|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Окраска внутренних помещений. основы работы кистьюШтучный и мозаичный паркет могут быть использованы как самостоятельные материалы для укладки паркетных полов. Кроме того, они прекрасно дополняют друг друга. Например, пол, выложенный традиционной "елочкой" или "палубой", может быть декорирован включением розетки или бордюра из мозаичного паркета. Штучный и мозаичный паркет выпускается одинаковой толщины, что позволяет легко комбинировать их друг с другом. Штучный паркет представлен на рынке как традиционным, хорошо знакомым массивным паркетом, так и новым материалом для России - многослойным паркетом. Многослойный штучный паркет появился на российском рынке совсем недавно. Внешне планки очень похожи на традиционный паркет из массива древесины, в большинстве случаев отшлифованный и отлакированный. Для их производства также применяются различные породы древесины, в том числе и экзотические. Готовый пол, выложенный из этих планок, не будет внешне ничем отличаться от паркетного пола, устроенного из традиционного штучного паркета (из массива). Благодаря высочайшей точности геометрии планок, обработке стыков и стабильности, обеспечиваемой многослойностью паркета, щели между планками практически невидимы. Отличительный же признак данного вида паркета состоит в том, что планки не являются массивными, они многослойные. Верхний рабочий слой, выполненный из ценных пород древесины, наклеен по особой технологии на многослойное основание, состоящее из нескольких разнонаправленных слоев фанеры. В отличие от паркетной доски, изделия, о которых идет речь, имеют небольшие размеры, благодаря чему возможна укладка из них любых традиционных паркетных рисунков (как из обычного штучного паркета). Рабочий слой имеет обычно толщину 5 мм, отшлифован и покрыт несколькими слоями лака. Лаковое покрытие, нанесенное в заводских условиях, обеспечивает высокую стойкость паркета к истиранию и надежно защищает массив ценной древесины от воздействия влаги. Паркет может также поставляться нелакированным, либо с нанесенными специальными покрытиями (например, масляно-восковым). Слой ценной древесины имеет достаточную толщину, которая позволяет со временем проводить шлифовку и покрытие пола лаком совершенно так же, как в случае с классическим штучным паркетом. При этом срок службы данного типа паркета не меньше, чем у стандартного паркета с аналогичной толщиной рабочего слоя. Для многослойного паркета ценные сорта древесины проходят отбор, и заказчику предлагается на выбор паркет с различными текстурами (внутри одной породы): равномерная, однородная поверхность или более разнообразная (живая) по цветовой и структурной гамме. Основание (подложка) планок многослойного паркета обработано специальными водоотталкивающими составами и имеет с изнаночной стороны поперечные пазы, которые позволяют в той или иной степени компенсировать остаточные внутренние напряжения, и придают паркетным планкам дополнительную гибкость (эластичность). Большая гибкость планок облегчает их укладку. Благодаря своей структуре и пазам на изнаночной стороне, многослойный паркет в меньшей степени, чем традиционный реагирует на колебания влажности и температуры в помещении. Поэтому производители данного типа паркета в своих инструкциях разрешают укладывать его на "теплые" (обогреваемые) полы. В дополнение к рядовым паркетным планкам выпускается также большое количество декоративных элементов с разными рисунками. У данных элементов паз идет со всех сторон, а соединяются они с помощью специальных планок, которые исполняют роль шпунтов. Для укладки паркета в подложке паркетных планок (так же, как и в паркете из массива) делаются пазы и гребни. Паркет может быть "правым" и "левым", и поэтому под заказ поставляется нужное соотношение тех или иных планок. Укладка многослойного паркета ведется так же, как и традиционного штучного - на клей с креплением гвоздями. Его необходимо укладывать на водостойкую фанеру или другой вид подосновы с устройством необходимого слоя паро- гидроизоляции. После укладки паркета микрошвы, которые остаются после укладки соседних планок, обрабатываются специальным составом. Это герметик-полироид, который одновременно заполняет швы и предотвращает попадание влаги. Эта финишная работа выполняется достаточно быстро с помощью валика или кисти; через некоторое время пол полируется фетром или полотером. Через сутки пол готов к эксплуатации. Штучный паркет из массива. Составными частями штучного паркета являются отдельные планки из массива дерева, на кромках которых имеются пазы и гребни, предназначенные для соединения планок между собой. На рынке имеется импортный паркет, не имеющий пазов и гребней, т.е. нешпунтованный. Штучный паркет различается геометрическими размерами, видом древесины и типами распила, а также наличием или отсутствием отбора по однотонности. В зависимости от внешнего вида и породы древесины паркетные планки по ГОСТ подразделяются на две марки: "А" (высшая категория качества) и "Б" (первая категория качества). По типу распила круглого леса паркет подразделяется на радиальный, тангенциальный и смешанный с соответствующим вариантом текстуры древесины. Когда говорят о типах распила, обычно имеют в виду древесину дуба. У некоторых других пород строение древесины, а следовательно и текстура, могут отличаться. У радиального паркета плоскость разреза проходит перпендикулярно годичным кольцам древесины. Такие планки более однородны по текстуре древесины, но в то же время для них более выражена зависимость визуального восприятия от направления падения света. Это важно учитывать при создании художественных композиций, в которых комбинируются виды паркета с разной текстурой дерева. Радиальный паркет существенно дороже паркета других типов, так как его выход при распиле не превышает 8 - 11% от общего объема. У тангенциального паркета плоскость разреза проходит по касательной к годичным слоям и виден "арочный" рисунок годовых колец. Он обладает живой, насыщенной текстурой. Третий тип является переходным: в нем есть радиальный, тангенциальный рисунок и переходные структуры, для его изготовления может использоваться центральная часть древесины, кроме ядра. Способ распила влияет не только на эстетические, но и на физические свойства древесины. Коэффициент линейного расширения у радиального паркета несколько меньше, чем у тангенциального; благодаря этому он более устойчив к внешним воздействиям. Однако это зависит от условий произрастания дерева и ширины годовых колец и поэтому в большей степени проявляется для южного дуба и в меньшей для лесов центральной части России. Паркетные планки выпускаются различной толщины: 14, 15, 16, 18, 22 мм и др. Большое значение имеет не только толщина паркетной планки, но и толщина рабочего слоя, т.е. слоя, расположенного до паза, который можно сошлифовать при укладке и ремонте. Именно толщина рабочего слоя определяет долговечность паркета. Необходимым условием для получения гладкого и ровного пола, который реагирует на изменение температурно-влажностного режима в минимальной степени, является изготовление паркетных планок с необходимыми параметрами паза и гребня, с минимальными погрешностями по размерам и угловым характеристикам. Обычно паркетные планки продаются без какой-либо финишной отделки. Лишь после их укладки на объекте они шлифуются, лакируются, и пол приобретает законченный вид. Но в последнее время появились и некоторые разновидности паркета с финишной отделкой (отшлифованные и покрытые лаком), выполненной в заводских условиях. Паркет, обработанный подобным образом, с одной стороны, упрощает работу и сокращает сроки монтажа, а с другой - работать с отлакированным паркетом необходимо с особой осторожностью, т.к. существует опасность его повреждения. К тому же при покрытии лаком всего пола защищается от попадания влаги не только верхняя поверхность паркетных планок, но и места их стыков, которые остаются незащищенными при использовании отлакированных планок. Штучный паркет можно укладывать самыми различными способами. Наиболее распространенными являются: "елочка" ; "палубный" ; "плетенка". Простой рисунок из штучного паркета может быть дополнен вставкой (розеткой, бордюром), выполненной методом наборного или щитового паркета. При художественной укладке штучного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Мозаичный паркет. Для упрощения изготовления художественного паркета, снижения трудозатрат по его укладке и существенного снижения себестоимости рядом фирм изготавливаются в заводских условиях готовые модульные элементы мозаичного паркета. Эти элементы могут либо встраиваться в штучный паркет в виде бордюров, розеток и т.д. (их толщина соответствует штучному паркету), либо использоваться как самостоятельные модули, из которых целиком собирается мозаичный паркет. Готовые модульные элементы изготавливаются из массива древесины твердых и ценных пород. Отдельные элементы рисунка нарезаются в заводских условиях (механической либо лазерной резкой), они не шлифуются и не лакируются, не имеют пазов. Рабочим слоем, подлежащим шлифовке, является вся толщина элемента - обычно 15 мм. Продажа отдельных модулей может осуществляться производителями по-разному: в виде набора элементов с прилагаемым рисунком и рекомендациями по сборке; собранного модульного элемента на специальном скотче или бумаге; собранного модульного элемента, приклеенного на подложку (стекловолокно, столярная плита) под давлением. Прежде чем, начинать работу по окраске поверхностей, необходимо овладеть техникой работы кистью и подбирать их в зависимости от выполняемой работы. Работа кистью. Узкая кисть со скошенным краем рекомендуется для покраски рельефов и различных работ на ровных поверхностях типа дверей. Ручка ее удобно ложится в руку, кисть держится, как карандаш. Такой захват позволяет лучше всего контролировать работу. Если нужно добраться в "неудобное" место или переложить кисть из одной руки в другую, ручка легко перехватывается. Широкие кисти для больших участков обычно имеют тяжелые ручки. Такая ручка уравновешивает более тяжелую щетину, но она слишком толстая, чтобы удобно взять ее пальцами. Такую кисть лучше держать всей рукой, как теннисную ракетку, чтобы легко двигать запястьем во всех направлениях. Кисть любого размера вы можете держать, когда большой палец лежит на одной стороне муфты, а все остальные - на другой. Погружение кисти в краску (рис. 1). Опустите щетину кисти в краску на 1/3-1/2 ее длины. Затем слегка постучите муфтой о бортик емкости, чтобы стряхнуть лишнюю краску. Не вытирайте кисть о бортик - так удаляется слишком много краски. Не следует также погружать кисть слишком глубоко в краску. В этом случае лишняя краска будет капать или стекать по рукоятке, если же краска засохнет внутри муфты, кисть будет испорчена. Тонкие "перьевые" мазки (рис. 2). Подобрав подходящие кисть и краску, приступайте к работе. Каждый мазок кисти должен быть примерно равен по длине двум длинам щетины кисти. Начинайте мазок, наклонив плоскую часть кисти низко к поверхности (1). По мере продвижения кисти угол наклона постепенно увеличивается (2). Там, где это возможно, заканчивайте каждый мазок на влажной краске только что окрашенного участка, сделав кистью движение вверх и в сторону легким поворотом (3); кисть должна оставить тонкий ровный край краски, который сольется в гладкий слой свежей краски. Большинство начальных мазков направлены вверх. Продолжите его идущим вниз по тому же участку или, если один мазок хорошо покрыл поверхность, по участку сразу слева или справа от только что покрашенного. Продолжайте красить, пока не закроете небольшой участок поверхности. Окраска отдельными участками. Если вы красите поверхность значительно шире, чем ваша кисть, например, пространство над стенным шкафом или под окном, работайте по прямоугольным участкам. Размер участка зависит главным образом от скорости высыхания и мощности кисти. Быстросохнущими красками покрывайте маленькие сектора, шириной около двух кистей и длиной как две длины щетины; попробуйте увеличить размер сектора, если краска сохнет медленнее. Начинайте новый сектор примерно в двух длинах кисти под уже закрашенным, и красьте вверх, захватывая участок влажной краски. Там, где это возможно, красьте вертикально: движения вверх-вниз меньше утомляют (рис. 3). Защита от лишних мазков. Металлический или пластмассовый "сторожок" - лопатка для краски используют многие маляры для защиты прилегающих к окрашиваемой поверхности участков. Лучше всего он применим для покраски плинтусов, где есть небольшая щель, разделяющая два участка. Сторожок можно поместить в щель, и краска не попадает на покрывающие пол газеты, что может оставить пятна. Одной рукой просуньте сторожок на место, а другой красьте. Чаще вытирайте сторожок, иначе он больше напачкает, чем защитит от грязи. Не пользуйтесь самодельными картонными сторожками - они быстро набухают и теряют форму (рис. 4). Проведение границы. Даже если вы красите валиком, сначала необходимо провести кистью границу, т. е. закрасить полосу около 50 мм шириной в углу между двумя соединяющимися поверхностями. Чтобы разделить углы между двумя поверхностями с подходящими красками и цветами, проведите 4-5 перекрывающихся мазков кистью перпендикулярно к краю стены (рис. 5) или потолка, затем сгладьте эту полосу длинным мазком, заканчивающимся на свежеокрашенном участке (рис. 6). Оставляйте 2х-миллиметровый промежуток, начиная перпендикулярно к плинтусу, затем сгладьте краску по низу длинным мазком. Если вы красите потолок и стены или деревянные части стены разными цветами или разными видами краски, следует быть очень аккуратным, чтобы добиться четкой ровной границы. Используйте для этого прием "бортовку". Бортовка помогает добиться ровной четкой границы между двумя цветами и красить узкие оконные переплеты без маскирующей ленты. Возьмите узкую кисть с жесткой скошенной по краю щетиной за низ рукоятки, расположив большой палец с одной стороны, а все остальные - с другой. Прижмите кисть плоско к поверхности, чтобы тонкая линия краски - бортик - отпечаталась у кончиков щетины (рис. 7). Затем одним гладким ровным движением вычертите этот бортик вдоль линии примерно в 2 мм от края поверхности, которую красите (рис. 8). Влажная краска растечется постепенно во всех направлениях и достигнет точно нужной линии.
Пейте чистую воду. Автономные источники горячего водоснабжения. Строительная система. Какой герметик выбрать?. Выключатели и розетки в вашем доме. Перейти на главную Материалы |
