и, если в течение этого времени случится суровая зима, сильных подмерзаний не миновать. При подготовке ветвей для перепрививки тонкие лёгкие ветви можете обрезать в месте установки черенка сразу, а тяжёлые длинные ветви придётся удалять по частям. Иначе ветвь может отломиться и прививка в намеченном месте окажется невозможной. Если двух черенков, привитых на какую-то ветвь способом в расщеп или в боковой зарез, окажется мало, привейте ещё один черенок. Лучшее место для него — верхняя сторона ветви. Боковой зарез или расщеп здесь делать сложно. Воспользуйтесь другим способом прививки. Например, за кору. Для установки черенка можете разрезать кору, а можете сделать щель под ней. Убедитесь, что все черенки на данной ветви, независимо от способа их установки, сидят прочно на своём месте, и приступайте к обвязке и замазке. Из всех черенков, установленных на крупную ветвь, будь их два, три или четыре, для формирования новой ветви потребуется лишь один. Остальные имеют временную, вполне определённую функцию: способствовать более быстрому зарастанию раны на спиле ветви. В этом отношении чем больше черенков вы привьёте, тем лучше. Однако не стоит чрезмерно усердствовать. На одном спиле, как показывает опыт, не следует иметь более 3–4 черенков. Напоминаем ещё раз: прививать черенки к очень слабеньким ветвям, к ветвям, находящимся в затенении, ориентированным вниз, - пустая работа. Даже если такие прививки приживутся, рост побегов на них будет столь слаб, что практической ценности они иметь не будут. Прививка в штамб Прививка в штамб может быть и преднамеренной, и вынужденной. Потребность в преднамеренной прививке в штамб возникает довольно часто, особенно в тех районах, где плодоводство считается делом рискованным. Например, вы хотите вырастить плодовое дерево какого-то сорта и заведомо знаете, что штамб у него будет постоянно страдать то от морозобоин, то от солнечных ожогов. С помощью перепрививки можете получить растение, штамб которого принадлежит аборигенному сорту, стойкому к суровым зимам, а вся крона — другому, более нежному, но с превосходными плодами. Не обойтись без перепрививки и в тех случаях, когда есть желание получить какие-то ягодные (смородина, крыжовник) или декоративные (роза, сирень, пеларгония) растения с несвойственным для них высоким или средним по высоте штамбом. Обращаются к прививке в штамб при выращивании саженцев плодовых растений со вставками из клоновых подвоев. Вынужденная — это когда надземная часть дерева по какой-то причине погибла, но корневая система и штамб или часть его остались вполне жизнеспособными. Вне зависимости от причины, по которой вы решили перепривить дерево, не откладывайте эту работу на потом. Можете опоздать. Одни будут стареть и с каждым годом всё болезненнее будут переносить операцию. У других начнётся буйное отрастание побегов на штамбе, появятся корнепорослевые побеги, и остаток дерева придёт в негодность. Сделать из него что-нибудь будет сложно. При прививке в штамб можете воспользоваться любым подходящим способом установки черенков — в боковой зарез, за кору, в расщеп. Техника их достаточно подробно описана в предыдущем номере «АиФ. На даче», поэтому ограничимся лишь рассказом о прививке в периферийный полурасщеп. Прививка в периферийный полурасщеп Применяется при толщине штамба в месте спила более 5 см. Зачистите плоскость спила садовым ножом или острой стамеской. Не усердствуйте особо, не закругляйте раны, не подрезайте кору ниже среза. Уберите только заусенцы и опилки. Сделайте садовым топориком (если надо, помогите киянкой) надкол древесины штамба не по радиусу от периферии к центру, а по секущей. С одной стороны надкол должен захватывать кору, а с другой — не доходить до края. Вот почему садоводы говорят не «в расщеп», а «в полурасщеп». Периферийным же его называют потому, что он проходит не через центр ветви, а размещён на её периферии. При большом диаметре штамба одним полурасщепом не обойтись. Надо будет сделать 2–3 надкола, а то и 4. Равномерно размещайте их по площади спила. Будьте умеренны как при определении количества расщепов, так и при выполнении их. Помните, что чрезмерным усердием можете испортить дерево, расколоть его на мелкие части. Подготовьте нижний срез на черенке. Он должен иметь вид клина, одновременно сужающегося книзу и к той боковой стороне, которая будет внутренней при вставлении в расщеп. Если клин подготовлен правильно, сделайте верхний срез на черенке. Теперь заострённым изогнутым концом садового топорика или деревянным клинышком раздвиньте щель и вставьте в неё нижний клинообразный конец черенка так, чтобы вдоль всей периферийной стороны совпали камбиальные слои черенка и штамба. Если всё сделали правильно, выньте осторожно из щели клин, и черенок плотно зажмётся. Таким же образом вставьте все остальные черенки и, если не обнаружите никаких неполадок, наложите плотную обвязку. Все открытые места срезов покройте садовой замазкой. Следите, чтобы садовый вар не попал в щели расщепов. Если у вас нет садового топорика, можете воспользоваться обычным хорошо заточенным туристским или малым плотницким топором. Уход за прививками Привитые черенки и ветви могут легко отломаться под напором ветра или под тяжестью севших на них птиц. Когда черенки приживутся и образуются мощные побеги, опасность отлома ветром не только не уменьшится, но из-за возросшей парусности усугубится. Чтобы уберечь прививки, укрепите к торцу ветви реечку, а к ней привяжите побег, растущий из почки на черенке. Реечка должна быть такой длины, чтобы потом к ней можно было ещё раза два, а то и три подвязывать побег по мере роста. Получится что-то вроде естественного продолжения ветви. Прочность гарантированна. Кстати, установка реечек достаточно надёжно защищает и от поломки птицами. Недельки через две осмотрите все прививки. Может оказаться, что в некоторых местах слой вара разрушился. Нанесите новый. Где-то прививка оказалась неудачной: черенок или почка не прижились. Пока время позволяет, сделайте новую попытку, но без повторения допущенных ранее ошибок. Хороший рост побегов говорит о том, что черенки прижились. В обвязке теперь нет нужды. Снимите её, не то может образоваться перетяжка. Она затруднит обмен веществ между вновь выросшими побегами и ветвью. При сильной перетяжке прививка может просто отломаться. Не распутывайте ленту, срежьте её ножом. Для этого, не особенно углубляясь в ткани коры, проведите лезвием ножа поперёк всех витков обвязки, она и распадётся. Если обнаружите, что обвязка врезалась в кору и оставила более или менее глубокие следы, сделайте несколько продольных разрезов коры. В древесину не углубляйтесь. Источник: «Аргументы и факты» Газон является главным фоновым элементом сада и часто занимает половину, а то и больше, площади участка. Без него немыслимо сейчас любое загородное владение, он - неотъемлемый атрибут ландшафтного дизайна. Однако часто по приезду в апреле-мае в свой загородный дом, хозяин обнаруживает, что живой ковер совсем не зеленый и выглядит совсем не так, как он себе представлял. Чтобы свести к минимуму проблемы с газоном, надо всегда помнить, что газонные травы требуют внимания, как и другие растения. В первую очередь желательно использовать по возможности травосмеси, подходящие к данному типу участка. В состав смесей входят специфические подвиды, имеющие разные природные требования, сгруппированные по темпу роста и развития, различным реакциям на факторы стресса. Например, если на участке полутень, то надо высевать травосмесь с преобладанием овсянницы красной или мятлика лесного. На фирменных упаковках обычно указывается назначение травосмеси (газон – "универсальный", "для затененных мест", "партерный"). В конце марта - начале апреля необходимо проследить, что бы снег на газоне таял равномерно. Следует не допускать длительного переувлажнения участка, избегать образования луж. Если есть сугробы и кучи снега их надо равномерно распределить на газоне. Желательно свести к минимуму все передвижения по сырому газону - велика возможность образования колеи, следов и выбоин, особенно на молодых газонах. Для предотвращения переувлажнения неплохо заранее сделать дренаж. Все растения требуют питания, особенно весной, когда начинается вегетация и злаковые травы, из которых состоит газон, не исключение. Газон желательно подкармливать три раза в сезон. Весной и летом с преобладанием азота, осенью - калия. С наступлением устойчивой положительной температуры в апреле после таяния снега на участке следует провести весеннюю подкормку комплексными удобрениями с преобладанием азота. Этот питательный элемент в сочетании с фосфором, калием и микроэлементами обеспечит скорейшее отрастание и восстановление газона после зимы. Норма расхода - от 30 до 50 грамм на квадратный метр. Обычно норма внесения удобрений указана на упаковках. Лучше это сделать до того как начала отрастать трава. Если уже появилась зелень, то проследить, чтобы газон не сгорел от удобрений под действием солнца. В этом случае лучше всего полить газон водой, чтобы гранулы быстрее растворились. Рассыпать удобрения можно вручную, но это трудоемко, и, скорей всего, получится неравномерно. В этом случае лучше пользоваться несколькорядной механической сеялкой - это сэкономит время и можно регулировать норму расхода. Сеялка устроена из ящика с держателем на колесах; внизу ящика есть отверстия, размер отверстий можно регулировать. После подкормки газона должно пройти некоторое время (недели полторы). За это время гранулы удобрений растворятся, и верхний слой почвы подсохнет. После подсыхания верхнего слоя почвы возникает необходимость "вычесать" образовавшийся в осенне-зимний период войлок и другие растительные остатки, а также разрушить образовавшуюся после зимы корку на газоне. Эти процедуры называются вертикуляция (вертикальное движение при подъеме войлока на поверхность травы) и скарификация (от лат. scarifico - царапаю). Зачастую войлок служит причиной болезней трав и способствует заселению их вредными насекомыми. Вертикуляция и скарификация обеспечивают рыхление поверхности газона, создавая, благоприятные условия для воздухообмена в прикорневом слое почвы и являются профилактикой появления различных болезней. Для проведения названных мероприятий рекомендуется использовать грабли (или вертикулятор настроив его так, чтобы он только "царапал" почву). Сначала витыми граблями проходят по газону вдоль и поперек участка (в отдельных случаях по нескольку раз), собирая растительные остатки в кучи. Затем с несколько меньшим усилием это делается веерными граблями. Рекомендуется собранные растительные остатки использовать в качестве добавления в компост. Мелкие растительные остатки, которые нельзя собрать вручную, можно удалить с помощью садового пылесоса. Пылесосы бывают ручные и самоходные; электрические и бензиновые - это решение многих проблем. С помощью пылесоса можно легко собрать практически любой мелкий мусор и растительные остатки, например еловые шишки, опавшую хвою - сдувая их в кучу, а затем засасывая внутрь. Использование техники поможет сэкономить время; сейчас существует множество бензиновых и электрических вертикуляторов, вертикуттеров, щелевателей дерна и скарификаторов. Если по каким-то причинам подкормка газона не была проведена сразу после таяния снега, то это можно сделать после скарификации. Следующим желательным мероприятием после подкормки и вычесывания газона является аэрация. После зимнего периода почва уплотняется и корням злаков не достает воздуха, дернина накапливает углекислый газ, в результате чего замедляется или даже совсем прекращается рост и развитие злаков. Для того чтобы газон хорошо выглядел, проводят аэрацию. Аэрация — это искусственное насыщение почвенного слоя воздухом, как для окисления органических веществ, так и для более качественного усвоения азота аэробными бактериями. Ее проводят с помощью аэраторов с различными (полыми, цельными, корнеформирующими или режущими) зубьями. Если нет специальной техники - аэратора, то можно воспользоваться вилами с простыми или полыми зубьями. Землю прокалывают на глубину не менее 8 см, только тогда можно добиться необходимого результата. Но не обязательно прокалывать весь участок, на большом участке - это титанический труд, можно это делать локально – там, где имеется сильное уплотнение, мох или застой воды. Источник: Gardener.ru
Ближе к концу апреля проявляется проблема с сорными растениями. Бороться с сорняками можно двумя способами – механическим и химическим. Механический способ (прополка) очень трудоемок, особенно на больших площадях, но эффективен на маленьких с крупными сорняками. При этом способе лопатой или корнеизвлекателем подрезаются как можно ниже корни сорных растений и вытаскиваются. Химический способ – это внесение гербицидов (от лат. herba - трава и caedo - убиваю) на поверхность газона. Гербициды – это химические препараты из группы пестицидов для уничтожения нежелательной, главным образом сорной, растительности (включают арборициды и альгициды (от лат. alga - морская трава – водоросль)). Гербициды бывают сплошного и избирательного действия. Гербициды сплошного действия поражают все виды растений, избирательного - уничтожают одни виды, например, сорняки, и не повреждают культурные растения. При использовании гербицидов необходимо следовать инструкциям к препаратам. Их неправильное применение может загрязнить почву и водоемы, вызвать гибель растений и животных, нарушить биологические связи в биогеоценозах. Использовать гербициды сплошного действия на газоне возможно только локально, нанося шприцем или кисточкой раствор на поверхность листа растения. Например, хорошо известный "Раундап" (норма расхода от 50 до 120мл/10л) - системный гербицид широкого спектра действия, попадая на растение, нарушает метаболизм (обмен веществ), вследствие чего растение погибает. Гербициды избирательного действия убивают на газоне сорные растения, не нанося (или нанося минимум) вреда газонным травам. Применение этих гербицидов менее трудоемко, чем прополка, особенно на больших площадях. Однако лучше применять оба способа – для максимального эффекта. Гербициды продаются в порошковом и жидком видах. При применении порошкового гербицида требуется полив газона через два дня после обработки, эффект будет виден спустя одну–две недели. Жидкий гербицид работает быстрее. Для его применения требуется садовый опрыскиватель, респиратор и перчатки, также при применении надо либо защитить прилегающие к газону культурные растения, либо обходить их как минимум на 1,5 метра. Некоторые специалисты рекомендуют применять гербициды в паре с азотосодержащим удобрением, т.к. считают, что это на порядок увеличивает эффективность применения. При такой обработке, удобрение надо внести на неделю раньше порошкового гербицида; жидкий же гербицид смешать с жидким удобрением и использовать, но если удобрение в гранулированном виде, а гербицид в жидком, то гербицид надо внести только через неделю после удобрения. Хорошие показатели дали гербициды избирательного действия "линтур" (норма расхода препарата 2г/10л воды) и "2,4D" (3мл/10л). Кратность обработок не менее двух, через неделю в первом случае и через три – четыре дня во втором. При использовании "2,4D" нами была немного увеличена концентрация. Применять гербициды следует в безветренную, теплую и сухую погоду и не забывать о средствах защиты (II класс опасности).
В результате вымерзания, избытка влаги или других факторов на газоне образуются поврежденные участки - "проплешины". На них необходимо провести подсев, то есть реставрацию газона. Если есть углубления (например, замечено, что на этом месте стояла вода), то надо выровнять поверхность грунтом и уплотнить почву газонным катком "крест-накрест". Затем разрыхлить место подсева и посеять семена, смешав их с плодородным грунтом из расчета одна часть семян на две части грунта (или торфосмеси), уменьшив при этом норму высева семян на 30%-40% от рекомендуемой нормы для чистого посева. При уплотнении уже засеянного участка можно использовать каток, лист фанеры или широкую доску. После реставрации полить - желательно вечером, в день подсева. При полной реставрации газона провести мульчирование торфосмесью или плодородным грунтом по всей площади. Существуют мероприятия по улучшению структуры почвы, такие как мульчирование и пескование. Внесение торфосмеси или песка приводит к появлению новых корней и побегов, улучшает структуру (пористость) почвы. Пескование проводится, как правило, на сильно эксплуатируемых поверхностях, например, на спортивных газонах. Для пескования следует применять сухой намывной песок с зернистостью 0,6- 1,2 мм в количестве 0,1 куб. м на 100 кв. м участка. Пескование выполняется раз в году после вертикуляции во время наиболее активного роста трав.
Очень часто газоны страдают от грибковых заболеваний, причиной появления которых является повышенная влажность воздуха и почвы, при теплых погодных условиях. Если обнаружены очаги грибковых заболеваний, то необходимы срочные меры по оздоровлению газона и предупреждению распространения поражения. Наиболее распространенными заболеваниями после зимнего периода являются фузариоз и различные виды плесени. Сначала на газоне возникают небольшие пятна или кольца желтеющей травы, которые со временем увеличиваются в диаметре, а затем могут смыкаться и образовывать крупные «проплешины». Во влажную погоду по краям поражённых участков газона может появляться пушистая белая или розовая плесень. В конце мая может появиться также мучнистая роса в виде беловатого налета, который постепенно уплотняется и становится сероватым с темными точками. Бороться с этими явлениями следует, прежде всего, профилактическими мероприятиями, такими как аэрация, улучшение структуры почвы и т.д. Но если это произошло, то можно применять механический и химический методы борьбы. Если очаг заражения маленьких размеров, то лучше заменить грунт и подсеять новый газон. Выкапывать зараженный дерн надо по периметру очага, отступив примерно на 15- 20 см, во избежание остатков спор или грибов. Химический метод заключается в двух- или трехкратном опрыскивании очагов системными фунгицидами. Например, "фундазол" (норма расхода от 20 до 40г/10л), "феразим" (действующее вещество – карбендазим). Делать это надо в безветренную сухую погоду утром или в вечернее время. Через два-три дня провести повторное опрыскивание. Кроме грибковых заболеваний у газона могут быть и другие проблемы, такие как – водоросли, мхи и лишайники. Они развиваются обычно на тяжелых, глинистых не дренированных почвах, обычно в низинных и тенистых местах. С ними можно бороться с помощью опрыскивания медным и железным купоросом (в основном, в качестве профилактики), но важно не забывать о первопричине поселения на газоне (грунте) этих форм растительности. В этом случае необходимо удалить их с поверхности почвы, улучшить структуру почвы путем перекопки и внесения необходимых компонентов (при необходимости сделать дренаж). Некоторые проблемы доставляют такие животные как собаки и кроты. Собачья моча является причиной появления на газоне округлых пятен выжженной травы. Единственный способ борьбы с этой проблемой – обильный полив пораженных участков или пересев, перестилка мертвого газона. Кроты иногда являются большой проблемой для садоводов. Особенно уязвим перед кротами газон. Кроты оставляют на газоне кучки земли, эти кучки необходимо сразу убрать, чтобы они не приминали под собой газонные травы. Появившуюся проплешину, необходимо засеять или застелить дерном. Для борьбы с кротами можно использовать отпугивающие ветряки, звуковые отпугиватели (кротопуги). Но эффективнее всего установить кротоловки в норы кротов. Перед установкой на две недели следует прикопать кротоловку в землю, чтобы пропали запахи масла и металла. Еще существует проблема в выбросах земли дождевыми червями. Сами по себе дождевые черви не являются угрозой для газона, они даже полезны для него. Выброшенная червями земля расплющивается ногами и приминает газонные травы, из-за чего многие из них погибают. Черви поселяются только на легкой, незакисленной почве и поэтому методом борьбы с ними является ежегодное мульчирование поверхности почвы большим количеством торфа и применение удобрения, содержащего сульфат аммония. С насекомыми же, например, с муравьями, можно бороться препаратом "актеллик", опрыскивая их маршруты и гнезда. В заключении хотелось бы подчеркнуть, что при соблюдении технологии устройства газона и правильном уходе за ним можно избежать многих проблем, а чтение специальной литературы поможет садоводам вовремя проводить профилактические мероприятия. Декорация для стен. Лучшая одежда для пола - ковролин. Системы видеонаблюдения - это просто!. Декоративные панели из стеклопластика. Цементный сайдинг. Перейти на главную Материалы |
