|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Самостоятельная разработка ландшафтного проекта завершаетТрудность ландшафтного проектирования на малых участках заключается в сложности разумного сочетания желаемого и возможного. Разместить хочется много, а места для этого катастрофически не хватает. Как правило, площадь дачных участков невелика - обычно не более 6-15 соток. Это и хорошо и плохо одновременно. Плохо потому, что после постройки дома, хозблока, гаража и бани свободной земли остается несколько мало, что говорить следует только о микросаде. Хорошо потому, что такой сад при разумной его организации не потребует впоследствии слишком много затрат, как материальных так и физических. Каким бы маленьким сад не был, в нем посадки должны чередоваться с открытыми пространствами, растения подобраны и размещены с учетом их размеров во взрослом состоянии, территория сада разбита на функциональные зоны (хозяйственная зона, зона отдыха, партерная зона и т.д.) На ограниченном пространстве дачного участка любой уголок сада на виду и поэтому должен быть тщательно проработан, иметь определенное целевое назначение. На малых площадях следует избегать посадок случайных растений, размещения излишних декоративных элементов или сооружений. Независимо от того старый у вас участок или новый, начинать его освоение, полную или частичную реконструкцию следует с осмысления целей и задач, стоящих перед Вами. То есть с создания концепции участка, которая зависит исключительно от интересов и коллективного желания Вашей семьи. Будет ли для Вас дача только местом отдыха или подсобным хозяйством, что Вы хотели бы видеть и наоборот, не хотели бы видеть на участке: сад, огород, цветники, декоративные деревья и кустарники, газон, детскую площадку, беседку, зону отдыха для взрослых и т.д. Обычно хочется иметь все, важно понять в какой пропорции это необходимо именно Вашей семье. Например: плодовых деревьев — не более трех, одна грядка с салатом и две с клубникой, альпийская горка, газон, площадка для детей с песочницей и качелями, цветник с розами и цветник с многолетними цветами. Другой вариант участка: никакого огорода, в большом плодовом саду беседка с мощеной площадкой под барбекью, маленький декоративный водоем и цветники из многолетников, большой английский газон. Исходя из поставленных целей, создается проект сада, который впоследствии поэтапно воплощается в жизнь. Подобная последовательность действий позволяет избежать хаотичности и разного рода недоразумений, постоянных переделок и ненужных материальных затрат. Надо ли торопиться с созданием концепции сада до того как закончена стройка? Надо и даже необходимо, так как все постройки естественным образом определяют планировку участка в целом: расположение дорожек, партерной части, сада, огорода, цветников и т.д. Центральное расположение жилого дома на участке далеко не всегда оправдано и часто не рационально. Иногда дом располагают так, что большая часть участка оказывается с северной или северо-западной стороны, что неблагоприятно для большинства садовых растений. Другая крайность — огромный дом, занимающий почти всю территорию участка, для растений практически нет места, только на узких полосках земли, зажатой между забором и домом. В идеале все имеющие постройки не должны диссонировать с зеленым оформлением участка, вступать в конфликт с элементами живой природы или подавлять ее. Не стоит торопиться и с посадкой растений, нарушая тем самым естественный ход освоения участка. первый этап — принятие концептуального решения; второй — создание проекта участка; третий — возведение основных сооружений; четвертый — земляные работы (прокладка дренажной системы, планировка, подготовка почвы и завоз грунта); пятый — прокладка дорожно — тропиночной сети; шестой — посадка растений и посев газона На практике третий этап становиться первым, а параллельно со стройкой высаживаются растения — обычно плодовые — так как бытует мнение, что пока дом строится — сад растет. К сожалению, такой подход оправдан лишь в тех редких случаях, когда существует проект будущего участка в целом, стройка на посадки не оказывает никакого влияния и земляные работы на засаженном участке проводить не требуется. В жизни все складывается иначе. После окончания строительства, участок захламлен остатками строительных материалов, из-за случайных травм, запыленности, нарушении структуры почв и недостатка влаги растения находятся в угнетенном состоянии, оказываются не на своем или на неподходящем для посадок месте. Многое приходится начинать заново. Конечно, иногда процесс строительства по объективным причинам растягивается на несколько лет. В этом случае еще более необходим проект, при наличии которого всегда можно выделить часть участка под завоз и складирование стройматериалов, а на свободной части участка заниматься благоустройством. Но, рано или поздно, список того, что необходимо разместить на участке будет составлен, решение принято и пора приступать к составлению плана участка. Для этого измеряют все стороны участка и наносят их на чистый лист миллиметровой бумаги в масштабе 1:100 или 1:200. Конфигурацию участка необходимо сохранять такой, какая она есть на самом деле. На плане отмечают месторасположение всех строений, столбов электропередачи, деревьев и крупных кустарников, если таковые имеются. Если на участке проложен закрытый дренаж или какие-либо подземные коммуникации их также наносят на план пунктирными линиями. Если никаких построек нет, начинают именно с их размещения. Сделать это не трудно, но обязательно отмечают двери — к ним привязываются дорожки — и окна, через которые Вы впоследствии будете любоваться садом. Возможно, что участок квадратный или прямоугольный, вытянутый вдоль одной из осей или почти треугольный. Слишком длинный участок можно перегородить крупными кустами или небольшими деревцами, перголой с вьющимися растениями, клумбой, засаженной высокими цветами. Таким образом, участок будет поделен на две части: большую перед домом и меньшую — за созданной кулисой, где неплохо разместятся и компостная яма и дровник, а может быть и маленький уединенный садик. Примерно так же решается участок треугольной формы. Острый угол декорируется красивым кустом или перголой, но возможно устроить там нишу и разместить в ней как-то декоративный элемент: садовый контейнер с цветами, небольшой фонтанчик или просто замостить этот уголок и вывести на площадку водопроводный кран, естественно красиво оформленный. Маленький квадратный или почти квадратный участок лучше оставить свободным в центре, а посадки разместить по периметру. Крошечный участок проще замостить и оформить как патио — внутренний дворик, несколько крупных растений высадить в грунт, а остальные расставить в горшках и вазонах. Большую проблему создают высокие сплошные ограды, которые являются неотъемлемым компонентом практически любого дачного участка. Каким бы красивым не был забор — он ограничивает пространство, взгляд упирается в ограду, куда ни посмотри. Чем меньше участок, тем больше он становится похож на тюремный двор. Избавиться от этого впечатления можно только задекорировав ограду любым доступным способом. Это не значит, что ограда вообще нигде не должна быть видна. Она не должна быть монотонно видна везде. На наш взгляд, самое простое, но далеко не единственное, решение — высадить вдоль ограды живую изгородь, на её фоне хорошо смотрятся и цветы, и декоративные древесные растения. Естественным образом на участке выделятся партерная зона, располагающаяся перед домом — она должна быть особенно красиво оформлена, так как это «визитная карточка» владельцев участка. На любом участке должна быть хозяйственная зона, где находятся хозяйственные постройки, компостная яма, дровник, возможно куча земли про запас. Целесообразно под эту зону отвести наиболее удаленный от дома и скрытый угол участка, может быть даже мало пригодный по тем или иным причинам для выращивания растений. Хозяйственная зона не должна походить на свалку ненужных и нужных вещей. Ненужные — сразу выбрасывайте, а для нужных — организуйте удобное место для хранения. Недалеко от хозяйственной зоны размещают огород и сад. Но и то и другое требует солнечного, хорошо прогреваемого места, защищенного от холодных ветров. От традиционных грядок можно отказаться и попробовать организовать огород необычной формы. Плодовые деревья не обязательно сажать ровными рядами, они сами по себе очень декоративны почти весь сезон с весны до осени. Зона отдыха может включать различные элементы: беседку, мощеную площадку под барбекью, зеленую площадку со столиком и стульями или с гамаком и шезлонгом, просто деревянную скамейку в саду. Устроить такое место можно как на солнце так и в тени, кому что больше по душе. Условно можно выделить ещё одну зону внутреннего двора участка. Это то самое пространство, которое находится не с фасада дома, а за ним. Именно в этом пространстве и проводят время обитатели дома: взрослые отдыхают или занимаются своими делами, дети играют. Оформлять внутренний двор можно по-разному: разбить луговой газон, устроить миксбордер с любимыми цветами, организовать альпийскую горку или небольшой водоем, отдающий прохладу в жаркий день. Эта зона тождественна внутренним покоям большого дома, в которые могут заходить гости, но хозяева живут в них постоянно. Возможно выделение и других функциональных зон участка: детская площадка с песочницей и качелями, участок коллекционных растений у любителей-цветоводов, вольер для содержания любимой собаки, много места на участке занимает даже самый миниатюрный плавательный бассейн и т.д. Важно все это разместить на плане таким образом, чтобы это было удобно, целесообразно и не казалось бессмысленным нагромождением построек и растений. На план наносят дорожки, которые связывают в единое целое отдельные функциональные зоны. Они должны вести от входа на участок к дому и соединять между собой все постройки. Хорошо, когда основная дорожка замкнута и, идя по ней, можно последовательно обойти весь участок. Правило «кратчайшей прямой» в данном случае лучше не применять, если только участок не решен в регулярном стиле. Замкнутые изгибающиеся дорожки придают саду естественный вид. Но прямые дорожки тоже неплохо смотрятся, особенно в небольших садиках, где и ходить особенно некуда. В ряде случаев от дорожек можно вовсе отказаться и ступать просто по зеленой траве газона. Иногда целесообразно запроектировать дорожки с разным мощением. Когда на план нанесены все постройки и дорожки или, правильнее, дорожно-тропиночная сеть, можно переходят к размещению растений. Сразу встает вопрос: «Куда и что сажать?» Безусловно, красивым должен быть вид из окон; вид, открывающийся при входе на участок и при входе в зону внутреннего двора, а также вид из зоны отдыха — не важно из беседки или от садовой скамейки, расположенной в укромном уголке. Важно то, чтобы отдыхая, Вы имели возможность любоваться созданной вами пейзажной картиной. Передний план лучше оставить открытым: разбить газон, организовать миксбордер или клумбу из невысоких (ковровых, почвопокровных растений). На заднем плане обычно высаживают более крупные растения — деревья, кустарники, высокорослые многолетники — низкорослые, мелкие растения на расстоянии сливаются в общее пятно и могут служить фоном для более крупных. В ландшафтном проектировании большое значение имеет рельеф местности. Незначительным уклоном можно пренебречь, участок расположенный на склоне обладает большими возможностями с точки зрения ландшафтного решения и требует иного подхода, а именно террасирования. Террасы связываются единой дорожно-тропиночной сетью и оформляются как отдельные компоненты сада, имеющие общий стиль или различные стили. Без определенного навыка трудно представить, как будут выглядеть посадки через несколько лет, сколько места займут деревья и кустарники, как разрастутся цветники и насколько велик газон. В соответствии с масштабом, размеры кроны взрослых растений, выбранных для посадки в саду, наносятся на план в виде кругов. Расстояние между деревьями (точнее между стволами деревьев) должно быть равно сумме их высот деленной на два, в среднем это 3-4м; расстояние между крупными кустарниками равно сумме их высот деленной на три, в среднем — 2м; низкорослые кустарники допускается сажать более плотно на расстоянии 0,5-1,0м друг от друга. При таком выполнении плана получается вид сада сверху во взрослом состоянии, то есть таким, какой он станет через несколько лет, когда саженцы подрастут. Не стоит перегружать участок древесными растениями, так как деревья и кустарники растут и во взрослом состоянии им требуется для полноценного развития довольно много места. Особенно это относится к посадкам крупных хвойных и лиственных деревьев: ель, сосна, кедр, дуб, клен, каштан. И те и другие достигают больших размеров, нарушая композиционную целостность участка. Высокорослые деревья затеняют достаточно большие участки земли, газон на которых растет плохо — образуются пролысины, что, конечно, не очень хорошо выглядит. Широколиственные породы создают проблемы осенью во время листопада, так как сбрасывают большое количество листвы, которую необходимо убирать. Не меньше проблем от хвойного опада, собрать который почти не возможно, а образующаяся с годами под деревом хвойная подушка способствует повышению кислотности почвы. Для небольших участков лучше выбирать низкорослые породы или низкорослые (карликовые) садовые формы древесных растений. Они медленно растут, долго не меняя облик. Цветники прекрасно дополняют посадки древесных растений и, безусловно, украшают сад. В сущности, цветник — это сад в миниатюре, составленный не из древесных, а из травянистых растений, обладающих большим цветовым и фактурным разнообразием. В случае регулярного решения цветник имеет строгие симметричные формы с центральным элементом посредине. Посадки разных цветочных культур имеют четкие границы. Цветовые переходы контрастны и хорошо выражены. Ландшафтный стиль предполагает свободное решение цветника — как правило это миксбордер. Искусство составления цветников с одной стороны опирается на художественный вкус создателя, а с другой — на знания биологии растений. Непродуманный набор даже исключительно красивых растений не обеспечивает создание красивого цветника. Существуют растения, которые выглядят эффектнее при выращивании их не в цветнике, а в солитерной (одиночной) посадке. На наш взгляд к таким относятся георгины, хризантемы, в какой-то степени пионы. Некоторые растения производят большее впечатление в монопосадках (групповая посадка одной культуры) — розы, луковичные и мелколуковичные, целый ряд летников (бигония, виола, сальвия и т.д.). Это не значит, что розы — только для розария, а пионы — только поодиночке. Просто при использовании этих растений всегда должно присутствовать чувство меры. Газон такой же декоративный элемент сада, как цветники, деревья и кустарники. Он занимает большую часть открытого пространства, его конфигурация также подчиняется общему стилевому решению. Формальный газон имеет в очертаниях правильную прямоугольную конфигурацию (собственно углы могут быть и закруглены). Для зрительного увеличения пространства, создания эффекта глубины пейзажной картины, ближнюю к наблюдателю сторону газона делают несколько шире дальней, газон как бы уходит в перспективу. Неформальный стиль не терпит правильных форм, газон приобретает самые неожиданные очертания, лишь бы они были уместны в конкретном саду. Ухоженный вид газону придают ровно обрезанные края. Чтобы избежать этой малоувлекательной работы, можно приподнять газон над общим уровнем на 10-20 и даже 30см, обложив его по периметру камнем. Получится своеобразная травяная клумба, конечно, этот способ применим для относительно небольших по площади газонов. Естественные водоемы и ручьи на небольших участках — явление крайне редкое, но если Вы оказались таким счастливчиком и на Вашем участке есть природный прудик или ручеёк, их необходимо включить в проект сада. Возможно, потребуется некоторая перепланировка береговой линии, укрепление её камнем или щебнем, расчистка дна и отсыпка его песком или галькой, но все усилия в конечном итоге будут оправданы необычностью и красотой полученного ландшафта. Если открытой воды на участке нет, можно создать искусственный водоем. Для него потребуется солнечное открытое место, ни в коем случае не под деревьями и не в тени. Вода в водоеме должна хорошо прогреваться, нельзя допускать попадания в неё листвы от деревьев и вообще растительных остатков. В противном случае в водоеме начнутся процессы органического разложения, вода станет затхлой, дно заилится, растения расти не будут. Водоем, как и любой другой элемент сада, подчиняется общему стилистическому решению. В саду регулярной планировки водоем имеет правильные геометрические формы: квадрат, прямоугольник, круг, овал. Берега оформлены ровной каменной или керамической плиткой, уместно использовать для этого и кирпич. Пруд может быть несколько поднят над общим уровнем, в центре его неплохо установить небольшой фонтан или садовую скульптуру, красивое растение. Такой водоем подойдет для участка, решенного в стиле итальянского дворика. Иногда, в очень маленьких двориках, необходимо декорировать стену дома или ограду. В этом случае можно небольшой участок стены обложить камнем и устроить на высоте 1-1,2м источник. Вода из источника стекает в небольшой пристенный пруд и накапливается там. Ландшафтный стиль, наоборот, предполагает водоем свободной формы, максимально приближенной к природе, с неровной береговой линией, оформленной природными камнями, гравием или галькой. Прибрежные растения, посаженные вплотную к воде и отражающиеся в ней, ещё больше усиливают это впечатление. Форма пруда может быть самой разнообразной: каплевидной, почковидной, почти овальной с перетяжкой в середине и т.д. Слишком вычурная форма не нужна, она — противоречит естественной простоте природы. На участках больших размеров допустимо создавать водные каскады, состоящие из нескольких небольших водоемов. В этом случае вода насосом перекачивается из нижнего водоема в верхний. Сооружение каскада требует определенных знаний и соответствующего оборудования. Искусственный водоток создать проще, если участок имеет уклон. В небольших садах ложе узкого ручейка не следует делать прямым — лучше, если ручей сделает один-два изгиба прежде, чем выйдет за пределы участка. По ходу водотока устраивают небольшие перепады, имитирующие природные пороги или небольшие водопады. Не обязательно, чтобы ручей бурлил, это приведет к большому расходу воды. Для небольшого участка вполне достаточно, если вода медленно струиться, перекатываясь через камушки. Переходы через ручей можно сделать в виде традиционных мостиков, а можно положить в воду несколько больших плоских камней и переходить по ним. Использование в саду камня в разных вариантах всегда красиво. Камень придает саду особенный шарм и некоторую романтичность. Подпорные стенки, альпийские горки, рокарии или просто композиция из нескольких камней и растений — вариантов много, важно правильно выбрать, что более уместно конкретно в вашем саду. Без подпорной стенки не обойтись, если участок находится на склоне, для укрепления которого необходимо провести террасирование. В этом случае используют природный камень, кирпич или клинкерный (пережженный) кирпич. Не следует делать стенку из бетона или бетонных блоков — может быть это надежно, но очень некрасиво. Альпийские горки и рокарии ( не поднятые в виде насыпи, а плоские каменистые участки) изначально сооружали для выращивания редких в культуре высокогорных растений в наиболее благоприятных для них условиях. Впоследствии они превратились в декоративный элемент ландшафтного сада. Поместить альпийскую горку можно как в тени, так и на солнечном месте, подобрав соответствующий ассортимент растений. Для рокария более подходит хорошо прогреваемый солнцем участок. Соорудить альпинарий или роккарий возможно на участке с обедненными, песчаными почвами, не пригодными для выращивания более требовательных к почвенным условиям растений. Каменистые участки прекрасно сочетаются с водой. Очень красиво смотрится небольшой прудик один берег которого оформлен в виде альпийской горки. Не менее интересно решение роккария с включением в него водоема. Самостоятельную разработку ландшафтного проекта завершает составление генерального плана участка. Но даже когда план создан, прежде чем приступить к благоустройству территории, предстоит сделать еще немало. По завершении генерального плана, перед началом работ по благоустройству необходимо сделать геодезическую съемку участка, результаты которой потребуются для его вертикальной планировки, устройства дренажа, систем полива и освещения. Все эти работы должны выполняться специалистами. Очень важно, чтобы у владельцев остались схемы разводки труб и кабелей. Ведь если в будущем вы решите посадить крупномерные растения или построить здание, то именно схемы позволят избежать повреждений кабелей и труб. Оптимальный масштаб для проектирования 1:100, то есть один сантиметр на плане соответствует одному метру. Для значительных по площади участков может использоваться и больший масштаб. Сторожка Сад начинается со сторожки охранника или с дома для прислуги. Часто это небольшие рубленые постройки в деревенском стиле — их возводят не только в современных усадьбах, но и при въездных воротах садовых товариществ. Отметим: их обитатели обычно имеют склонность к работе на земле. Поэтому, разрабатывая дизайн сада, желательно предусмотреть и озеленение вблизи сторожки. Крупномерные растения, конечно, закроют вид на охраняемую территорию. Целесообразно подбирать культуры, вырастающие лишь до нижнего края окон, то есть высотой до полутора метров (если дом стоит на фундаменте). Из цветущих кустарников подойдут спирея, роза морщинистая, рябинник, снежноягодник, сирень и садовый жасмин. Из плодовых деревьев и кустарников предпочтительней всего смородина, крыжовник, вишня войлочная, черноплодная рябина, ирга. Для стильности можно устроить высокие клумбы с огородными культурами или однолетниками, высеваемыми семенами в грунт. Ассортимент однолетников достаточно велик: маттиола, космея, васильки, настурция, календула, астры, лаватера, мальва, анютины глазки, маргаритки и т.д. Завершит композицию невысокий забор из штакетника, который послужит опорой для вьющейся фасоли, бобов, кабачков, тыквы и вьюнка. Дренаж Реализацию проекта следует начать с устройства дренажа, который обеспечивает сброс лишней воды. Следует учесть, что дренажная система у фундамента дома (на глубине 1,5—5,0 м) не спасет ваш газон, так как слой глины толщиной 10 см не пропускает воду. Поэтому под участками газона, в 5—10 см от поверхности почвы должен начинаться слой гравия и песка, выше — водопроницаемая почвенная смесь. Глубина залегания дрен под цветниками составляет 40—50 см, под кустарниками — 50—60, под деревьями — 60—70 см. Очень важно проследить, чтобы дрены проходили через посадочные ямы больших деревьев ценных пород. Опыт показывает, что корни деревьев, посаженных в слой глины, даже на откосах оказывались полностью затопленными талой, дождевой или поливочной водой. В результате они гибли или долго болели. Если сад разбивают на бывшей строительной площадке, которая засыпана глиной, утрамбованной машинами и прочей техникой, то необходимы глубокая вспашка, внесение песка и торфа, а затем вторичная вспашка. Дренажная система в этом случае располагается непосредственно под окультуренным слоем. К дренажной системе присоединяется ливневая канализация. Если дождевая вода с крыши дома площадью 30 м не представляет угрозы для участка в шесть соток, то крыша дома размером 200 м собирает ее достаточно много. Полив Проектирование системы полива зависит от финансовых возможностей владельцев участка. Самый простой вариант — полив из шланга. Намного удобнее и, естественно, дороже действующий летом подземный водопровод с выходящими на поверхность отводами для подсоединения дождевальных установок. Оптимальный вариант — автоматический полив, управляющее устройство которого в определенное время включает систему орошения. Количество форсунок и радиус их действия определяются типом оборудования и давлением воды в системе. В наших климатических условиях необходимо на зимний период спускать воду из труб. Поэтому их следует прокладывать с определенным уклоном, а система должна иметь спусковой колодец или же продуваться с помощью компрессора. Для газонов полив так же важен, как и для клумб с цветами. Особое требование — выход головок на поверхность только на период полива, в остальное время они должны быть заглублены в почву, чтобы не мешать стрижке травы. Поскольку при использовании разбрызгивателей участки за стволами взрослых деревьев остаются неполитыми, то необходимо установить дополнительные форсунки. Для розария лучше предусмотреть капельный полив, так как розам противопоказано увлажнение листьев в жару. Освещение Последнее, что учитывается при раскопке траншей, — это прокладка кабелей для систем освещения, которые помимо своего основного назначения могут выполнять охранные и декоративные функции. Обычно фонари размещаются на зданиях, различных сооружениях или специальных столбах. Вопросами охранного освещения занимаются специализированные фирмы. Устройство декоративного освещения зависит от вашей фантазии и изобретательности. Это могут быть гирлянды из лампочек, направленные и углубленные в землю светильники, мощные фонари. Для подсветки дорожек и клумб лучше использовать низковольтные светильники: смонтировать их может практически каждый. Еще проще в обслуживании (но дороже) светильники с солнечными батареями. Правда, света от них немного, однако они хорошо смотрятся среди кустов и цветов. Ознакомившись с каталогами разных фирм, можно выбрать понравившиеся светильники, отметить на плане места, где бы вы хотели расположить их, а для монтажа пригласить специалиста. Почва После засыпки траншей пора заняться собственно почвой. Для улучшения ее механического состава, как правило, используется смесь торфа и песка (толщина слоя 10—20 см); в песчаные почвы добавляется 10—15-сантиметровый слой снимаемой с полей растительной земли. Для повышения плодородия насыпается чернозем, навоз, перегной или компост (толщина слоя — от 5 до 40 см). Сколько же денег можно "закопать в землю"? При подсыпке слоя в 10 см одного кубометра грунта хватит на 10 м , слоя в 20 см — на 5 м . Самосвал обычно перевозит 7—9 м3 торфа или перегноя, которого будет достаточно лишь для 35—90 м . Если учесть, какое количество соток отведено под сад, огород, газон, то окажется, что это очень дорогое удовольствие. К тому же не забудьте посчитать, во что обойдется развозка по участку гор привезенной почвы и последующая перекопка. При этом нельзя забывать о требованиях вертикальной планировки, то есть дорожки и от-мостка вокруг дома должны быть выше уровня газона и близлежащей территории соответственно. Кроме того, на многих участках необходимо подсыпать грунт и для выравнивания рельефа. Теперь территория готова для благоустройства, можно мостить площадки, размечать и прокладывать дорожки. Мощение и дорожки Мощение целесообразно использовать на автостоянках (подъездах к гаражу), площадке перед домом и площадках для отдыха. Современный ассортимент натурального камня (сланец, песчаник, гранит, брусчатка) и разнообразные по форме элементы из бетона позволяют выбрать на свой вкус как фактуру поверхности, так и цвет мощения. Вряд ли стоит полностью закрывать плитами подъезд к гаражу, лучше замостить две подъездные дорожки, между которыми можно сделать газон или посадить почвопокровные растения (мелкие седумы или живучку). Другой вариант — мелкоячеистые бетонные плиты, в ячейки которых высевается трава. Технология посева такова: сначала насыпается слой песка, утрамбовывается, затем — 15-сантиметровый слой растительной земли, верхние 2—3 см которого представляют собой смесь почвы и семян газонных трав (из расчета 1 кг семян на кубометр земли). Из различных травосмесей лучше выбрать "спортивный газон" или набор трав с добавками клевера горного, который устойчив к нагрузкам. Нежелательно включать в травосмесь мятлик, который используется для партерных газонов. Около стены гаража не забудьте оставить проем в мощении с плодородным грунтом и посадить в этом месте девичий виноград, который живописно увьет угол постройки. Большое значение имеют конструкция и ширина дорожек. Чтобы на них смогли разойтись два человека, достаточно 60 см, для проезда с тачкой (например, к огороду) — 50 см. Выделим важнейшие направления: от калитки к дому (ширина 0,9—1,2 м); от дома к площадке для отдыха (0,9 м); к плодовому саду, огороду, беседке (0,5 м); к бане (0,5—0,9 м); к детской площадке (0,5—0,9 м). Не следует делать много широких дорожек, так как они уменьшают площади цветников и газонов, ради которых вы и строите дачу с садом. Если же какая-то дорожка окажется слишком узкой, то уже через несколько месяцев после засеивания газона, примыкающего к дорожке, по нему можно смело ходить. Многие хотят сделать дорожки на века, используя гравий, песок и монолитный бетон. Однако почвенный покров механически неоднороден: глина чередуется с песком, суглинком или супесью — сплошной "винегрет". К тому же где-то перекапывали участок, где-то насыпали грунт. Поэтому при промерзании почвы в дорожках появляются трещины и бетон разрушается. Немаловажен и другой фактор. Сад создается не на один год, со временем меняются состав семьи и вкусы владельцев. Да и сами растения стареют, нуждаются в пересадке и размножении. Сад преображается, требуются дорожки с другими маршрутами и конфигурацией. Легче всего заменять дорожки, выполненные из слоя песка и положенных на него плиток. Однако такое решение оптимально только для ленивых: песок вымывается и дорожки начинают "гулять". Надежнее укладывать плитку или плоские камни на почву. Размеры плиток определяются назначением дорожек. Так, для проезда с тачкой лучше использовать плитки большего размера (например, 500x500x50 мм), для декоративных дорожек — мелкие плитки или брусчатку. Особое внимание следует уделить устройству ступенек: все они должны иметь одинаковую высоту, а их ширина соответствовать длине ступни, но при этом быть не уже 30 см. Подпорные стенки Они, безусловно, необходимы на участках рельефа с перепадом высот, целесообразно также возвести их и на плоских участках. Например, для придания территории вертикальной структуры хорошо устроить цветочные грядки выше уровня земли. В иных случаях площадки для посадки яблоневого сада, который высокие грунтовые воды не позволяют выращивать обычным способом, приподнимают на высоту до метра. От соседей обычно отгораживаются крупными деревьями или кустами. Но чтобы не ждать десяток лет, можно вдоль забора возвести две подпорные стенки, насыпать грунт и посадить растения на высоте больше метра от земли. Для того, чтобы их корневая система сохранилась даже в сильные морозы, с внутренней стороны подпорной стенки укладывается пятисантиметровый слой пенопласта. Хорошо украсят участок полуметровые стенки из песчаника или сланца. Они выкладываются без цементного раствора, с небольшим наклоном внутрь клумбы. Подобный способ удобен еще и тем, что при этом образуются "карманы", в которые сразу высаживаются растения. Кроме того, такая стенка в любое время легко перестраивается. Метровые подпорные стенки изготавливаются из бетона. Однако, если сначала отливать бетонную стену, а затем отделывать ее камнем, то через несколько лет камни начнут вываливаться. Лучше установить опалубку только с внутренней стороны площадки, а с внешней — укладывать камни и постепенно заливать их бетоном. Под такую капитальную стену желательно уложить фундамент, армированный металлом. Стенка может быть облицована булыжником, колотым пополам. Достойная замена древесно-стружечной плите. Мобильные быстроразворачиваемые системы видеоконтроля. Подоблицовочные конструкции вентилируемых фасадов. Пол на кухне. Подвесной натяжной потолок. Перейти на главную Материалы |
