|
|
  |
Перейти на главную Материалы
Подвесной натяжной потолокВ последнее время на отечественном рынке появились высококачественные отделочные материалы для внешней отделки зданий на основе реструктурированной древесины фирмы "Canexel" (Канада) и цементный сайдинг производства "АВТСо" (США). Декоративно-отделочные панели фирмы "Canexel" изготавливают из волокон древесины, спрессованных при высоком давлении и температуре. Для увеличения прочности, повышения влагостойкости и стойкости к истиранию при производстве изделий используют натуральные связующие вещества. В процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносят пять слоев краски, которые создают надежный защитный слой. Ни на одной стадии производства не используют фенолформальдегидные смолы. Наружные панели имеют привлекательный внешний вид и безопасны для здоровья. Декоративно-отделочные панели используют для обшивки зданий из бруса, бревен кирпича, камня, а также каркасных сооружений. Обшивка прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, повышенную влажность. Фирма - производитель дает гарантию 15 лет на внешний вид панели и 25 лет на физическую целостность. Фирма "Canexel" выпускает несколько видов наружных панелей, среди которых наибольшей популярностью пользуются панели "Ridgewood D-5" размером 10х305х3660 м, площадью 1м?. Монтаж панелей прост и не требуется высокая квалификация рабочих. Панели крепят оцинкованными или окрашенными гвоздями длиной 50 мм. Расстояние между гвоздями не должно превышать 400 мм. Панели можно устанавливать горизонтально, вертикально, или по диагонали, что придаст Вашему дому оригинальный вид. В регионах с повышенной влажностью, в помещении, где не поддерживается постоянная температура, панели необходимо устанавливать на обрешетку из бруса с ячейкой 300х300 мм. Для резки панелей используют мелкозубую пилу или электропилу. Места стыковки панелей (торцевые соединения) заполняют мастикой-герметиком. Между панелями и стеной рекомендуется прокладывать гидроизоляцию, например пергамин (особенно при обшивке каменных или кирпичных зданий). Между нижним краем обшивки и землей должно быть не менее 200 мм, обшивка не должна соприкасаться с фундаментом здания. В качестве утеплителя под панели "Canexel" используют пенопласт, жесткие плиты из стекловаты, минваты. При использовании плит утеплителя толщиной до 25 мм обшивка может крепиться гвоздями непосредственно к стене, а при большой толщине - обязательно к деревянной обрешетке, что позволяет обеспечить прочную и ровную основу для закрепления обшивки. Влаго и воздухозащитный слой (пароизоляция) устанавливают на теплую (внутреннюю) сторону стены и распределяется на всю площадь, что предотвращает проникновение влаги и разрушение стены здания. При установке панелей используют следующие дополнительные элементы: - стартовые молдинги - для установки первого ряда панелей; - внешний и внутренний угол, устанавливают перед монтажом панелей на деревянный элемент, сбитый из двух планок. Эти элементы защищают отпиленные концы панелей и обеспечивают законченный вид дома. Их прибивают гвоздями 300 мм; - наличник горизонтальный - устанавливается над и под окнами и над дверьми для стока воды. Обрезается по ширине окна или двери и прибивается перед установкой панелей; - наличник вертикальный - используется для обрамления окон и дверей с боковых сторон, прибивает перед установкой панелей. Все перечисленные элементы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в цвет панелей, их поставляют в комплекте с панелями стен. Для герметизации швов и стыков используют высококачественную мастику на каучуковой основе. Выбирая декоративно-отделочные панели фирмы "Canexel" для обшивки своего дома, вы приобретаете экологически чистую продукцию высокого качества, имеющую прекрасный внешний вид и механические свойства. Технические характеристики панелей "Canexel" приведены в табл. 1. Таблица 1 Плотность, кг/м3 600 Теплопроводность, Вт/м С° 0,24 Коэффициент теплового расширения 7,2х10·6 Огнестойкость Г-3 Предел прочности на разрыв, МПа 29 Водопоглощение, % 8 Размеры, мм длина 3660 ширина 305 толщина 10 Цементный сайдинг производства американской корпорации "АВТСо" (США). Обычно применяется для внешней отделки различных учреждений, в том числе детских и медицинских, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Цементный сайдинг можно устанавливать непосредственно на деревянный или металлический каркас здания или на стены из кирпича, камня, бруса или бревен. Сайдинг производят в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки. На поверхности в точности воспроизведена текстура ценных пород дерева. Эксклюзивная технология прессовки обеспечивает дополнительную прочность панелей. Кроме того, это позволяет панелям прекрасно переносить перепады температуры, циклы "замерзание-оттаивание". В отличие от дерева, цементный сайдинг не имеет сучков и полостей, не расщепляется и не гниет. Кроме того, он обладает действительно превосходным внешним видом. Цементный сайдинг - несгораемый материал. Панели выпускают загрунтованными под окраску. Основные преимущества цементного сайдинга можно сформулировать следующим образом: - имеет естественный внешний вид дерева; - морозостоек и устойчив к атмосферным воздействиям; - относится к негорючим материалам; - невосприимчив к ультрафиолетовым лучам; - биостоек, не подвержен разрушению насекомыми; - стабильно сохраняет размеры и форму; - легок в обработке: пилится, пробивается гвоздями и окрашивается, как дерево; - долговечен (гарантия 50 лет). Цементный сайдинг производства "АВТСо" можно устанавливать как на покрытие стены, так и непосредственно на каркас здания, если расстояние между центрами опор не превышает 60 см. При установке сайдинга на кирпичные или каменные стены требуется набить обрешетку с расстоянием между планками не менее 60 см. Сайдинг необходимо устанавливать не ниже 15 см над уровнем земли. Каждый последующий ряд должен перекрывать предыдущий не менее чем на 3 см. Цементный сайдинг прибивают к стенам вручную или при помощи пневматического инструмента. Для прибивания вручную рекомендуется предварительно просверлить отверстия для гвоздей на двух рядах сайдинга. Лучше использовать оцинкованные гвозди с диаметром шляпки не менее 6 мм. Гвоздь должен входить в дерево на глубину не менее 3 см. В местах, где сайдинг подходит к окнам, дверям, а также на внутренних и наружных углах и между панелями необходимо оставлять зазор 3 мм и заполнять щели мастикой. Cтыки панелей следует располагать в шахматном порядке от слоя к слою. В качестве дополнительных элементов (внутренних и внешних углов, наличников для обрамления окон и дверей) можно использовать аналогичные установочные элементы из комплекта винилового или деревянного сайдинга производства "АВТСо". Для резки цементного сайдинга следует использовать мощную пилу с карбидным или алмазным полотном. При распиле панель должна располагаться лицевой стороной вниз. Сайдинг рекомендуется красить высококачественный акриловой краской. Новинкой в отделке такого типа являются вертикальные цементные панели размера 1200х2400 мм. Надо отметить, что панели такого размера монтировать значительно проще. Технические характеристики цементного сайдинга "АВТСо" приведены в табл. 2. Таблица 2 Размеры, мм длина 3660 ширина 190 толщина 8 Площадь 1 элемента, м2 0,7 Расход на 100 м2 облицовки, м2 125 Вес панели, кг 8,5 Натяжной потолок является разновидностью подвесных потолков без подвесов и представляет собой идеально ровную поверхность, получаемую натяжением пленки ПВХ специального состава. Чтобы получить поверхность такого качества традиционными способами отделки, требуются большие финансовые и трудозатраты. При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащищенность, пожарная безопасность, быстрота установки, прочность (до 100 кг/м2), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), долговечность и т. д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая гамма цветов и фактур, что они не выцветают и легко демонтируются-монтируются, то становится ясно - альтернативы им просто нет. Вместе с тем следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна. Если первый недостаток является трудноустранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет существенно снижен. Есть и еще один недостаток - мало вероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить самостоятельно, если не были с эти связаны - пусть даже удастся раздобыть все комплектующие. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков. Натяжной потолок, как уже отмечалось выше, является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку использует крепление к базовому потолку лишь как один достаточно редкий вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов. Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован на использование для этих целей. Пленка, из которой изготавливается полотно потолка, представляет собой обычную пленку ПВХ разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т. д.), толщиной 0,17-0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - "гарпон", которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде потолок и поставляется фирмой-изготовителем (обычно из Франции) фирме-установщику. Рассмотрим этот процесс для простейшего случая - установки потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа "люстра". Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и знакомых со строительным инструментом. Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур ударил по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета. Следующая операция - точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента - "ганиометра" (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность - 0,5 угловых градуса - точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу. Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обрамленное багетом строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы. Затем наступает самый волнующий момент - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50 °С) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен "базовый" угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется "крокодилом" за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются "крокодилами" в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано, хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом. Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла. Выбранный угол снимается с "крокодила", который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным. Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность. Последняя операция - устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования - прочный и легкий в обработке. Можно рекомендовать вспененные пластики марки КОМАТЕХ. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний - чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину. Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка - четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам. Освещение ландшафта. Дверные ручки на любой вкус. Обустройство палисадника. Монтажная пена. Эффективные материалы для изоляционных работ. Перейти на главную Материалы |
